Mostrando entradas con la etiqueta Cuevas. Mostrar todas las entradas
RUTA CIRCULAR A LES FERMOSES Y EL XOCOLATE DESDE CAPRALA.
La partida de Caprala perteneciente al municipio de Petrer está incluida dentro del Paisaje Protegido de la Serra del Maigmó y Serra del Sit, considerado como uno de los espacios de mayor belleza paisajística de Alicante, fue declarado por Decreto el 27 de febrero de 2007. Se extiende sobre una superficie de 15.842 ha, convirtiéndose así en el más extenso de la Comunidad Valenciana. El objetivo por el que se declara Paisaje Protegido es hacer compatible la preservación de sus valores ecológicos con el uso público, el disfrute de sus visitantes y el desarrollo socioeconómico de su ámbito territorial y de su área de influencia. Situado al Norte de la Provincia de Alicante, en las comarcas del Alt Vinalopó, Vinalopó Mitja, l’Alacantí y l’Alcoià, este espacio protegido está constituido por el conjunto de montañas del Maigmó, el Sit, Despenyador, l'Argüeña, Serra de Castalla, Serra del Frare y la Sierra del Caballo. Estas sierras tienen puntos culminantes que sobrepasan con facilidad los 1.000 metros de altitud, como El Maigmó (1.296m), El Despemyador (1.261m), La Replana (1.229 m.) y la Penya del Sit (1.127). La proximidad del mar y el gran desnivel entre la costa y estas montañas permiten disfrutar de unas vistas panorámicas excepcionales, como la del Balcón de Alicante, en las faldas del Maigmó o la Penya del Sit, desde donde se puede ver toda la franja costera alicantina desde Benidorm hasta Torrevieja.
A LA CRUZ DE LA MUELA POR EL BARRANCO DE LAS SENDAS, LA NAVETA Y EL PASO DE LA RANA.
La Cruz de la Muela es una cruz de término, como otras tantas en Orihuela, situada en la emblemática cima a 464 m. No se sabe si originariamente fue construida en tierra y luego subida al monte o si fue labrada de un frondoso olivo, ya en la cima. Se ha relacionado con el dominico santo valenciano Vicente Ferrer, quien, en un sermón, a su paso por Orihuela en 1411 (las crónicas sitúan el 26 de febrero de 1411 la llegada de San Vicente Ferrer a Orihuela), pudo haber dicho: Que si querían liberarse de la estancia de los demonios que habitaban esta elevada montaña, deberían colocar allí el soberano estandarte de la Santísima Cruz. No obstante, debemos esperar a 1715 para datar una primera cruz de madera. El historiador J. Montesinos, en los albores del siglo XIX, da cuenta de la costumbre de acudir el sacristán mayor de la Catedral el día de Pascua de Resurrección a bendecir los términos al pie de esta cruz, colocando palmas benditas en las tres anillas que la misma ostentaba. El hombre y el tiempo destruyeron el símbolo en más de una ocasión. El beato oriolano Inocencio Carretero propuso en 1910 la fabricación de una gran cruz de hierro, que desapareció durante los años de la guerra civil. En 1942 volvió a colocarse, de hierro. El 2 de enero de 1985 fue aserrada por incontrolados y reconstruida por fervor popular. En la actualidad la cruz tiene una alzada de 14,80 metros por casi 8 de brazos, y está sostenida por una peana de cemento de 1,60 metros.
PICOS DEL AGUILA Y EL CHINAR POR EL SL-CV 146 LOS COLORAOS, REGRESO POR EL PR-CV 54 Y 54.3, DESDE EL POLIDEPORTIVO DE REDOVÁN.
El Paraje Natural Municipal “La Pilarica-Sierra de Callosa”, está declarado como tal desde el año 2005, y está localizado en el término municipal de Callosa de Segura, en la provincia de Alicante. Este espacio comprende una superficie de 143,44 ha. La Sierra de Callosa es una escarpada mole caliza que se eleva en el seno de un llano aluvial convirtiéndose así en un hito paisajístico para la comarca del Bajo Segura. Su orografía, la naturaleza de sus materiales rocosos, la aridez del clima y una situación geográfica muy cercana al mar, hacen de ella un espacio natural capaz de albergar valores ambientales de gran singularidad. La distribución de las especies vegetales depende de la altura, orientación de las laderas, tipo de sustrato o condiciones de insolación. En las zonas más altas de la sierra podemos encontrar los pastizales, espartales y tomillares y en las zonas más bajas donde se acumula algo de suelo aparecen bosquetes de coníferas y matorral alicantino. En la sierra, con abundantes paredones rocosos, también se destaca la presencia de vegetación rupícola, con especies como el rabo de gato ceniciento (Sideritis glauca) y el cardo de roca (Centaurea saxicola), destacando un endemismo de las montañas litorales del norte de Alicante, el poleo de roca (Teucrium boxifolium). Este crece en roquedos calizos desde el litoral hasta las sierras de Serrella y de Aitana. La orografía de la sierra, sus condiciones de sustrato, su clima y su vegetación se traducen en la aparición de diferentes hábitats y nichos ecológicos que son poblados por animales de todas clases, desde los más sencillos (moluscos, insectos…) a los más evolucionados (reptiles, aves y mamíferos). De entre los invertebrados destacan los moluscos por su popularidad, dado que varias de estas especies son utilizadas con fines culinarios. Tal es el caso de las serranas (Iberus alonensis), las chonetas (Iberus cartaginensis), las barbachas (Otala lactea), las caracolillas (Rumina decollata) y los galapateros (Helix aspera). En cuanto a vertebrados, en los roquedos, pedregales y laderas de solana es frecuente la presencia de reptiles como las lagartijas colirroja e ibérica (Podarcis hispanicus), la colilarga (Psammodromus algirus), la salamanquesa (Tarentola mauritánica), el lagarto ocelado (Lacerta lepida), que es la especie de lagarto de mayor talla del continente europeo, y culebras como la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) y la de herradura (Coluber hippocrepis). Además, por asombroso que parezca dada la escasez de agua, resaltamos la presencia de anfibios como el sapo corredor (Bufo calamita) en los barrancos más húmedos, donde sobreviven bajo tierra o al cobijo de las piedras a la espera de las lluvias. El grupo de las aves es uno de los más diversos, y en los riscos y acantilados más escarpados es fácil localizar a las rapaces. Es de destacar la nidificación de aves con un alto grado de protección, consideradas de interés especial, sensibles a la alteración del hábitat e incluidas en el catálogo de especies en peligro de extinción, como es el caso del águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), el búho real (Bubo bubo), el cernícalo vulgar (Falco tinunculus) y el halcón peregrino (Falco peregrinus). La clase mamíferos queda representada por omnívoros como el erizo común (Erinaceus europeaus), herbívoros como el conejo común (Oryctolagus cuniculus), la liebre (Lepus europaeus), el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), la rata (Rattus rattus) y la ardilla roja (Sciurus vulgaris), en este caso por introducción; y carnívoros como el zorro rojo (Vulpes vulpes), la gineta (Genetta genetta) y, aunque ya no se constata su presencia, el gato montés (Felis silvestris).
A LA SILLA POR LA COVA DE LA FRESCORETA Y LA DIRECTA, LA COVA DE LA GOTA FREDA AL REGRESO POR EL PR-CV 36.
La Sierra del Cid, se localiza en el cuadrante noroccidental de la provincia de Alicante, ocupando una extensión aproximada de 51 km² pertenecientes a los términos municipales de Petrer, Agost, Monforte del Cid y Novelda. Prácticamente la totalidad del territorio se sitúa en los Valls del Vinalopó separando las comarcas de L`Alcoià al norte, L`Alacantí al este y L`Alt Vinalopó al oeste. Geológicamente la Sierra del Cid se ubica en las estribaciones más orientales de la Cordillera Bética incluyéndose en la zona interior del Prebético, que se caracteriza por presentar rasgos intermedios entre el Subbético y el Prebélico Interno o Meridional, siendo con este último con el que llega a poseer mayor semejanza. La fisionomía de la Sierra del Cid (o el Cid como tradicionalmente se denomina) resulta emblemática para la comarca del Valls del Vinalopó, con la visión de la Silla del Cid acompañada por un conjunto de lomas redondeadas denominadas Los Chaparrales. El nombre de Cid le viene por las leyendas que hay en la zona sobre las hazañas por estas tierras del mítico personaje. Está incluida en el Paisaje Protegido de las “Sierras de Maigmó y El Cid”, declarado por la Generalitat Valenciana. Es una zona totalmente montañosa, dominada por las grandes cumbres de las Sierras del Maigmó y del Fraile, con alturas superiores a los 1.200 m, cresterías espectaculares y grandes cortados rocosos. La vegetación dominante está formada por el pino carrasco, con su matorral asociado de coscoja, jaras, etc., apareciendo en zonas más húmedas y sombrías restos del bosque original de carrascas. La fauna es variada, pudiendo ver grandes mamíferos como el jabalí o el Arruí, especie de cabra salvaje originaria de África, introducida en nuestras tierras con fines cinegéticos que se ha adaptado perfectamente el clima y al terreno. Junto a ellos es posible ver conejos, zorros, jinetas, tejones o gatos monteses. Las aves son también muy abundantes y fáciles de localizar. Destacan las rapaces como el águila real, el azor, el halcón peregrino o el búho real, aunque también podemos ver otras muchas, como palomas torcaces, chovas piquirrojas, arrendajos, perdices, pito real, jilgueros, verdecillos, carboneros, etc.
ALT DE LA PENYA DEL FRARE, COVA DE L’ARENA Y POBLAT DEL BRONCE DE LA MOLA DESDE MURO.
El yacimiento Íbero de la Mola aparece por vez primera vez registrado en el año 1.920. En 1.925 y siguientes, el arqueólogo alcoyano Camilo Visedo Moltó fue el primero en realizar una excavación sistemática del mismo, atribuyendo su implantación en el territorio durante el Eneolítico. Posteriormente, Fernando Ponsell lo incluiría en la “Cultura del Argar” en el año 1.952. Aunque se carece de cronologías absolutas, el yacimiento puede cifrarse como habitable por primera vez desde el año 1.800 a.C. siguiendo hasta el siglo VII a.C. Se ha determinado que el poblado sufrió un hiato poblacional hacia el siglo XI a.C. durante el cual estuvo despoblado. En su primera fase se ocupó el área poblacional con la construcción de una gran muralla que delimitaba la parte más débil de la defensa del poblado, dando protección a la zona de viviendas. Se trataría pues de un recinto amurallado que, en su segunda fase se adscribe al Bronce Final / Hierro. Hay varios elementos que nos dan una información cronológica del mismo. En un enterramiento cercano a la muralla se halló un puñal con cronología 1.500-1.300 a.C. que amplió su cronología de forma considerable. En los sectores I y II apareció cerámica doméstica del Bronce Valenciano, y en el sector V cerámicas del Bronce Final. También en este sector se halló un asa de ánfora púnica que alargaría la cronología del poblado hasta el siglo VII a.C. El poblado tiene un gran número de elementos arquitectónicos, pero el más llamativo de todos es sin duda la muralla, que recorre el yacimiento de Este a Oeste con una longitud de 33 metros de largo, unos 3 metros de anchura y 2,90 metros en su parte más elevada. Las excavaciones han sacado a la luz varios contrafuertes y que, al menos, la muralla tenía dos torres, una circular y otra semicircular, orientado todo ello a la defensa del poblado. En la estructura de las viviendas han aparecido molinos de trigo y zonas de lares, y se sabe que las mismas tenían un techado mantenido por postes de madera, por los agujeros hallados donde se insertaban dichos postes. Es uno de los poblados amurallados de la Edad del Bronce mejor estudiados de la geografía alicantina.
COVA DE LA MONEDA Y ALT DEL BISCOY.
La Cova de la Moneda es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la Foia de Castalla y uno de los yacimientos ibéricos más singulares de Alicante. Esto se debe a que es uno de los pocos lugares que sabemos eran sagrados para el pueblo íbero. La Cueva de la Moneda es una cueva-santuario ibérica. Se encuentra en la solana de la sierra de Biscoy, en el municipio de Ibi. Está en un lugar apartado y solitario, sobre el precipicio que desde la vertiente sur de la sierra cae hacia los llanos de la Foia de Castalla. No he conseguido encontrar cual es la razón del nombre de la cueva. Supongo que se deberá al hallazgo de alguna moneda en la cavidad cuando se excavó por aficionados, pero no he podido confirmarlo. Si algún lector sabe la razón del nombre de la Cueva de la Moneda que no dude en dejarlo en los comentarios al final del artículo. La Cueva de la Moneda, es una cueva de corto recorrido. En algunos puntos alcanza los 3 metros de altura y no llega a los 15 metros de profundidad. La pequeña plataforma que hay delante de la boca de la Cova de la Moneda es un balcón de amplios horizontes. Desde aquí se tienen unas increíbles panorámicas de la Foia de Castalla y de pueblos como Ibi y Castalla. Seguramente fue el territorio que controlaron y habitaron los íberos que frecuentaron la cueva. También, desde este privilegiado mirador, se alcanza a ver el mar que está a 30 kilómetros de distancia en línea recta desde la cavidad. Es posible que esta plataforma también fuera utilizada en los ritos relacionados con la cueva. Esta gran amplitud visual se debe a su situación. La cavidad está a 1.090 metros de altura casi colgada del cortado rocoso y a más de 200 metros de altura sobre el valle. Seguramente los íberos, cuya espiritualidad estaba muy relacionada con la naturaleza, tuvieron en cuenta la belleza del lugar para elegir esta cueva como santuario. (Julio Asunción)
CÓMO LLEGAR: Autovía Alicante, A-31 hacia Alcoy, salida Castalla/Onil, dirección Onil, antes de entrar en el pueblo por la carretera CV-802 dirección Ibi, en el cruce con la carretera CV-801 Ibi-Bañeres, a la izquierda, en unos metros aparcar a la derecha frente a la Venteta dels Cuernos.
COMPONENTES: VICENTE Y TOMAS.
LA SIMA DE JAUME EL BARBUT, EL PICATXO Y SANT JURI DESDE EL RINCÓN DEL MORENO.
Jaime el Barbudo (Crevillente, 26-10-1783 – Murcia 05-07-1824) fue un bandolero español de principios del siglo XIX. Tras matar a un vecino del pueblo en 1806, huyó a las montañas. Su vida de bandolero se produjo en tierras alicantinas y murcianas. Durante la invasión napoleónica de la Península (1808-1814), luchó contra los franceses en la Región de Murcia. Al final de la guerra, volvió a sus actividades delictivas. Durante el Trienio Liberal (1820-1823), Jaime se declaró enemigo de los liberales y, con la proclamación como rey absoluto de Fernando VII en 1823, el bandolero se convirtió en un verdadero héroe. Pero una vez más, volvería a cometer nuevos excesos. Fue finalmente detenido en Murcia en 1824 y ahorcado el 5 de julio de ese mismo año, en la plaza de Santo Domingo y descuartizado en cinco trozos, que se exhibieron para escarmiento público, una vez fritos, en Crevillente, Hellín, Sax, Fortuna, Jumilla y Abanilla.
GRAN CIRCULAR AL TABAIÁ, EL CASTILLO DEL RÍO Y AL CAU, DESDE LA FONT DEL LLOP.
El origen de Aspe podría estar en la antigua Aspis ibérica, situada en el emplazamiento del castillo del Río. El castillo en sí fue levantado en el siglo XII por los árabes (almorávides). Fue el núcleo del primer asentamiento de Aspe, llamado Aspe Viejo. En el año 1225, dieciocho antes de que se produjese la ocupación cristiana, ocurrió un hecho trascendental para Aspe: Cuando el califa almohade Al-Udri, se había desplazado a Marruecos, el castellano Alvar Fañez, junto con los Concejos de Cuenca, Huete, Alarcón y Moya, realizaron unas algaradas por tierras de Murcia, produciéndose un enfrentamiento muy sangriento entre los castellanos y los musulmanes murcianos, en el castillo de Aspe. Este suceso fue quizás, junto con la insalubridad y estrechez del Castillo, la que motivó la creación y asentamiento de los pobladores del castillo, en la actual ciudad de Aspe, situada a unos cuantos kilómetros al Oeste, sobre una topografía más llana y en las proximidades de unas fuentes que brotaban en el curso del río Tarafa. El tránsito de uno a otro emplazamiento fue lento y durante algún tiempo pervivieron los dos núcleos urbanos, como se demuestra en un privilegio de Alfonso X a Alicante, fechado en 1252 y en el que se habla de “Aspe Nuevo” y “Aspe Viejo”. El lugar fue conquistado en 1265 por el infante don Pedro, quien lo cedió a Alfonso X. Por un breve periodo de tiempo perteneció al infante Juan Manuel, hasta que durante las guerras con Castilla fue ocupado por los aragoneses en 1296 y confiado al rais de Crevillente. En virtud de la sentencia de Torrellas de 1304 Aspe quedó definitivamente incorporada al Reino de Valencia. Conoció diversos señores pertenecientes a la Casa Real, hasta que a finales del siglo XV pasó a los condes de Cocentaina. Ha sido excavado en repetidas ocasiones por los departamentos de arqueología de la Universidad de Alicante y de la Diputación.
Tag :
Acueductos,
Alicante,
Canteras,
Castillos,
Cuevas,
Elche,
Fuentes,
Pantano,
Pasarelas,
Rios,
Rutas,
Túneles,
Vinalopó Mitjá,
Yacimientos
GRAN CIRCULAR A LA SIERRA DE SANTA ANA, JUMILLA.
En pleno corazón de la sierra, en la umbría del Picacho, y junto al manantial de la Fuente de la Jarra, la Orden Franciscana eligió este singular paisaje para edificar el convento a finales del siglo XVI. Hay visitas guiadas para grupos. Al museo se puede acceder todo el año atendiendo al horario, pues también se realizan ejercicios espirituales. De las diversas estancias del convento destacan especialmente la Ermita, la Biblioteca, el Museo, el huerto y las ermitas. El convento ha acogido históricamente entre sus muros a franciscanos ilustres (San Pascual Bailón, el padre Salmerón, el beato Andrés Ibernón, el padre Juan Mancebón) y a importantes literatos (José Martínez Ruiz Azorín, José Luis Castillo Puche) que dedicaron a este convento algunos de sus textos. En sus dependencias, el Convento de Santa Ana atesora un importante, antiguo y valioso legado cultural histórico y artístico que los frailes han ido acumulando y conservando a través de los siglos gracias a donaciones y limosnas: pinturas, esculturas, manuscritos, piezas arqueológicas, fósiles y objetos de artesanía. Destacan las imágenes del Cristo Amarrado a la Columna (esculpida por Francisco Salzillo en el XVIII), el Cristo de la Reja (escultura de gran tamaño fechada a finales del XVI) y la Abuelica Santa Ana. De todas las pinturas que decoran el convento, destacan dos tablitas atribuidas al maestro del Renacimiento Juan de Juanes (siglo XVI). Hasta doce yacimientos arqueológicos se han catalogado en la Sierra de Santa Ana, abarcando desde las culturas argáricas hasta la hispano-romana. De todos ellos destaca el yacimiento de "Coimbra del Barranco Ancho", declarado Bien de Interés Cultural, y que se localiza muy próximo a la Fuente de la Jarra.La Sierra de Santa Ana acoge una extensa masa forestal de Pino de Alepo (Pinus halepensis) y una buena representación del matorral típico mediterráneo del sureste español. Podemos visitar diversos árboles singulares, como los notables pinos situados al amparo de los manantiales de la Fuente de la Jarra y del manantial de la Buitrera, los espigados cipreses del Convento, y el vetusto "Madroño de San Pascual", situado en el huerto del Convento y que al parecer fue plantado a finales del siglo XVI. Otro valor ambiental de gran interés es la fauna silvestre de carácter rupícola y forestal de la sierra. Entre las numerosas especies que podemos contemplar destacan el Águila Real, Halcón Peregrino, Águila Culebrera, y en la época de migraciones el Buitre Leonado. Hasta mediados del siglo XX existió una pareja de Quebrantahuesos, uno de cuyos ejemplares se conserva naturalizado en el museo del convento.
AL RECINGLE ALT DE LA SERRELLA PER ELS FRARES Y LA COVA FORADADA, DESDE QUATRETONDETA.
La Serrella se muestra exuberante ante nuestros ojos cuando la contemplamos desde lejos. El vigor de su relieve con destacadas cimas, profundos cortados, runares pedregosos y perfiles espectaculares, hace que nos recuerden a las montañas pirenaicas. La grandiosidad y belleza de su agreste paisaje, nos ofrece todos los atractivos excursionistas posibles: un gran número de ascensiones y travesías con un panorama cambiante desde la cresta cimera por donde planearemos a caballo entre los valles de Seta y Guadalets. Podemos dividir a la Serrella en tres grandes bloques: la Serrella del Recingle Alt y dels Frares; la del Pla de la Casa; y la del Regall, la Mallada del Llop y la Canal, haciendo de separación los barrancos Fondo y del Moro. Así mismo, la sierra está dividida por sus dos vertientes. Estas características estructurales hacen que los itinerarios excursionistas se articulen en forma de pinta sobre el eje axial de la sierra. La Serrella es una montaña que requiere y merece diversas excursiones para comprender y admirar la fuerza de su paisaje, sus travesías a lo largo de la sierra, o bien, entre una vertiente y otra son sus grandes atractivos. Para quienes aman los largos recorridos, pueden encadenar itinerarios y cruzar la Serrella desde Benassau hasta Bolulla. En nuestras excursiones descubriremos rincones idílicos caminando entre els Frares, y nos sorprenderemos del encanto y la tranquilidad del Pla de la Casa. Si subimos por el Barranc de la Canal, con el panorama del mar a nuestras espaldas, conoceremos el hechizo de sus contrastes; más arriba en la Mallada del Llop encontraremos el lugar idóneo para admirarla con todo su esplendor; pero para disfrutar de toda esta belleza, muchas veces sufriremos progresando por los runares que hacen retroceder nuestros pasos acentuando más la dureza del trayecto. Los itinerarios propuestos no agotan las posibilidades excursionistas que nos brinda la Serrella; enlazar itinerarios e improvisar otros, es en todo momento un enriquecedor ejercicio excursionista. Proponemos caminatas circulares, con el fin de facilitar el acceso a la sierra; las sendas están bien trazadas, así y todo, debemos ir atentos en aquellas poco definidas, en las cuales haremos uso de nuestra orientación e intuición. A esto hay que añadir que las ascensiones exigen una mínima experiencia montañera; no son difíciles pero el terreno es complicado, con fuertes pendientes e inestables runares, que son los que le dan personalidad propia a la sierra.
AL BENICADELL PER EL REGALL Y LA NEVERA, REGRÉS PER EL CORRAL DE ROSA.
La majestuosa sierra de Benicadell se yergue con fuerza en el paisaje, coronada por su elegante cresta rocosa reconocible a grandes distancias: sus perfiles, según las distintas vertientes, son facetas de una misma montaña, que es siempre la misma y diferente. La nítida morfología amurallada del largo dorsal orientado hacia el todavía distante mar separa con sus espadines calizos dos comarcas naturales, dos amplios valles profundamente marcados por la milenaria intervención del hombre, la Vall d’Albaida y la Foia del Comtat, a la vez que sirve a una convencional frontera provincial entre Valencia y Alicante. La sierra de Benicadell se extiende a lo largo de unos veinticinco kilómetros en dirección nordeste- sudoeste, separando las comarcas de la Vall d’Albaida (perteneciente a la provincia de Valencia), por el norte, y del Comtat (correspondiente a la provincia de Alicante), por el sur. Su núcleo principal está adscrito a los términos municipales de Atzeneta d’Albaida, Beniatjar, Carrícola, Albaida y Salem, en lo que afecta a la provincia de Valencia, y a Muro de Alcoy, Gaianes, Beniarrés y l’Orxa, en lo relativo a la provincia de Alicante. Por el este, la sierra de Benicadell finaliza en los barrancos por los que discurre el río Serpis que, procedente de la Sierra Mariola, de las tierras alcoyanas, del embalse de Beniarrés y de l’Orxa, se dirige por el imponente “Estret de l’Infern” hacia Villalonga y Gandía, en donde desemboca en el Mediterráneo. Por el oeste, la sierra de Benicadell concluye en el Port d’Albaida (620 metros de altitud), por donde pasa desde hace muchos siglos la principal vía de comunicación entre Valencia y Alicante por el interior, o lo que es lo mismo, por Xàtiva, Albaida, Muro de Alcoy, Cocentaina y Alcoy.
LA PENYA FORATA Y AITANA PER EL PAS DE LA RABOSA Y EL PORT DE TAGARINA.
Todavía se cuentan leyendas en todas estas sierras que hablan de criaturas misteriosas y tesoros escondidos, pero aquí la auténtica riqueza es el agua que brota de las fuentes. La Font de Partegat ha sido, desde antiguo, muy apreciada por el sabor y propiedades de sus aguas, razón por la que es conocida en todos los pueblos del valle. además, su emplazamiento la hacía muy importante para el mantenimiento de la ganadería y la trashumancia de corto recorrido. La ombría de Aitana era muy valorada por los ganaderos tanto por sus pastos como por la existencia de fuentes como ésta. Que permitían abrevar a los animales. A partir de mayo los rebaños de ovejas eran conducidos a la sierra para aprovechar los pastos de verano, haciendo necesaria la construcción de diferentes corrales y sesteros desde época medieval. Las aguas de Partegat y otras fuentes, más abundantes en invierno y primavera eran conducidas por diferentes acequias hacia Benifato donde se almacenaban en un rosario de balsas. Estas balsas se utilizaban para regar pequeños bancales de hortalizas y eran administradas según las tradiciones árabes. Dividiendo su contenido en horas para su reparto. A la caída del sol se dejaba de regar. Permitiendo que la balsa recuperase su nivel durante la noche. Esta herencia cultural, que ha hecho posible durante siglos la ganadería, la agricultura y el poblamiento en difíciles condiciones de la sierra de Aitana. Es el verdadero tesoro que esconde la Font de Partegat.
EL RELOJERO Y LAS MURALLAS DE KING KONG, DESDE EL EREMITORIO DE LA LUZ, MURCIA.
Según la leyenda, los Hermanos de la Luz nacen de la unión de un grupo de anacoretas que se refugiaban en los abrigos rocosos del entorno de su actual ubicación, pudiéndose observar aún hoy en día la Cueva de la Hiedra, donde al parecer habitaba el Hermano Miguel de la Soledad, primer Hermano Mayor de la congregación, que junto con la cueva de Santa Bárbara, hoy día desaparecida, y la ermita del Santo Espíritu, formaban las moradas originarias de éstos, donde permanecieron hasta la construcción del convento hacia finales del siglo XVII. La cueva de la Hiedra está situada a unos doscientos metros del convento, a media altura de la sierra, mirando hacia el Sur. Tiene seis metros de profundidad por cuatro de anchura y cuenta con un pequeño habitáculo adjunto. En el interior de la cueva hay varios bancos tallados en la roca a modo de grada, mientras que uno sólo recorre los laterales. El Hermano Pedro de la Santísima Trinidad decide fundar el monasterio e iglesia, llevando a cabo la plantación del olivar y la pinada frente al mismo, para lo cual solicitó del Ayuntamiento de Murcia los terrenos y de esta manera pasó a ser el patrono de esta fundación. En 1696, el Obispo Fernández de Ángulo, concedió a los ermitaños levantasen un oratorio que es la actual iglesia del monasterio que se abrió al culto público el 20 de noviembre de 1701. La iglesia hecha de nueva planta en el tiempo que indicamos fue reformada posteriormente, como afirma Fuentes y Ponte en su obra 'Murcia mariana', señalando lo siguiente: 'Las últimas obras con que se han terminado completamente la iglesia y el monasterio, las comenzó en 1858 el hermano mayor Andrés de la Cruz¿En 1865 fue el hermano mayor Beltrán de Ntra. Sra. de la Luz, quien continuó las obras de ensanche del monasterio e iglesia, terminándolas en 1867 el hermano mayor Juan de San Joaquín, las cuales consistieron en la prolongación de la antigua iglesia edificando presbiterio, altar mayor y camarín para la titular, crucero espacioso con altares y camarines a cada lado, coro bajo en el plano del presbiterio para rezar horas y preces del instituto de la comunidad'. Fuentes y Ponte señala que sobre el dintel de la puerta de entrada 'están tallados en un sillar los blasones del Exmo. Ayuntamiento de Murcia, indicando que él es el Patrono del edificio y las fincas accesorias'. Hoy en día en su lugar están colocados los corazones de Jesús y María. Respecto al hecho de que el Ayuntamiento de Murcia sea propietario de los terrenos en que se asienta el convento, decir que es así desde la época de la exclaustración. Por efectos de sucesos políticos, los hermanos fueron obligados a dejar el hábito talar blanco y el escapulario pardo y a vestir de paisanos, siendo luego arrendatarios del Ayuntamiento, pagando al erario público una pequeña renta. En cuanto a la zona de Clausura podemos remitirnos al libro de Juan Torres Fontes titulado Batiburrillo Murciano, donde realiza una labor de recopilación de carácter histórico-costumbrista, recogiendo, entre otros, un texto de Andrés Sobejano escrito en 1918 sobre La Luz, en el que el autor hace alusión al convento escribiendo lo siguiente: 'El convento es pobre y aseado, de irregular distribución, y ha sido edificado y ensanchado dentro de sus reducidas dimensiones, en épocas distintas. Desde el tiempo de Belluga en que se hicieron cuatro cuerpos de fábrica con algunas galerías, se fue agrandando considerablemente, hasta el 1858 bajo el H. Andrés de la Cruz que levantó con el importe de limosnas el cuerpo de obra que se ve a Levante; pasando por el mando de los H. H. Tomás de la Trinidad y Diego de la Purísima Concepción que unieron la casa con la Iglesia, obraron los aposentos y cuadras del parador y rodearon de tapias el huerto Este, con amplia balsa y lleno siempre de flores y frutas, complementa el convento cuyos largos corredores adornados de algunos lienzos (más interesantes por sus asuntos devotos que por sus méritos) sus encaladas celdas, austeros patinillos y demás dependencias' Los Hermanos de la Luz, han constituido siempre una congregación modesta. Se mantenían de los productos de sus tierras, de la limosna y de las escasas ganancias de sus industrias y servicios. En la actualidad la congregación se encuentra al borde de la desaparición por falta de vocaciones, quedando como único habitante de este convento el hermano Manuel del Santísimo Sacramento.
A LA VELLA DESDE ELS PONTETS, PER EL PI DEL ALIVI, REGRÉS PER EL CAMPANAR, SERRA DE CREVILLENT.
Al norte de la ciudad, y en sentido WSW-ENE se encuentra la Serra de Crevillent, un horst-anticlinal que representa el final del dominio subbético y que, en su punto culminante, La Vella alcanza los 835 m. Aunque la altitud de la sierra es bastante modesta, ya que no supera los 750 m. de media, la sensación es de encontrarnos en cotas de mayor entidad, sus formas abruptas y sus escarpadas pendientes surcadas por innumerables barrancos y plagadas de fallas, mantos de corrimiento y afloramientos diapíricos le dan una gran complejidad tectónica y litológica, que ofrece un marcado contraste con la zona de piedemonte donde se asienta la ciudad, conformada por amplios glacis de suave pendiente que se constituyen como uno de los mejores ejemplos de este tipo de modelado de todo el sureste peninsular. Morfológicamente, el macizo central de la Serra de Crevillent se encuentra rodeado de grandes superficies triásicas formadas por margas abigarradas de vivos colores (verdes, rojos, amarillos), entre ellas se encuentran intercaladas importantes formaciones dolomíticas (Penya Negra) y calizas Tartonienses (El Castellar), la orografía junto a la poca resistencia de materiales blancos han formado un paisaje espectacular de crestones (Pic de les Moreres), estos tres lugares destacan por ser importantes asentamientos ibéricos. Otros restos de antiguos poblamientos son el yacimiento de la Raya del Búho. Mención aparte merecen los barrancos que por contar con cierta humedad en el subsuelo suelen estar ampliamente colonizados por adelfas o baladres, tamarit, caña común, regaliz, etc. En el macizo de la Serra de Crevillent confluyen dos cuencas hidrográficas, mientras que las laderas occidentales son tributarias del río Segura, las laderas orientales confluyen en el Vinalopó. Los barrancos de mayor envergadura se sitúan en la ladera sur, entre ellos cabe destacar El Tollo, San Cayetano, Amorós, La Rambla y El Boch.
LA COVALTA Y LA CREU DESDE BENISODA.
La serra de la Covalta o d’Agullent es una montaña situada en el límite entre las comarcas valencianas de la Vall d'Albaida y el Comtat. A esta sierra se le une por el este la Serra del Benicadell y por el oeste la sierra de Solana. Se extiende a lo largo de 12 kilómetros y su pico más alto, la Covalta es de 890 m. Además, en la cima se encuentra un oppidum ibérico también llamado como la sierra. Poblado que corresponde a la época del ibérico antiguo, la actualidad sin trabajo arqueológico. Por lo que respecta a la Cruz de la Pasión de Albaida, esta se erigió el año 1788 en conmemoración de la predicación del afamado Fraile Diego José de Cádiz, misionero capuchino, realizada en Albaida el año anterior. Fue costeada por los hermanos Vicente y Francisco Monzó, que habían ido por los pueblos de Andalucía buscando materiales para su fábrica de jabón, y se habían fijado que, en todos los pueblos donde había predicado el Fraile Diego José, existía una cruz en las afueras que recordaba el día de su visita. De esta manera quisieron que Albaida tuviera también su cruz conmemorativa. Desgraciadamente, la obra original no se conserva, y sólo hay una réplica realizada después de la Guerra Civil. Por otra parte, la Festividad de “la Santa Creu” en Albaida actualmente se encuentra totalmente desvinculada del origen de esta imagen. El día 3 de mayo, la Iglesia Católica celebra la festividad de La Invención o Hallazgo de la Santa Cruz, realizada el año 326, en manos de Santa Elena, madre del Emperador Constantino. Esta festividad extendida alrededor del mundo también tiene su representación en Albaida, donde los vecinos de las calles que rodean el nicho donde se conserva la Cruz de la Pasión, adosado este Ex Convento de los Frailes Capuchinos, se vuelcan en la celebración. Con este motivo, se engalana el nicho de la Santa Cruz, así como también la Plaza del Mercado, para celebrar una Santa Misa en conmemoración del hallazgo de la Cruz. Todos los años, durante un domingo del mes de mayo, la ciudad de Albaida celebra la romería a La Covalta, para honrar la imagen de la Virgen del Remedio que se venera en lo alto de la cueva, como bendiciendo desde allí arriba toda la Vall d’Albaida. Esta imagen es una réplica de la Virgen del Remedio, en pequeño tamaño. Esta festividad de la romería a La Covalta está organizada por la parroquia de la Asunción, a través de las camareras de la Virgen del Remedio, y por la comisión de Fiestas Virgen del Remedio. El día elegido, después de una misa matutina, sale de la iglesia el guion con la imagen de la Virgen del Remedio, seguido por los habitantes de Albaida que participan en la festividad. La subida a la cueva se realiza pasando la N-340, continuando hacia la Casa del Clau, para posteriormente tomar allí la senda que lleva a los pies de la Virgen situada en la Cueva. Una vez se ha llegado arriba, con una sencilla oración, se alaba a la Virgen, para posteriormente tomar fuerzas bebiendo la fresquisima agua de la Font de la Covalta, para bajar de nuevo a la Casa del Clau, donde se celebra una misa.
RUTA CLÁSICA A LA SILLA Y AL CID, REGRÉS PER EL POU DEL BITXO Y EL POUET DEL PI DEL AIRE.
La Sierra del Cid es una formación montañosa de la provincia de Alicante, situada entre los municipios de Petrel y Monforte del Cid ocupando una extensión aproximada de 51 km2. Forma parte del Paraje Natural de la Sierra del Cid y del Maigmó, con otros varios municipios. A grandes rasgos, se puede decir que conforma un macizo con cumbre horizontal, en cuyos extremos encontramos las dos cimas de la sierra: la "Silla del Cid" que tiene la forma de una silla de montar a caballo, de (1.103 m), y "Cumbre del Cid" (1.127 m). De la sierra parten numerosas ramblas, unas que desaguan en el Vinalopó, y otras que se dirigen dirección sur y desembocan en la Rambla de las Ovejas. En épocas húmedas es normal encontrar pequeños arroyos y nacimientos de agua que brotan en algunos puntos de la sierra y sus inmediaciones, tales como el Rincón Bello, Rabosa o el Xorret de Catí. La Sierra del Cid, como el resto de las montañas de la comarca, vivió una profunda deforestación durante los siglos XIX y XX influida por el clima árido de la zona y un excesivo aprovechamiento para la obtención de leña, pastos y cultivos de secano. No obstante, durante las últimas décadas la masa forestal ha ido creciendo exponencialmente, gracias a un cambio de tendencia social que ha propiciado tanto repoblaciones, como el cese de talas, como el abandono de cultivos de almendro que propicia que el bosque recupere terrenos por sí mismo. De este modo, presenta una vegetación mediterránea típica. El árbol principal es el pino carrasco (Pinus halepensis), que forma grandes y profundos bosques en la zona umbría, hacia la sierra del Maigmó. Abunda la coscoja, el esparto, el madroño, el tomillo, el romero y el espino negro (Rhamnus oleoides), así como todo tipo de plantas aromáticas típicas de la zona.
A LA SERRA DEL CAVALL PER EL ESPOLÓ DE LA CREU, Y REGRÉS PER LA RAMBLA DE PUÇA.
Localizada al nordeste del núcleo urbano de Petrer y a 4 Km de distancia, la Sierra del Caballo cuenta con una superficie de 381 has, con una altura sobre el nivel del mar de 933 m. Se puede acceder a ella por la N-330, salida a Petrer - Centro Comercial en dirección hacia Xorret de Catí, por Aigua-Rius. La leyenda popular atribuye que, estando Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, a lomos de Babieca, y viéndose amenazado por los musulmanes en lo más alto de la montaña de la Sierra del Caballo, picó espuelas a su caballo y se lanzó en un fantástico e imposible salto al vacío, surcando Babieca los cielos del valle y tomando tierra a muchos kilómetros de la montaña, dio tan fuerte golpe con uno de sus cascos en la roca, que allí quedó impresa siempre su huella. Los primeros asentamientos humanos en Petrer datan de la Edad del Bronce, el yacimiento más representativo de esta época es el de Catí-Foradà. La cultura ibérica también dejó su impronta. De este periodo dan muestra los restos arqueológicos aparecidos en los parajes del Chorrillo, Caprala y Mirador de la Sierra del Caballo. Se ha confirmado el origen romano de Petrer, Villa Petraria, en lo que hoy es el casco urbano de la población, tras la aparición fortuita, en 1975, de los restos de dos mosaicos polícromos con dibujos geométricos al lado del Ayuntamiento, obra que podría fecharse en el siglo III-IV, único en el Levante peninsular por sus características. Actualmente se conserva en el Museo Arqueológico y Etnológico Municipal. También destaca el horno romano del siglo III.
LA CUEVA DE ANTONETE GALVEZ POR EL SENDERO DE LA UMBRÍA DEL MIRAVETE Y LAS CUEVAS DE LOS RAMOS, DESDE TORREAGÜERA.
Antonete Gálvez (1819-1898), labrador, mitad político, mitad bandolero y apasionado defensor de una república federal para España, protagonizo el levantamiento republicano de la Sierra de Miravete; lideró la sublevación cantonal para proclamar la I República Española, condenado a muerte dos veces y exiliado en ambas ocasiones, regresó a su tierra un año después para luchar contra la epidemia de cólera que estaba asolando la región, La Guardia Civil se presentó en el entierro de su esposa para detenerle, pero la aureola de héroe que Antonete despertaba en todo el pueblo le procuró la libertad una vez más. El final de la experiencia cantonal es pagado por Gálvez con el exilio, pero la Restauración borbónica en la figura de Alfonso XII le permite, mediante amnistía en 1891 regresar a su Torreagüera natal, siendo elegido concejal del Ayuntamiento de Murcia. Gálvez murió el 28 de diciembre de 1898; la iglesia le negó cualquier sacramento prohibiendo su entierro en suelo santo, tuvieron que transcurrir 50 años más, para que reposara en este cementerio de su pueblo natal junto a paisanos y familiares.
POR LOS BARRANCOS DE CABRILLAS, DE LOS POZOS Y DE LA CHOLA A LA CAPILLA DEL FRAILE, SIERRA DE SALINAS.
La Sierra de Salinas constituye uno de los ecosistemas forestales más importantes de la Comarca del Altiplano. Ya en las Relaciones Geográficas, Topográficas e Históricas del Reino de Valencia en el siglo XVIII se decía: “Es muy abundante de pinos donceles y carrascos, romero y esparto; muy abundante en pastos para todo género de animales, yerbas medicinales infinitas y muy particulares”. El aspecto de la sierra es agreste, con notables barrancos encajados en sus laderas. La cumbre de la sierra se conoce como “Capilla del Fraile”, y cuenta con 1.238 metros de altitud sobre el nivel del mar, lo que la convierte en el punto más elevado del término municipal de Yecla y el segundo del Altiplano. Las umbrías, barrancos y cantiles de la sierra, en la parte norte del macizo, constituyen sin duda la porción más interesante de la zona, cubierta por un denso bosque de pinos carrascos con ejemplares de gran porte y edad, la mayoría de origen natural. Por encima de los 950 m. de altitud aparece el encinar, con menor superficie de la que debió tener antaño, y al que acompañan quejigos en los barrancos más húmedos. Junto a ellos y en apretado sotobosque, coscojas, madroños durillos, madreselvas y cornicabras. La diversidad faunística que habita el paraje es enorme, distribuida por diversos biotopos que componen el paisaje de la sierra. El pinar es el ambiente más favorable para muchas de ellas, aprovechando también un buen número de especies los cultivos existentes en las faldas para alimentarse.
PER ELS MASOS DE LA SERRA DE ONIL DESDE CASA TAPENA.
El relieve del término municipal de Onil se caracteriza por su variedad. Al norte se sitúa la sierra de Onil, estribación de la Sierra de Mariola. Al sur se extiende La Marjal, una llanura que antes era un pequeño vergel y que actualmente, después de ser desecada en el siglo XVIII es tierra de regadío. En el este nos podemos encontrar con el Cabeço de Favanella y en el oeste el Carrascal. De estos dos nace el Biscoi y el canal de Alcoy. Después de oeste a este nos encontramos Els Castellars, Buitrago, La Penya de l´Aguila y la Fenesosa con alturas de 1.210 m., L'Ombria del Puig, 1.089 m., Solana de Tagüenga, 1.018 m., y más al oeste se puede encontrar Vistavella y la Atalaya, que dan nombre a la Sierra de Onil. Estas tierras han sido desprovistas de buena parte de vegetación arbolada, aunque actualmente ya se ve una clara repoblación de este tipo de vegetación. Finalmente hay que mencionar los barrancos de Onil como pueden ser: El Cagarnero, Torriá, La Cova, Els Sirers y Arcaeta entre otros. Muy cerca del casco urbano se encuentra la Ermita de Santa Ana, en un enclave privilegiado con una amplia zona para el ocio y esparcimiento. El paseo por uno de sus senderos descubre una serie de casas o casonas, como La Torre o La Casa Madrid rodeadas de un bello paisaje natural. Al oeste del término se encuentra un pequeño paraje natural conocido como Coto Escolar que, bajo un inmenso pinar, ofrece infraestructura básica para una jornada de ocio. La Sierra de Onil, la Sierra de Catí o el Maigmó son otros de los atractivos naturales del término. Entre los parajes y lugares paisajísticos del Entorno Natural Colivenc destacan: Área recreativa Ermita de Santa Ana: En dirección Este, y a algo más de 1 Km del núcleo de la población. Por este paraje transcurre el GR-7 y algunos senderos locales. Fabanella-Casa Tápena: se encuentra casi a 2 Km. del centro urbano y a escasos metros de la Ermita de Santa Ana, complementa al área recreativa ya citada. L'Arcà: este paraje se encuentra a un kilómetro escaso de Fabanella. Allí se puede beber del agua de su fuente manantial. Penyes Roges: para acceder a este bello lugar, hay que desplazarse en coche hacia la zona Este del término de Onil. Este paraje frondoso de vegetación de montaña, arbustos y especies de humedales tiene riachuelos, una amplia explanada y está enclavado en plena Sierra de Onil. Desde allí se puede ver la emblemática Penya de l'Àguila. Existen zonas de escalada. También se puede realizar rutas hacia los parajes: Foietes, Els Castellets y Barranco de la Escalera, Collao, Masset de Cantó, la Mata, la Fondoma y El Reconco. No hay duda de que el visitante podrá disfrutar mucho de los diferentes caminos, senderos y parajes naturales que irá encontrando ya sea a pie o en bicicleta.
