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DE ELX A MALPICA, INICIO O CAMINHO DOS FAROS, COSTA DA MORTE.
CAMINO SANABRÉS: 6ª ETAPA, PONTE ULLA-SANTIAGO.
En algún tiempo se le llamó Vila de Ponte Ulla, pues tiene estructura de villa medieval, con su plaza interior, las calles y barrios. Honran su nombre las tres puentes: la vieja, obra del arquitecto compostelano Tomás del Río, construida en la segunda mitad del S.XVIII; la del camino de hierro, en el paso da Cova, construida a mediados de este siglo; y la de la carretera Santiago-Ourense, que se tendió en los años 70. La iglesia conserva elementos románicos, como el ábside semicircular o los canzorros del exterior. En el lateral sur está la capilla con bóveda estrellada de cinco claves, probablemente del S.XVI. Fue fundada o reedificada por Odario, obispo de Lugo en el S.VIII. Se conserva una cruz de principios del S.XVI, de plata dorada y azabache e, que perteneció al monasterio de S. Xoán da Cova. Este monasterio estaba al pie de lo que hoy es la puente de camino de hierro, en el paso estrecho del río llamado da Cova. Existen unos frescos que representan la Anunciación, en el arco central que datan del S.XVI. Merece la pena contemplar la traza del Pazo de Vista Alegre, también llamado de Pardiñas o de Gasset, edificio dieciochesco de planta rectangular con corredor saliente en la fachada principal, solana sobre columnas en el naciente y vistosa chimenea cilíndrica orientada al norte. Si atravesamos el puente viejo, encontraremos una pista a mano izquierda que nos llevará a la ermita do Gundián. Se emplaza en un incomparable marco poblado de árboles e con dos fuentes. Desde el mirador se divisa el puente del camino de hierro, a la que podemos acercarnos pasando por un camino flanqueado de sombríos robles. El puente elevado 90 m posibilita amplias vistas. Se divisa desde este punto el transcurrir del río por el estrecho de la Cova, Castro, las altas paredes de la sierra del Pico Sacro, las tierras estradenses y de Boqueixón y el cielo multicolor en el ocaso. La ermita de Gundián fue construida en el S.XVIII. Lo más destacable de esta capilla es la fachada con pórtico sostenido por cuatro columnas de piedra, las grandes ventanas enrejadas, una a cada lado de la puerta y los tres vanos con arco. De vuelta al centro urbano de Ponte Ulla, en el cruce de la carretera Pontevea-Boimorto, destaca una fuente de cantería, a la que se accede bajando unas escaleras, con la pared organizada en tres lienzos y cuatro pilastras, y remate en frontón. A unos 50m, encontramos por la derecha la Vía o Ruta da Prata que pasa al lado del crucero llamado de A Madanela, en el que se representa un Cristo y a Virgen de las Angustias. Sin abandonar la ruta, llegamos a una casa con portalón y esculturas en la cima del dintel. En el esquinal tiene incrustado un capitel románico del S.XII, a lo mejor procedente del monasterio da Cova, en el que aparece representado el milagro de S. Nicolás. En la propia calzada nos sale al encuentro otra casa del S.XVIII, con llamativa galería y arcos de medio punto apoyados en pilastras. En las traseras hay un puente con balaústres de madera, que comunica la casa con la heredad. La vía nos conduce al linde de Ponte Ulla con Santa Cruz, por el arroyo Monreal.
CAMINO SANABRÉS: 5ª ETAPA, SILLEDA-PONTE ULLA.
La Sierra del Candán, los montes del Chamor, San Sebastián de Meda y los ríos Ulla y Deza definen los límites del Ayuntamiento de Silleda, dentro de la Comarca de Deza, en la provincia de Pontevedra. Su superficie, 169 km² se reparte en treinta y tres parroquias, con advocaciones muy diversas, aunque merece la pena destacar a San Martiño, patrón de cinco parroquias, San Miguel y Santa María, con cuatro, y San Salvador con tres. Cómo dato curioso, hace falta señalar que, aunque perteneciendo al arciprestazgo de Trasdeza, a la archidiócesis de Santiago, las parroquias de Cira y Dornelas pertenecen al obispado de Lugo. La mayor parte de estas parroquias aparecen formando parte de la Jurisdicción de Trasdeza, en el siglo XVII, que pertenecía a la provincia de Santiago. De esta Jurisdicción eran 25 de las actuales feligresías. Las demás formaban parte de las Jurisdicciones de Cira, Carbonero y Camanzo. Por lo contrario, la de Parada forma parte de la Jurisdicción de Deza y la de Refoxos del Couto de Acibeiro. En una contestación a la pregunta 3.ª del Interrogatorio General del Catastro de la Ensenada, los límites aparecen muy claros cuando indica que “linda al L. con la jurisdicción de Tabeirós, al N. con el Coto de Carbonero, y al S./S. con la jurisdicción de Montes”. Trasdeza fue hasta entrado el S./S. XIX una de las demarcaciones más orientales de la provincia de Santiago, limitando al este con la provincia de Lugo por el río Deza, donde comenzaba la jurisdicción del mismo nombre, y en estas tierras si separaban los términos del Arzobispado de Santiago y el Obispado de Lugo. La denominación de Trasdeza aparece ya mencionada en el alta Edad Media y la parroquia de Santa María de Cortegada, en Trasdeza, figura en documentos. En el siglo XVII (1645), aparece cómo denominación eclesiástica el arciprestazgo de Trasdeza, cómo dependiente del arcediago de Deza, de la diócesis de Lugo.
CAMINO SANABRES: 4ª ETAPA, LALÍN – SILLEDA.
Buenaventura Cañizares dejó probado con documentos demostrativos que el topónimo Lalín viene de "Lalino", un colono del Conde de Deza que tuvo a su cargo las tierras en las que, años más tarde (980), si erigió el monasterio de San Martiño de Lalín de Arriba. En tiempos prehistóricos, ya habían estado pobladas estas tierras. Así lo testimonian los castros de Donramiro y Goiás, la poca distancia de Lalín, y mismo el castro que algunos historiadores sitúan en el lugar que hoy ocupa el parque del aviador Loriga, sobre lo que en la época sueva si construyó una torre-fortaleza. Precisamente al amparo de esta fortaleza medieval surgió el casal de la Torre, que con otros casales aislados formó el primitivo núcleo urbano de Lalín en el siglo XIX. Achicharre-fortaleza que luego pasaría a los Suárez de Deza-Churruchao, y en los últimos tiempos, antes de su destrucción, al Conde de Lemos. Derribado en 1846, solo quedó en pie hasta los primeros años de este siglo la torre del homenaje, al lado de la que se erguía un viejo roble llamado "de la mantequilla". A finales del XVIII, el lugar de la Torre estaba formado por siete casas, en las que se daba comida y alojamiento a muchos feriantes, que concurrían a las dos ferias mensuales, y a los viajeros que transitaban de Ourense a Santiago, y de Lugo a Pontevedra. La villa de Lalín, formada ya por los casales de la Torre, Barrio de Abajo, Tirabeque, Cacharela, Pontillón y otros, contaba en 1930 con poco más de trescientos vecinos. Vendrían luego los años del desarrollo y del progreso, hasta ser en nuestros días la villa más importante de la Galicia Central. En el apartado festivo, la Feria del Cocido, que se celebra cada año en el domingo anterior al Carnaval, es el máximo exponente del Ayuntamiento de Lalín. En las 34 ediciones de su historia, este evento gastronómico fue ganando ánimo hasta convertirse en una de las fiestas más importantes -sino la que más- del calendario lúdico gallego. Su fama alcanza ya repercusión en foros internacionales, un hecho al que contribuyó el esfuerzo promocional realizado desde el ayuntamiento.
CAMINO SANABRÉS: 3ª ETAPA, O CASTRO DE DOZON – LALÍN.
Como recogen, y de una manera realista, las palabras de Cabanillas (el cual fue secretario de nuestro Ayuntamiento) Dozón está dominado por el terreno montañoso, contando con varias elevaciones como los Altos de San Martiño y Santo Domingo, así como el Monte de la Rocha, y la más destacada Pena de Francia. Las inclinaciones del terreno muestran el paisaje típico de Galicia, dominado por los verdes, vislumbrando las praderas y valles, las cuales recogen y muestran la importancia de nuestro Rural. Contamos con numerosos riachuelos, que nos dejan los molinos como testimonio etnológico del pasado, recogiendo así las tradiciones de nuestros ancestros y que se combinan con paisajes hermosos. Nuestra sociedad vive en el Rural, y mantiene vivas numerosas tradiciones que hacen que tanto el paisaje como la vida aquí se mantenga. La ganadería, que es la actividad económica esencial de nuestro Ayuntamiento, ayuda a que podamos conservar el paisaje, disfrutar de la tranquilidad que este modo de vida aporta, y más aún de la calidad, manteniendo el cariño por el entorno en el que vivimos. Contamos con un Patrimonio destacado, puesto que conservamos uno de los ejemplos más hermosos del Románico Gallego, nuestro Monasterio de San Pedro de Vilanova fundado en el 1154 por Doña Guntroda Suárez, al cuál dotó de terrenos y consiguió numerosas prerrogativas regias para él. Por otra parte, tenemos una obra desconocida para la inmensa mayoría, las Pinturas Renacentistas del 1522 de la Iglesia de San Xoán de Sixto, obra del Maestro del Sixto, portugués que recorrió el territorio gallego dejando testimonio de varias obras, y que tiene como cumbre dicha Obra, puesto que son calificadas por los estudiosos de la materia como el mejor conjunto renacentista de Galicia.
CAMINO SANABRÉS: 2ª ETAPA, CEA-O CASTRO DE DOZON.
Es la localidad cabecera del municipio de San Cristovo de Cea. En Cea elaboran con un proceso artesanal y ancestral (desde el siglo XIII) el afamado Pan de Cea, considerado por algunos expertos como el mejor pan del mundo. Es el único pan de España amparado con una denominación geográfica propia. En el ámbito monumental destaca la Torre del Reloj, de inicios del siglo XX, ubicada en medio de la plaza Mayor. Cea aparece escrito en tiempos pasados cómo Cea, Çea, Ceia y Zea, casi con total seguridad procede de los celtas. Para estos la palabra contaba con dos significados "muralla" o "pradera". Los orígenes de Cea pueblo, posiblemente se encuentren en un castro remoto situado en la ladera norte del Monte del Lodairo, muy cerca de donde hoy se encuentran las piscinas municipales. Don Ramón Otero Pedrayo decía de Cea "está formado por casas antiguas, el color de su famoso pan de moreno y sabroso trigo, Villa bien nombrada y alabada por grandes extensión gallegas, por sus mujeres madrugadoras y leales y por sus mozos bien plantados, que reparten su pan por los lugares más lejanos, incluso el Miño..." Hasta el censo de 1920 el nombre de Cea se empleaba indistintamente para nombrar a la Villa o al Municipio. Pasando desde entonces a llamarse San Cristóbal de Cea el Municipio y la Parroquia y Cea sólo la Villa, casi seguro que para evitar confusiones. En el año 1822 el municipio y la Villa quedan definitivamente inscritos en la provincia de Ourense, una vez que se consolidó la división de Galicia en las 4 provincias actuales. En 1835, el Gobernador de Ourense, al amparo del Real Decreto del 23 de julio de ese mismo año, reestructura los partidos judiciales de la provincia e incluye en el Municipio de San Cristóbal de Cea los de Mandrás y Oseira. Aún sería más tarde cuando las parroquias de Covas y Vales (ambas disgregadas de la de Oseira) se unirían el Municipio de Cea, quedando este bajo la jurisdicción del Partido Judicial de O Carballiño. Según las últimas estadísticas la Villa de Cea tiene una población de 855 habitantes, en 1960 tenía 1059. El municipio cuenta con 3731 y por aquel entonces contaba con 5966. Ha perdido el 37.47% de la población, un porcentaje similar al que ha perdido el partido judicial al que pertenece.
COMPONENTES: VICENTE.
ITINERARIO: PRAZA DO RELOXO / LA PANADERA / DCHA./IZQDA. / DCHA. CAMPO DE FUTBOL / DERECHA / SILVABOA / PIELES-FONTE Y LAVADOIRO / DCHA. / A CAPELA STA. ISABEL / DCHA. POR MURALLAS / CRUCEIRO / RIO OSEIRA / MOSTEIRO DE OSERIA / MOSTERIO POR DETRÁS / FONTE / IZQ. SENDA-MIRADOR MOSTEIRO / FUERTE SUBIDA PEDREGOSA / CTRA. OU-452 / IZQDA. SENDA / VILARELLO / DCHA. CORREDOIRA / IZQDA. / CARBALLEDINA-FONTE / IZQDA. / OUTEIRO DCHA. / A GOUXA-FONTE / DCHA. BIDUEIROS-IGL. STA. MARIA / LAVADOIRO / SAN MARTIÑO / DCHA. POR N-525 / CASTRO DOZON-CASA CONCELLO / BAR CANTON.
CAMINO SANABRÉS: 1ª ETAPA, OURENSE – CEA.
Desde el Neolítico (6000-3500 a.C.) la zona de Ourense ha sido una encrucijada de caminos por la que transitaban las tribus nómadas. Muchos de esos clanes se asentaron en el valle del Miño, como prueban los castros prerromanos de Beiro, Madrosende, Oira, Santomé y Valdegola, así como el asentamiento primitivo de As Burgas, las fuentes de agua termal que fueron el origen de la ciudad. En el siglo I llegan los romanos a Galicia. En esta época se construyó un puente estratégico sobre el río Miño, defendido por una guarnición de legionarios que se asentaría en el entorno de la actual Plaza Mayor. Con la legión y el puente, el núcleo de población de As Burgas continuó creciendo y daría lugar a una importante villa romana. En el siglo V, en plena decadencia del Imperio Romano, llegaron a Galicia los suevos. Se trataba de un pueblo germánico principalmente agrícola, y fundaron un reino en el que la ciudad de Ourense jugó un destacado papel, llegando a ser sede de la corte. Durante el reinado de Carriarico se comenzó la edificación de la primera catedral (hoy desaparecida) en honor de San Martín de Tours, desde entonces patrón de la ciudad. Durante la época visigoda, Ourense fue una de las principales sedes episcopales de la Península, dependiente de la archidiócesis de Braga. En el siglo X, Ourense sufrió las incursiones de árabes y normandos y entró en decadencia, pero tras el siglo XI se iniciaría la recuperación, impulsada por los obispos de la diócesis, auténticos señores feudales: Doña Teresa de Portugal concedió la jurisdicción de la ciudad para el obispado en 1122. Monseñor Eredonio y sus sucesores reconstruyeron viejas calzadas, abrieron calles y plazas, recuperaron el derribado puente romano y levantaron la catedral actual. En este renacido Ourense medieval, lleno de artesanos y comerciantes, el vino era el principal negocio local. En el siglo XII nació el ayuntamiento de Ourense, compuesto por representantes de los ciudadanos para enfrentarse a los abusos del obispado. La confrontación desembocaría en la segunda revuelta irmandiña(1468), en la que los ciudadanos tomaron la catedral y derribaron el castillo Ramiro. En el siglo XVI, el ayuntamiento se fue haciendo con el gobierno de la ciudad, al frente del cual estaría un corregidor nombrado por el rey. En esa época la ciudad experimenta un notable crecimiento, con nuevas calles y pazos. Durante los siglos XVII y XVIII Ourense viviría un largo letargo, del que despertaría a comienzos del XIX cuando es designada capital de provincia. Con la llegada del ferrocarril y la construcción de la carretera Villacastín-Vigo, la ciudad empezó a desarrollarse en ambas orillas del Miño. El asentamiento de una nueva burguesía procedente de Castilla contribuyó a su definición como centro comercial y administrativo. En el siglo XX, Ourense experimentó cierto crecimiento demográfico por la emigración procedente de la provincia, convirtiéndose en la tercera ciudad de Galicia por población. Hechos importantes fueron la unión con el municipio de Puente Canedo en 1943, la aparición de nuevos barrios y su conversión en el principal nudo de comunicaciones (por tren y por carretera) del noroeste peninsular.
CAMINO SANABRÉS, DE OURENSE A SANTIAGO DE COMPOSTELA.
La Historia del Camino Sanabrés. Entre los años 812 y 814, en los albores de la Reconquista, en un castro cercano a la ciudad episcopal de Iria Flavia, un ermitaño llamado Pelayo vio durante la noche unas luces ardientes y se lo comunicó al obispo Teodomiro. Éste verificó los hechos y descubrió en aquel paraje los restos mortales del Apóstol Santiago el Mayor, que aparentemente habían sido trasladados hasta allí tras su martirio, allá por el año 44 de nuestra era. Este hallazgo fue la chispa que generó el fenómeno de las peregrinaciones jacobeas. Ahora bien, dado que las vías de comunicación terrestres de aquellos siglos nada tenían que ver con las actuales y que cada peregrino no tenía más opciones que comenzar el viaje a pie desde su propio hogar, ¿cuáles son las causas que motivaron el auge de algunos itinerarios y el detrimento o la no aparición de muchos otros?. El origen de este Camino, llamémosle Sanabrés o Mozárabe, como itinerario viable hacia la tumba del Apóstol va de la mano de la Vía de la Plata, que ascendía desde el sur de España, y de toda una serie de pequeñas romerías o peregrinaciones hacia una tupida red de monasterios surgidos en base a la repoblación mozárabe y situados en la provincia de Zamora, concretamente en el mismo punto de origen y trazado por donde hoy discurre el Camino. Juan Carlos de la Mata Guerra, en su parte correspondiente al libro Los Caminos de Santiago en el Norte de Zamora, expresa así esta teoría: "todo indica que la consideración de peregrino en tiempos medievales no se reducía al devoto jacobeo o al romero, sino que en el sentido amplio del término era muy abierta. Se consideraba peregrino a todo aquel que para honrar a los santos deambulaba por los caminos atraído por santuarios locales y el culto a las reliquias de los santos que se veneraban en ellos". A escasos cuatro kilómetros de la calzada romana a la altura de Granja de Moreruela está ubicado el monasterio cisterciense de Santa María de Moreruela. Es el más antiguo de España y fue conocido hasta el año 1163 como Santiago de Moreruela. En sus restos aún se pueden admirar la puerta y fuente del peregrino. En Tábara, a 25 kilómetros de Moreruela, existía antes de 1137 el monasterio mozárabe de San Salvador. Lo mismo ocurre en Santa Marta de Tera, población que surgió de la mano de la abadía de Santa Marta de Riba de Tera. También en Rionegro del Puente, donde a los pies del santuario de la Virgen de la Carballeda se fundó la Cofradía de los Falifos, hermandad aún vigente, propietaria del actual albergue de peregrinos de la localidad y dedicada a "la compostura de los malos caminos, para la comodidad de los pobres peregrinos que pasan a Compostela a visitar el templo del Apóstol Santiago". La Cofradía fue aprobada por Clemente VI (1342-1352), y confirmada por Eugenio IV (1431-1447) y Paulo III (1534 y 1549). En San Martín de Castañeda, población situada sobre el lago de Sanabria, aunque alejada del itinerario actual, se levantó en el siglo X el monasterio de Santa María. Ya en Galicia, junto a la Colegiata de Santa María la Real de Xunqueria de Ambía había un hospital de peregrinos, conocido gracias a unos documentos de 1520. También hay constancia de hospitales de peregrinos en Verín, Monterrei, Allariz y Orense. No hay duda de que existió un itinerario trazado entre todos estos centros religiosos y que, gracias a las innumerables muestras de hospitalidad que fueron encontrando los devotos, este mismo camino que utilizaba vías naturales de comunicación se convirtió en otro itinerario más hacia Santiago.
EL CAIRO-MADRID.
Todo llega y todo pasa. Anoche dejamos las maletas preparadas y las dejamos en recepción antes de irnos a desayunar en el bufet. Comienza una larga despedida que durará hasta la llegada del vuelo a Madrid. Solo tres personas del grupo tenían un vuelo distinto que salía un poco más tarde.
LA CIUDADELA DE SALADINO Y LA MEZQUITA DE MEHMET ALÍ, EL BARRIO COPTO Y EL MUSEO DE ARTE EGIPCIO, EL CAIRO. EGIPTO
La lengua egipcia, como medio de expresión de la verdadera memoria histórica del país, había sido durante siglos inasequible para los sabios europeos; los signos jeroglíficos dibujados en los papiros o grabados en la piedra eran signos mudos para la cultura occidental. La casualidad hizo que, en 1799, el pico de un soldado francés, destinado en las fortificaciones de la ciudad de Rosetta, tropezase con una gran piedra de basalto negro, en cuya cara pulida tres inscripciones (jeroglífica, demótica y griega) daban noticia de un decreto de los sacerdotes de Menfis fechado en el año 196 a.C., durante el reinado de Tolomeo V y Epífanes (c. 205-180 a.C.). hasta aquellos instantes se había pensado que la escritura jeroglífica era simbólica, que las imágenes gráficas correspondían a realidades, objetos, cosas o acciones; Jean-François Champollion, estudioso de la piedra de Rosetta. Logró llegar a la verdad: los signos jeroglíficos no eran simbólicos, sino fonéticos; la comparación de la escritura jeroglífica con la griega abrió las puertas del Antiguo Egipto y, con ello, la posibilidad de llegar a comprender una de las civilizaciones más antiguas de la Humanidad.
LAS NECRÓPOLIS DE SAQQARA Y GUIZA, BARRIO MEDIEVAL Y CENA EN LOS JARDINES AL – AZHAR PARK, EL CAIRO, EGIPTO.
La muerte era un elemento central en la antigua cultura egipcia. Al menos, hacia esa dirección señala la majestuosidad de los muchos elementos fúnebres conservados. Tumbas engalanadas que guardan el descanso de momias vendadas, inmóviles en su eternidad. De todas las civilizaciones extintas, la de las pirámides y los faraones es una de las que más interés despierta en nuestros días. Ríos de tinta se han derramado con el estudio concienzudo de una época pisada hace mucho por el avance del calendario. Como la investigación está en continuo diálogo consigo misma, tal es el carácter de las disciplinas científicas y de la evolución técnica, día a día parece arrojarse un poco más de luz sobre los tiempos pasados. No solo sobre las grandes gestas, las batallas y las figuras heroicas. También sobre lo pequeño y lo cotidiano. Sobre cómo vivía el inmenso gentío de individuos olvidados, de caras sin rostro. Los que araban los campos, pisaban las calles y luchaban las guerras. Este interés por desentrañar los misterios insignificantes que, una vez sumados, componen el más esclarecedor mosaico, abarca las tareas más inimaginables y creativas. Sorpresivo es, sin duda, el estudio exhaustivo de la madera de los sarcófagos. Lo que, a ojos inexpertos, no es más que un compendio ajado de astillas antiguas, ha resultado ser un portal a través del tiempo. Un testimonio elocuente del pasado. Así lo ha demostrado un grupo de investigadores de la Universidad de Ginebra. Los expertos se plantearon una pregunta tan aparentemente excéntrica como intrigante. ¿Se pueden determinar detalles concretos del clima mediterráneo de la antigüedad sometiendo a escrutinio los materiales de sus cajas funerarias? La respuesta, por descabellado que parezca, ha resultado ser afirmativa.
ASUÁN, EL TEMPLO DE FILAE, VUELO A EL CAIRO. EGIPTO
Dedicado a Isis, diosa del amor, el Templo de Filae es uno de los más bellos y mejor conservados del país. Está ubicado en una pequeña isla la que solo se puede acceder en barco, algo que le aporta aún mayor encanto si es posible. El Templo de Filae tiene una gran importancia para los egipcios ya que, según la leyenda, cuando el rey Osiris fue asesinado por su hermano, quien esparció su cuerpo a lo largo de todo el país, su esposa Isis los recogió y se refugió en la Isla de Filae para reconstruirlo. En la isla se pueden ver varias construcciones entre las que destaca especialmente el imponente Templo dedicado a Isis, aunque también se pueden ver otras edificaciones de gran valor como el Templo de Hathor, la Puerta de Trajano, o los pilonos que se encuentran en la entrada del complejo. Aunque es algo imperceptible, el Templo de Filae no se encuentra ubicado en su localización original, ya que tras la construcción de la Presa de Asuán quedó sumergido en el agua. Afortunadamente fue trasladado piedra a piedra con un cuidado minucioso hasta su actual emplazamiento, muy cercano al anterior.
ASUÁN, ABU SIMBEL, TEMPLO DE HATHOR, ASUÁN. EGIPTO
Abu Simbel el Gran templo de Ramsés II. Los monumentos de Abu Simbel eran prácticamente desconocidos en el mundo egiptológico antes de que Johan Ludwig Burckhardt visitara el lugar en 1813. En aquel momento lo único visible del templo era su fachada más alta, puesto que el resto estaba cubierto de arena. Cuatro años más tarde, Giovanni Battista Belzoni descubrió la puerta de entrada. Entre 1964 y 1968 fue desmontado y trasladado de su emplazamiento original, unos 210 metros más allá del río y 65 metros más arriba, como consecuencia de las obras realizadas en la construcción de la gran presa de Asuán.
EDFU, TEMPLO DE HORUS Y KOM OMBO, ASUÁN. EGIPTO
El templo de Edfu, dedicado al dios halcón Horus, fue comenzado el año 237 a. C. por Ptolomeo III Evérgetes I. En el año 212 a.C. se habían concluido las obras de la parte interior por Ptolomeo IV Filopátor, y se decoró en el 142 a.C. por Ptolomeo VIII Evérgetes II quien también terminó la primera sala hipóstila. Las obras en su totalidad no concluyeron hasta el 57 a.C. con la colocación de las puertas.
LUXOR, ESNA Y EDFU. EGIPTO.
Tebas, la capital del IV nomo Alto Egipto, se extendía a lo largo de la ribera oriental del Nilo, en la región situada entre la actual Luxor y Karnak, unos 500 km. al sur de El Cairo. Los egipcios la llamaban Waset, la «Ciudad del Cetro», y fueron los griegos los que la denominaron Tebas, nombre que ya utilizara Homero cuando hablaba de «Tebas la de las Cien Puertas», refiriéndose no tanto a las puertas de la ciudad como a las impresionantes columnas del cercano templo de Karnak, el mayor de los construidos en Egipto en honor a Amón. La posición geográfica de Tebas contribuyó en gran medida a su importancia histórica, ya que estaba cerca de Nubia y del desierto oriental, área rica en recursos minerales y surcada de rutas comerciales. En los comienzos de la historia egipcia, los gobernantes locales de Tebas llevaron a cabo una política de expansión activa, sobre todo en los Períodos Intermedios I y II. En el Reino Antiguo no fue más que una ciudad provinciana, aunque en el Reino Medio se afianzó como centro administrativo de la parte meridional del Alto Egipto. Su período de mayor esplendor llegó con la dinastía XVIII, cuando la ciudad se convirtió en la capital del país. Sus templos fueron los más importantes y ricos, mientras que las tumbas de la elite, ubicadas en la orilla occidental, fueron las más lujosas. Incluso a finales de la dinastía XVIII, cuando la residencia real y el centro político del país se trasladaron hacia el norte (El-Amarna, Menfis y Pi-Ramsés), los templos tebanos continuaron con su esplendor, los reyes continuaron siendo enterrados en el Valle de los Reyes, y la ciudad mantuvo su importancia administrativa. Durante el III Período Intermedio, Tebas, y su sacerdocio de Amón, representó la contrapartida de la monarquía de las dinastías XXI y XXII, que gobernaban desde Tanis, en el Delta. La influencia tebana terminó en el Período Tardío. En la ribera occidental del río, al pie de la montaña tebana, se extendía la gran necrópolis real y civil de la capital. Los egipcios la denominaban Imentet en waset, «el Occidente de Tebas». En esta zona estaban las tumbas de los reyes, de sus familiares y de los principales dignatarios, pero también era el lugar donde se celebraba el culto al rey vivo divinizado en los llamados «Templos de Millones de Años».
EGIPTO.
La historia de Egipto se remonta a tiempos prehistóricos; no obstante, el Egipto faraónico que comenzó hace unos 5.000 años sigue captando la imaginación de personas de todas partes del mundo. Los logros de estos grandes hombres y mujeres procedentes de 30 dinastías diferentes, no fueron insignificantes. Sus vidas y su cultura, sus conocimientos sobre momificación, matemáticas y astronomía, sus impresionantes muestras arquitectónicas que han perdurado hasta nuestros días, etc. crearon imágenes icónicas de una civilización extraordinaria, a la cual pertenecieron la gran reina-faraón Hatdhepsut, que gobernó Egipto durante más años que cualquier faraón; el poderoso Ramsés II, que transformó el rostro del Antiguo Egipto y lo defendió frente a las hordas de invasores; Nefertiti, esposa del faraón Ajenatón, que podría haber gobernado por derecho propio (su vida, así como la ubicación de su tumba siguen siendo un misterio latente); y finalmente el símbolo mismo del Antiguo Egisto, Tutankamón, el joven rey que ascendió al trono en torno al año 1333 a.C. y gobernó durante apenas diez años. Su máscara funeraria de oro, uno de los tesoros más codiciados del mundo, junto con su tumba, fueron descubiertas en el Valle de los Reyes en 1922.
El comienzo del Egipto faraónico dio paso a más de 3.000 años de prosperidad y bienestar. Fue esta una época de gobiernos sólidos y poderosas estructuras militares y religiosas. Los faraones gobernaron de forma absoluta, fueron adorados como dioses y acumularon una gran riqueza, que prodigaron en la construcción de templos y de otros monumentos, así como en beneficio propio. El período faraónico, conocido como la era dinástica, puesto que diversas dinastías, unas 30 en total, gobernaron Egipto, se inició alrededor del año 3150 a.C. con el primer faraón, quien unió el Alto y Bajo Egipto.
La creencia predominante es de que este primer faraón fue Menes, aunque otros afirman que en realidad Narmer fue el primer faraón. Fuera Nemes o Narmer, estableció una capital llamada Menfis que se convertiría en el corazón del país. Poco se sabe acerca de los reyes de las dinastías I y II, si bien fueron los de la dinastía III y posteriores quienes hicieron de Egipto uno de los países más ricos del mundo antiguo, durante un período conocido como Imperio Antiguo. Se erigieron edificios inmensos y elaborados, cuya culminación fueron la Gran Pirámide y la Esfinge de Guiza. Las pirámides son un ejemplo extraordinario de la avanzada compresión matemática y geométrica de los faraones, que continúa asombrando a los expertos incluso en la actualidad. El siguiente período de la época faraónica, conocido como el Primer Período Intermedio, comenzó alrededor del 2150 a.C. y fue seguido por el Imperio Medio desde aproximadamente el año 2000 a.C. cuando la capital se trasladó a Tebas. El período siguiente, el Imperio Nuevo, se inició alrededor del 1539 a.C. y comprendió algunos de los más grandes faraones de todos los tiempos, tales como Ahmose I, Hatshepsur, Tutmosis III, Ajenatón y el niño rey Tutankamón. En torno al año 1279 a.C. llegaría Ramsés II al trono, el cual conservaría durante casi 70 años. El Egipto faraónico, la tierra de los faraones, llegó a su fin en torno al 30 a.C. con la conquista romana del país.
SANTIAGO DE COMPOSTELA Y EL REGRESO.
CAMINO INGLÉS, 5ª ETAPA, SIGÜEIRO – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Sigüeiro Localidad de 3.400 habitantes (240 m) en el Camino Inglés, provincia de A Coruña, Galicia. Situada a 15 km de Santiago. A su paso por el municipio de Oroso, el Camino cruza las parroquias de Santa María de Deixebre, por el lugar de Baxoia, y de San Martiño de Oroso, por los lugares de Vilalbarro, donde están los restos de un castro prerromano, Oroso Pequeno y Sigüeiro. Desde aquí se une a través de su puente a la parroquia de A Barciela, ya perteneciente al municipio de Santiago de Compostela. El puente de Sigüeiro lo mandó terminar Fernán Pérez de Andrade (s. XIV). Fue vía de paso para los peregrinos que recorrían el Camino Inglés y unió sobre el río Tambre los municipios de Oroso y Santiago de Compostela. El puente presenta cuatro arcos de medio punto, aunque con distintos radios, y uno ojival, y los tajamares, unos tienen forma de triángulo y otros, de trapecio. Según Couceiro Freijomil hay grabada una inscripción orlando el escudo de armas y atributos de la casa de Andrade que dice: “Fernán Pérez de Andrade acabou esta ponte”. Es posible que el puente se hubiera levantado ya en el siglo XIII con arcos de estilo romano y que el arco ojival, de factura gótica, fuera mandado reconstruir en el XIV por Fernán Pérez de Andrade, que era conocido como o Bo porque, según la leyenda, había ordenado edificar en sus tierras siete puentes, siete monasterios, siete iglesias y siete hospitales. Actualmente no soporta un intenso tráfico, pero se puede transitar a pie con facilidad, no así por su contorno, que entraña cierto peligro en algún momento para el caminante por la intensidad de la circulación. [JS]
CAMINO INGLES, 4ª ETAPA, HOSPITAL DE BRUMA – SIGÜEIRO.
La parroquia de Bruma pertenece administrativamente al Concello de Mesía pero está enclavada como una isla en el de Ordes. El albergue de peregrinos de la Xunta, el primero que se construyó en el Camino Inglés, está levantado sobre el solar del antiguo Hospital de Peregrinos, fundado hacia 1140 y anexionado en mayo de 1175 a la catedral de Santiago. El municipio de Bruma es una pequeña aldea que no tiene más servicios que el albergue público, un mesón y una pequeña máquina expendedora. Los peregrinos deberán venir abastecidos de los pueblos anteriores, o una vez en la aldea dirigirse al pueblo de Mesón do Vento que a pesar de ser un pequeño pueblo también, presenta todos los servicios que un peregrino pueda necesitar.
CAMINO INGLES, 3ª ETAPA, BETANZOS – HOSPITAL DE BRUMA.
El municipio de Betanzos ha sido declarado conjunto histórico y artístico, tiene un aire burgués y de villa medieval que provocan que Betanzos sea un lugar de gran importancia en el Camino Inglés. Betanzos, capital de una de las siete provincias del antiguo Reino de Galicia, tiene mil y un monumentos y lugares para visitar. A las iglesias de Santo Domingo, Santiago, San Francisco y Santa María de Azogue, hay que sumar varios pazos, las puertas de la antigua muralla y el parque del Pasatiempo, costeado por los hermanos García Naveira tras regresar de Argentina en 1893. ¡Prohibido abandonar Betanzos sin probar antes su afamada tortilla de patatas!.
