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GRAN CIRCULAR AL TABAIÁ, EL CASTILLO DEL RÍO Y AL CAU, DESDE LA FONT DEL LLOP.
El origen de Aspe podría estar en la antigua Aspis ibérica, situada en el emplazamiento del castillo del Río. El castillo en sí fue levantado en el siglo XII por los árabes (almorávides). Fue el núcleo del primer asentamiento de Aspe, llamado Aspe Viejo. En el año 1225, dieciocho antes de que se produjese la ocupación cristiana, ocurrió un hecho trascendental para Aspe: Cuando el califa almohade Al-Udri, se había desplazado a Marruecos, el castellano Alvar Fañez, junto con los Concejos de Cuenca, Huete, Alarcón y Moya, realizaron unas algaradas por tierras de Murcia, produciéndose un enfrentamiento muy sangriento entre los castellanos y los musulmanes murcianos, en el castillo de Aspe. Este suceso fue quizás, junto con la insalubridad y estrechez del Castillo, la que motivó la creación y asentamiento de los pobladores del castillo, en la actual ciudad de Aspe, situada a unos cuantos kilómetros al Oeste, sobre una topografía más llana y en las proximidades de unas fuentes que brotaban en el curso del río Tarafa. El tránsito de uno a otro emplazamiento fue lento y durante algún tiempo pervivieron los dos núcleos urbanos, como se demuestra en un privilegio de Alfonso X a Alicante, fechado en 1252 y en el que se habla de “Aspe Nuevo” y “Aspe Viejo”. El lugar fue conquistado en 1265 por el infante don Pedro, quien lo cedió a Alfonso X. Por un breve periodo de tiempo perteneció al infante Juan Manuel, hasta que durante las guerras con Castilla fue ocupado por los aragoneses en 1296 y confiado al rais de Crevillente. En virtud de la sentencia de Torrellas de 1304 Aspe quedó definitivamente incorporada al Reino de Valencia. Conoció diversos señores pertenecientes a la Casa Real, hasta que a finales del siglo XV pasó a los condes de Cocentaina. Ha sido excavado en repetidas ocasiones por los departamentos de arqueología de la Universidad de Alicante y de la Diputación.
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LA PENYA FORATA Y AITANA PER EL PAS DE LA RABOSA Y EL PORT DE TAGARINA.
Todavía se cuentan leyendas en todas estas sierras que hablan de criaturas misteriosas y tesoros escondidos, pero aquí la auténtica riqueza es el agua que brota de las fuentes. La Font de Partegat ha sido, desde antiguo, muy apreciada por el sabor y propiedades de sus aguas, razón por la que es conocida en todos los pueblos del valle. además, su emplazamiento la hacía muy importante para el mantenimiento de la ganadería y la trashumancia de corto recorrido. La ombría de Aitana era muy valorada por los ganaderos tanto por sus pastos como por la existencia de fuentes como ésta. Que permitían abrevar a los animales. A partir de mayo los rebaños de ovejas eran conducidos a la sierra para aprovechar los pastos de verano, haciendo necesaria la construcción de diferentes corrales y sesteros desde época medieval. Las aguas de Partegat y otras fuentes, más abundantes en invierno y primavera eran conducidas por diferentes acequias hacia Benifato donde se almacenaban en un rosario de balsas. Estas balsas se utilizaban para regar pequeños bancales de hortalizas y eran administradas según las tradiciones árabes. Dividiendo su contenido en horas para su reparto. A la caída del sol se dejaba de regar. Permitiendo que la balsa recuperase su nivel durante la noche. Esta herencia cultural, que ha hecho posible durante siglos la ganadería, la agricultura y el poblamiento en difíciles condiciones de la sierra de Aitana. Es el verdadero tesoro que esconde la Font de Partegat.
LA COVALTA Y LA CREU DESDE BENISODA.
La serra de la Covalta o d’Agullent es una montaña situada en el límite entre las comarcas valencianas de la Vall d'Albaida y el Comtat. A esta sierra se le une por el este la Serra del Benicadell y por el oeste la sierra de Solana. Se extiende a lo largo de 12 kilómetros y su pico más alto, la Covalta es de 890 m. Además, en la cima se encuentra un oppidum ibérico también llamado como la sierra. Poblado que corresponde a la época del ibérico antiguo, la actualidad sin trabajo arqueológico. Por lo que respecta a la Cruz de la Pasión de Albaida, esta se erigió el año 1788 en conmemoración de la predicación del afamado Fraile Diego José de Cádiz, misionero capuchino, realizada en Albaida el año anterior. Fue costeada por los hermanos Vicente y Francisco Monzó, que habían ido por los pueblos de Andalucía buscando materiales para su fábrica de jabón, y se habían fijado que, en todos los pueblos donde había predicado el Fraile Diego José, existía una cruz en las afueras que recordaba el día de su visita. De esta manera quisieron que Albaida tuviera también su cruz conmemorativa. Desgraciadamente, la obra original no se conserva, y sólo hay una réplica realizada después de la Guerra Civil. Por otra parte, la Festividad de “la Santa Creu” en Albaida actualmente se encuentra totalmente desvinculada del origen de esta imagen. El día 3 de mayo, la Iglesia Católica celebra la festividad de La Invención o Hallazgo de la Santa Cruz, realizada el año 326, en manos de Santa Elena, madre del Emperador Constantino. Esta festividad extendida alrededor del mundo también tiene su representación en Albaida, donde los vecinos de las calles que rodean el nicho donde se conserva la Cruz de la Pasión, adosado este Ex Convento de los Frailes Capuchinos, se vuelcan en la celebración. Con este motivo, se engalana el nicho de la Santa Cruz, así como también la Plaza del Mercado, para celebrar una Santa Misa en conmemoración del hallazgo de la Cruz. Todos los años, durante un domingo del mes de mayo, la ciudad de Albaida celebra la romería a La Covalta, para honrar la imagen de la Virgen del Remedio que se venera en lo alto de la cueva, como bendiciendo desde allí arriba toda la Vall d’Albaida. Esta imagen es una réplica de la Virgen del Remedio, en pequeño tamaño. Esta festividad de la romería a La Covalta está organizada por la parroquia de la Asunción, a través de las camareras de la Virgen del Remedio, y por la comisión de Fiestas Virgen del Remedio. El día elegido, después de una misa matutina, sale de la iglesia el guion con la imagen de la Virgen del Remedio, seguido por los habitantes de Albaida que participan en la festividad. La subida a la cueva se realiza pasando la N-340, continuando hacia la Casa del Clau, para posteriormente tomar allí la senda que lleva a los pies de la Virgen situada en la Cueva. Una vez se ha llegado arriba, con una sencilla oración, se alaba a la Virgen, para posteriormente tomar fuerzas bebiendo la fresquisima agua de la Font de la Covalta, para bajar de nuevo a la Casa del Clau, donde se celebra una misa.
SERRA MARIOLA: AL FRARE Y AL PIC TEIX PER EL CAMÍ DEL ROMER, MURO D’ALCOI.
Uno de los pueblos ligados a la Sierra de Mariola es la localidad de Agres, pueblo con muchos años de historia, con influencia íbera, romana y cristiana. Una de las joyas que aún se conservan de esta zona de la sierra, a 30 minutos a pie del convento de Agres, es la reserva botánica llamada “La Teixeira d' Agres” que contiene especies vegetales endémicas y con poblaciones muy reducidas. Se encuentra a 1,120 metros de altitud y se reconoce por la intersección de la pista forestal hacia la izquierda, además dicha intersección está señalizada con un panel informativo. Como podemos observar en el panel informativo, esta reserva de flora está financiada por Europa, gracias a que la UE promocionó unos fondos para el desarrollo rural con la finalidad de proteger los espacios protegidos establecidos en la Red Natura 2000. Por lo tanto, gracias a estas financiaciones, en la Teixeira d' Agres se llevan a cabo trabajos de investigación, como estudios de la dinámica de la vegetación, taxonomía, de dinámica poblacional, etc.… además se emprende una acción a favor de estas especies endémicas, realizando clareos, eliminación de matorral innecesario y de plantas invasoras y talas selectivas. Realización de censos, obtención de germoplasma. También se llevan a cabo trabajos de interpretación ambiental, mediante la edición de trípticos, paneles informativos, voluntariado, señalización de rutas botánicas ... La Teixera d' Agres presenta un fragmento de bosque mixto, antiguamente mucho más extenso en todas las zonas de umbría de las sierras del interior valenciano. En este bosque mixto se pueden encontrar diversos endemismos y especies relictas, tales como el Acer opalus granatense, Moixeres (Sorbus aria), Fraxinus ornus, Taxus baccata (El tejo). Existen una treintena de Tejos en esta reserva, crecen muy lentamente, produciendo una madera muy robusta y apreciada, es por eso que ha sido muy valorada en la ebanistería y en la industria maderera en general, en consecuencia el tejo se ha visto drásticamente amenazado y los restos de las antiguas poblaciones se mantienen altamente valoradas, por eso los tejos antiguos como los de La Teixera d'Agres, se consideran monumentos de la naturaleza por su icono de longevidad y resistencia ante el paso del tiempo y sus desafíos naturales y humanos. Algunos ejemplares de esta reserva llegan al milenio de edad y con un diámetro de tronco de dos metros y medio. Me parece oportuno destacar el significado que le ha atribuido la historia cultural al tejo. Se cree que este árbol tenía un significado místico y sagrado en cultos paganos precristianos y se suelen encontrar tejos junto a iglesias cristianas ya que estos le otorgaban el símbolo de la trascendencia a la muerte. Era conocido como "árbol de la muerte" por los griegos y romanos debido a su toxicidad. Así Julio Cesar habla de este árbol en el sexto libro de "De Bello Gallico", del año 51 a.C., donde menciona la muerte del jefe Catuvucus, quien se suicidó bebiendo una infusión de su corteza. Respecto al poder curativo del árbol, el emperador Claudio ya lo recomendaba como antídoto para algunas mordeduras y en el siglo XVIII era considerado antirreumático, antimalárico y abortivo. También los druidas irlandeses tenían gran respeto al tejo porque creían que era eficaz contra las hadas y las brujas en ceremonias mágicas. (https://espacios-naturales.blogspot.com/2018/02/la-teixera-d-agres-los-ultimos-tejos-de.html).
A LA SERRA DEL CAVALL PER EL ESPOLÓ DE LA CREU, Y REGRÉS PER LA RAMBLA DE PUÇA.
Localizada al nordeste del núcleo urbano de Petrer y a 4 Km de distancia, la Sierra del Caballo cuenta con una superficie de 381 has, con una altura sobre el nivel del mar de 933 m. Se puede acceder a ella por la N-330, salida a Petrer - Centro Comercial en dirección hacia Xorret de Catí, por Aigua-Rius. La leyenda popular atribuye que, estando Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, a lomos de Babieca, y viéndose amenazado por los musulmanes en lo más alto de la montaña de la Sierra del Caballo, picó espuelas a su caballo y se lanzó en un fantástico e imposible salto al vacío, surcando Babieca los cielos del valle y tomando tierra a muchos kilómetros de la montaña, dio tan fuerte golpe con uno de sus cascos en la roca, que allí quedó impresa siempre su huella. Los primeros asentamientos humanos en Petrer datan de la Edad del Bronce, el yacimiento más representativo de esta época es el de Catí-Foradà. La cultura ibérica también dejó su impronta. De este periodo dan muestra los restos arqueológicos aparecidos en los parajes del Chorrillo, Caprala y Mirador de la Sierra del Caballo. Se ha confirmado el origen romano de Petrer, Villa Petraria, en lo que hoy es el casco urbano de la población, tras la aparición fortuita, en 1975, de los restos de dos mosaicos polícromos con dibujos geométricos al lado del Ayuntamiento, obra que podría fecharse en el siglo III-IV, único en el Levante peninsular por sus características. Actualmente se conserva en el Museo Arqueológico y Etnológico Municipal. También destaca el horno romano del siglo III.
PER ELS MASOS DE LA SERRA DE ONIL DESDE CASA TAPENA.
El relieve del término municipal de Onil se caracteriza por su variedad. Al norte se sitúa la sierra de Onil, estribación de la Sierra de Mariola. Al sur se extiende La Marjal, una llanura que antes era un pequeño vergel y que actualmente, después de ser desecada en el siglo XVIII es tierra de regadío. En el este nos podemos encontrar con el Cabeço de Favanella y en el oeste el Carrascal. De estos dos nace el Biscoi y el canal de Alcoy. Después de oeste a este nos encontramos Els Castellars, Buitrago, La Penya de l´Aguila y la Fenesosa con alturas de 1.210 m., L'Ombria del Puig, 1.089 m., Solana de Tagüenga, 1.018 m., y más al oeste se puede encontrar Vistavella y la Atalaya, que dan nombre a la Sierra de Onil. Estas tierras han sido desprovistas de buena parte de vegetación arbolada, aunque actualmente ya se ve una clara repoblación de este tipo de vegetación. Finalmente hay que mencionar los barrancos de Onil como pueden ser: El Cagarnero, Torriá, La Cova, Els Sirers y Arcaeta entre otros. Muy cerca del casco urbano se encuentra la Ermita de Santa Ana, en un enclave privilegiado con una amplia zona para el ocio y esparcimiento. El paseo por uno de sus senderos descubre una serie de casas o casonas, como La Torre o La Casa Madrid rodeadas de un bello paisaje natural. Al oeste del término se encuentra un pequeño paraje natural conocido como Coto Escolar que, bajo un inmenso pinar, ofrece infraestructura básica para una jornada de ocio. La Sierra de Onil, la Sierra de Catí o el Maigmó son otros de los atractivos naturales del término. Entre los parajes y lugares paisajísticos del Entorno Natural Colivenc destacan: Área recreativa Ermita de Santa Ana: En dirección Este, y a algo más de 1 Km del núcleo de la población. Por este paraje transcurre el GR-7 y algunos senderos locales. Fabanella-Casa Tápena: se encuentra casi a 2 Km. del centro urbano y a escasos metros de la Ermita de Santa Ana, complementa al área recreativa ya citada. L'Arcà: este paraje se encuentra a un kilómetro escaso de Fabanella. Allí se puede beber del agua de su fuente manantial. Penyes Roges: para acceder a este bello lugar, hay que desplazarse en coche hacia la zona Este del término de Onil. Este paraje frondoso de vegetación de montaña, arbustos y especies de humedales tiene riachuelos, una amplia explanada y está enclavado en plena Sierra de Onil. Desde allí se puede ver la emblemática Penya de l'Àguila. Existen zonas de escalada. También se puede realizar rutas hacia los parajes: Foietes, Els Castellets y Barranco de la Escalera, Collao, Masset de Cantó, la Mata, la Fondoma y El Reconco. No hay duda de que el visitante podrá disfrutar mucho de los diferentes caminos, senderos y parajes naturales que irá encontrando ya sea a pie o en bicicleta.
LA SERRA DELS PLANS DESDE BENIFALLIM.
El origen de Benifallim, como su nombre indica, es musulmán, iniciado tras la conquista islámica y formado posiblemente a partir del asentamiento de pobladores procedentes de tribus bereberes del norte de África. Tras la conquista cristiana, según el ‘Llibre del Repartiment’, el territorio fue concedido por el rey Jaime I a Ximén López de Foces y a Blasc Pérez d’Azlor. Más adelante, el 19 de febrero de 1263, Ximén López de Foces permuta estas propiedades con Ximén Pérez d’Orís por otras en Aragón. El 28 de abril del 1258 el rey Jaime II otorga a Ade de Paterna la alquería de Benihalim, situada en el término de Penáguila. Posiblemente el lugar quedó despoblado a consecuencia de las sublevaciones mudéjares de finales del siglo XIII, por esto el 20 de noviembre de 1316 Bernat de Cruïlles, señor de Penáguila y de Castalla, otorga carta de poblamiento por la cual concedía heredades a treinta pobladores. El 23 de julio de 1317 el rey Jaime II cede Benifallim, junto con otros lugares, a Violant de Grecia por un precio de cien mil ‘sous’. La parroquia continuó estando anexa a la de Benilloba hasta 1535. Los datos relativos a la evolución demográfica son ya del siglo XVIII: la primera es la visita pastoral del 1732 que señala la existencia de cincuenta casas y ciento sesenta personas, la segunda en 1797 que le atribuye ciento veinte vecinos. El máximo de habitantes se consigue durante el siglo XIX llegando a contar con casi un millar para perder nivel poblacional a partir del año 1900 con el traslado a la vecina población de Alcoy.
POR LAS BATERIAS DE EL ATALAYÓN, CASTILLITOS Y EL JOREL, CABO TIÑOSO. CARTAGENA.
La batería de Castillitos se encuentra situada en Cabo Tiñoso, en la costa del término municipal de Cartagena, cerca de la localidad de La Azohía, en un paraje abrupto dominado por acantilados y montes escarpados, mirando sobre una línea de costa desde unos 250 m sobre el nivel del mar. Su posición fue cuidadosamente elegida, en un estratégico punto situado en la línea costera donde la artillería emplazada tenia como función defender la base naval cartagenera, en cuyo concurso era necesaria la acción conjunta y centralizada con el resto de las baterías de costa. El acceso a este enclave defensivo se realizó por la carretera que conecta la ciudad de Cartagena con la localidad costera de La Azohía. Antes de llegar a esta pequeña población, y tras haber pasado las Cuestas del Cedacero, existe un desvío que conduce al caserío del Campillo de Adentro. Pasado éste se inicia un camino asfaltado, en relativas buenas condiciones, que asciende hasta la batería. Se encuentra abandonada y sin uso, pero es propiedad del Ministerio de Defensa . La batería de Castillitos fue una de las dos que montaron las gigantescas piezas Vickers de 381 mm destinadas a la defensa de la base naval de Cartagena (el otro emplazamiento sería el Monte de Cenizas). Su construcción se debió al Plan de Defensa de 1926, y estuvieron activas hasta finales del siglo XX cuando, una vez perdido su valor militar, fueron desactivadas. Este importante emplazamiento de las fortificaciones contemporáneas de Cartagena fue construido entre los años 1933 y 1936, conforme a los planos y proyectos que surgieron tras la aprobación del Plan de Defensa de 1926. La idea fue la de crear un infranqueable anillo defensivo contra cualquier escuadra enemiga que intentase una aproximación hostil a la base naval. Para ello se dispuso de la más moderna tecnología de la época, incluyendo las diferentes piezas de la casa británica Vickers, las potentes y eficaces en aquellos años. En concreto, en Castillitos se emplazaron dos cañones de 381 mm y 45 calibres capaces de enviar un proyectil de casi una tonelada a unos 35 kilómetros de distancia. Para su construcción fue necesaria la creación de otras infraestructuras aún existentes, como los caminos o el propio espigón portuario de La Azohía, donde fueron desembarcadas las piezas. Al comenzar la Guerra Civil (1936-1939), la batería estaba casi operativa, a falta de la dirección de tiro, por lo que aún no había realizado fuego. No obstante, tendría un importante papel durante el conflicto, realizando ya un disparo contra la escuadra nacional en abril de 1937. Su sola presencia resultaba ya suficiente intimidación como para mantener alejado cualquier buque enemigo. Al finalizar la guerra se iniciaron trabajos para montarle una moderna dirección de tiro. Con esto mantuvo su valor militar hasta 1994, cuando dejó de estar en servicio a causa de la aplicación del Plan Norte, destinado a la modernización y racionalización de los recursos de las Fuerzas Armadas. Tras su abandono fue concienzudamente expoliada, y hoy se encuentra en muy mal estado de conservación.
EL BARRANC DE LES PLANETS, LA UMBRÍA DEL PUIG Y SUS MASÍAS, DESDE CASA TÁPENA.
Casa Tápena. Este espacio tiene algo más de 8 Ha. situándose en el término municipal de Onil, en la comarca de L’alcoià, a los pies de la sierra de Onil. Es, sin duda, uno de los más completos de toda la red provincial, por el número y calidad de sus instalaciones y el entorno natural. En él podemos recorrer y conocer cuatro zonas diferentes, representativas a su vez de ambientes tradicionales de la provincia de Alicante, que nos permiten, en un único espacio, hacernos una idea de la riqueza natural y diversidad de nuestra provincia. Hay una zona agrícola, en la que hay plantadas algunas especies de frutales, presentes en Alicante, como el cerezo, manzano, membrillero, nogal, peral, etc. También hay una pequeña huerta, con especies típicas de las distintas épocas del año y un pequeño invernadero. El Jardín Mediterráneo, una zona de ocio donde pasear o descansar entre especies autóctonas de jardín, escuchando el sonido del agua. Un humedal, que aprovecha el manantial o “mina” de agua para crear una pequeña charca naturalizada en la que observar especies acuáticas. Por último, al otro lado de la carretera, un pequeño bosque de pino carrasco, tan típico en nuestra provincia, por el que se puede pasear y relajarse. A estos ambientes recreados se une la presencia de algunos ejemplares de árboles monumentales (centenarios), especialmente algunos pinos, carrascas y un madroño. Este último es uno de los más grandes de la provincia. Es además un punto de salida de numerosas rutas de senderismo de diversa longitud y dificultad.
A LA FORADÁ Y TODAS SUS CUMBRES HASTA EL CASTELL DE BENISSILI, VALL DE GALLINERA.
El castillo de Alcalá o de Benissili está situado a la entrada del Valle que viene del interior, a 784,7 metros de altura, dominando así este paso natural. El nombre que le ha dado la historia es el de castillo de Alcalá, y como tal aparece en los documentos de la época, pero actualmente es más conocido con el nombre de castillo de Benissili ya que es la población más próxima a la fortaleza. La función histórica del castillo era la de vigilar y defender la entrada al Valle desde el interior. Este castillo sigue las pautas normales del castillo musulmán, con albacara (patio grande) y celoquia (ciudadela) pero destaca la gran extensión, la complejidad estructural y las defensas naturales que presenta. Era residencia de al-Azraq durante su primera sublevación (1247-1258) como así se desprende de la Crónica o libro de los feits de Jaume I, c 376: “E en l’altre día, oida la missa, anam-nos-en a Alcalá, e no ens hi gosá esperar, e mudá’s a Gallinera. E nos anam a Alcalá, car allí tenia son alberg major que en altre llogar”. El castillo podría remontarse al siglo XI prolongándose hasta el XVI, es decir, se trata de un yacimiento pos califal o como máximo fundado en los últimos años del califato. La primera noticia escrita data de 1245, con la firma del Tratado del Pouet , entre el rey Jaime I y al-Azraq, por el cual este último cede al cristianismo a los castillos de Pop y Tárbena, retiene para sí los de Alcalá y Perpuxent, y se compromete a entregar dentro de tres años los de Gallinera, Margarida, Xeroles y Castells. El 1 de junio de 1258, el castillo es tomado por el rey Jaime I. También quedó constancia de esto en la Crónica de Jaume I, c.376: “E no volem dir totes les coses que hi foren fetes, car seria allongament del llibre: mas al vuité día cobram Alcalá, e Gallinera, E setze castells que al-Azraq ens avía emblats e tolts”. Unos días antes, el 26 de mayo, ante la inminencia de la toma del castillo, Jaime I hace donación a Gil Eiximenis del castillo de Alcalá y el de Margarida con sus alquerías y fortificaciones, pero no a perpetuidad. En 1261 el castillo vuelve a estar en manos del rey, quien lo cede a diferentes personajes para cubrir sus deudas. Entre 1261 y 1263 retienen el castillo los hijos de eximir de Foces hasta cobrarse lo que el rey les debe. De 1267 a 1271 se embarga a favor de Pedro Ferrando, hijo natural de Jaime I. En 1271 tendrá la alcaldía Pedro Roiç de Corella. En abril de 1273 se entrega a Berenguer de Latera, por deudas al rey, y por la misma causa, tres meses después, el 19 de julio, a Pedro Diego Muñoz. En 1275, se embarga a favor de Mateo de Montreal, quien tiene la alcaidía hasta 1277. Entre 1278 y 1282, tras el fin de la sublevación y pacificación de los mudéjares, el nuevo rey Pedro III el Grande (I de Valencia) encomienda la custodia del castillo a Rodrigo Jiménez de Luna. En 1283, lo vuelve a tener Mateu de Montreal, por otra deuda al rey. En 1286 las rentas del castillo son para Jaume de Mansó y en 1287 son, de nuevo, para Pere Ferrando. El 27 de agosto de 1288 el castillo de Alcalá deja de pertenecer a los reyes de Aragón por la donación que efectúa Alfonso III a un Rosellón, Bernat Guillem, de Vilafranca de Conflent, del castillo en recompensa por las pérdidas que había tenido en la guerra contra Francia de 1282/85. Esta donación termina con la situación de realeza para el distrito del castillo de Alcalá que pasa a ser un señorío feudal.
ELS CLOTS DE LA SAL Y EL SANTUARI DE SANTA Mª MAGDALENA, NOVELDA.
El paraje Clots de la Sal y Serra de La Mola se encuentra en su totalidad en el término municipal de Novelda, en terrenos de titularidad publica, con una superficie de 120,41 hectáreas. El paraje presenta unos valores medioambientales, históricos, culturales y sociales muy significativos, destacando la presencia de los Clots de aguas Salinas, el propio río Vinalopó como ecosistema acuático, la sierra de La Mola, con presencia de monte bajo y pinadas, la gran biodiversidad de flora y fauna existente, con presencia de elementos arquitectónicos muy destacados, como el santuario estilo modernista de Santa María Magdalena, el castillo de época islámica, el ecoalbergue de La Mola, elementos históricos asociados a la arquitectura del agua, los refugios canteros. Los Clots de la Sal constituyen pequeños estanques de aguas sulfuro-ferrosas en el lecho del río Vinalopó, formados por afloraciones de aguas salinas del acuífero, que han sido utilizados tradicionalmente como balneario a cielo abierto, al que muchos vecinos y foráneos en busca de tratamientos de las afecciones de la piel, afecciones reumáticas o de simple disfrute del baño al aire libre.
LA FONT DE LA RENYINYOSA Y LA PENYA DE L’OR, DESDE BOLULLA.
Bolulla se sitúa en un entorno muy abrupto. El profundo valle del río Bolulla enclavado entre las peñas de l’Or y del Castellet le confieren al municipio un paisaje eacarpado de especial belleza, con unas características excepcionales para la práctica de deportes de montaña. El poblamiento de Bolulla, como la mayoría de los pueblos de la región, tiene origen islámico. La alquería islámica de Garx y su castillo, creados entre los siglos IX y XI, fue el principal sentamiento en el valle de Bolulla, y está considerado un poblado fortificado importando en la ordenación del territorio en el antiguo distrito de las Montañas, Iqlim al Jabal. A pesar de que con la conquista catalanoaragonesa, en la mitad del siglo XIII, toda la región quedó bajo control cristiano, Garx fue un núcleo de fuerte resistencia musulmana. En 1280, después de la gran revuelta mudéjar, el rey Pedro el Grande otorgó la Carta Serralina a sus pobladores, que les permitía habitar el conjunto de Garx y administrarse ellos mismos. Hacia el 1332 todo el valle de Bolulla y el castillo pasaron definitivamente a control del Arzobispado de Valencia, a diferencia de los pueblos del alrededor que pertenecía a señores feudales como Bernat de Sarriá. El Arzobispado promovió la creación de un nuevo asentamiento más accesible y cerca de la vega del río. Este nuevo pueblo, Bolulla, fue ocupado por cristianos, muchos de origen mallorquin, pero la alquería de Garx siguió habitada por moriscos hasta su expulsión en 1609, cuando quedó definitivamente despoblada.
EL PANTANO DE ELDA, ARENAL DE L’AMORXÓ, CAPRALA Y L’ALVAIOL, DESDE PETRER.
Las Presas del Pantano se hallan situadas sobre el cauce del río Vinalopó, previas al meandro que circunda la sierra de la Torreta y que sirve de portal de acceso al Valle de Elda. La presa más antigua y de mayor alzado arranca sus estribos desde una posición más alejada del lecho fluvial, mientras que la actual lo hace, al ser de menor alzado, desde una posición más próxima adosada a la primigenia. El alzado de la segunda presa fue condicionado por la presencia de la vía férrea Madrid - Alicante. Se trata de una obra de ingeniería civil en la que se asocian dos fábricas. La más antigua corresponde a una presa de estribo de planta curvilínea y con paramentos verticales. El paramento húmedo de sillería (que conserva tres inscripciones); el seco de piedra picada y mampostería, y en el interior de codolada que hacía de pantalla impermeable. Los estribos laterales o cajeros fueron asentados en la peña. Actualmente, se aprecian los estribos de esta en ambas márgenes. Según Cavanilles, a fines del siglo XVIII, tenía una altura de 56 palmos (12'8 m), un grosor de 40 palmos (9'12 m) y una capacidad total de 700.000 m3, con un espesor en corona de 9 m. La segunda presa, más reciente, es de fábrica de sillería, de altura más modesta. Posee muro escalonado exterior con dos torres para compuertas al centro y lateral izquierdo, y aliviadero en lateral derecho excavado en la roca. Hasta hace bien poco conservaba todos los mecanismos. Su titular es la Comunidad de Regantes de Elda, dependiendo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (Ministerio de Medio Ambiente). Pertenece al Patrimonio Hidráulico, en su apartado de Pantanos, Azudes y Rafas. Su cronología pertenece a la Edad Moderna y Contemporánea. La primera presa es de 1.684-1.698, e inicios del siglo XVIII. La segunda presa es de los años 1.842-1.890. Sus funciones como embalse están en desuso y fluye el curso del río Vinalopó.
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RUTA CIRCULAR A LA RAMBLA DE PUÇA Y EL REFUGIO EL PERRIÓ DESDE EL MOLÍ DE LA REIXA.
Pasear por la rambla de Puça es asombroso, sobre todo por las formaciones geológicas de las tierras arenosas y calcáreas, y por los molinos que hallamos a su lecho. Desde el molí de l’Assut, probablemente el más antiguo, de origen musulmán, hasta el molí de la Reixa o molí Ganxo, toda la ruta patrimonial invita a caminar y mirar, sorprendiéndonos con magníficas cárcavas y viejos vestigios. Hallamos un artefacto hidráulico al borde de la rambla, el conseguido molí de la Pólvora. Dicen que antes era un molino harinero y en los primeros años del siglo XX ya funcionaba para moler Pólvora. Desconocemos cuando fue construido, pero tenemos noticias que en 1690 funcionaban 3 molinos hidráulicos de pólvora en la rambla de Puça. El agua ha sido aprovechada por la humanidad de formas muy diversas: para beber las personas y animales, para regar los huertos, frutales y cereales, para lavar, para el barro de las alfarerías, para aclarar las tenerías y, finalmente, para mover las ruedas de los molinos. Así como, el agua es un elemento básico para la actividad humana, a la vez que indispensable para la vida de los ecosistemas. Podemos decir que el agua es portadora de vida. Sí, vida en la naturaleza y vida en la sociedad. Sin agua las comunidades vegetales y animales de los ecosistemas cambian para adaptarse y sin agua las personas no podrían vivir. El agua pura es, pues, imprescindible. El aprovechamiento de la energía potencial del agua en los molinos esta documentada desde la antigüedad. Aunque la energía más utilizada hasta el siglo XX era la de los animales de herradura para las actividades artesanales y de trasformación, la energía hidráulica se fue introduciendo gradualmente. Por ejemplo, los molinos manuales de harina, muy utilizados por los pueblos neolíticos, fueron desplazados a lo largo de la historia antigua y, sobre todo, medieval. Los molinos hidráulicos mas numerosos eran los harineros. Prácticamente toda comunidad agraria tenía su molino harinero. Pero también había molinos traperos para encurtir los paños, molinos papeleros, molinos que hacían martinete de esparto, almazaras —molinos de aceite—, molinos de vidrio, molinos de pólvora … Se dijo que, la fuerza motriz del agua era aprovechada para mover ruedas, muelas y martillos, para todo, hasta las herrerías y aserradores.
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Vinalopó Mitjá
UN PASEIG PER EL CAP DE L’HORTA HASTA LA PLAJA DE SANT JOAN, REGRÉS EN TRAM.
Limitado al noroeste de la bahía de Alicante, entre las playas de la Alfufereta y de San Juan, el Cabo de la Huerta recibe el nombre de la desaparecida huerta alicantina regada en gran parte por las aguas del río Monnegre que, tras la construcción del embalse de Tibi a finales del siglo XVI, permitió la ampliación de su riego basado en un sistema de acequias hasta zonas próximas como La Condomina. Pero antiguamente este cabo era conocido como l’Alcodre, procedente del árabe Al-Kodra “la verde”, etimología que daría paso al nombre actual. Geológicamente, el sustrato rocoso del Cabo de la Huerta está constituido por areniscas amarillentas depositadas hace unos 8 millones de años (Mioceno superior) en una plataforma continental marina de poca profundidad. Contienen fósiles de erizos y bivalvos, siendo muy frecuentes las trazas fósiles. Sobre estas areniscas miocenas, se observan localmente capas horizontales de micro conglomerados del Cuaternario que corresponden a una terraza marina considerada como “una playa fósil de hace 100.000 años”. El Cabo de la Huerta tiene una vegetación terrestre muy particular adaptada a las características del entorno, caso este el de la margarita de mar (Asteriscus maritimus), la coronilla de hoja fina (Coronilla juncea). O el hinojo marino (Crithmum maritimum), destacando algunos endemismos de la provincia de Alicante como el Senecio auricula y, sobre todo, la siempreviva alicantina (Limonium furfuraceum). En cuanto a la vegetación marina, junto a la orilla o entre las rocas, fácilmente se detectan restos de Posidonia oceánica y de algunas algas. La Posidonia es un alga endémica del Mediterráneo y tiene una notable importancia ecológica ya que forma praderas submarinas, constituye la comunidad clímax del Mar Mediterráneo y ejerce una considerable labor en la protección de la línea de costa contra la erosión. Con respecto a la fauna, distinguimos especies de aves costeras o marinas como en cormorán grande (Phalacrocorax carbo), la gaviota de audouin (Larus audounli) y el charrán patinegro (Sterna sandvicensis). Además, se puede observar la presencia de otras aves ligadas al agua como la garceta común (Egretta garzetta), el chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), el vuelvepiedras común (Arenaria interpres) y el zarapito trinador (Numenius phaeopus). La presión urbanística de los últimos 30 años hizo que el cabo sufriera una importante transformación. No obstante, y debido posiblemente a la orografía algunas zonas escaparon parcialmente a la urbanización preservando su valor medioambiental. Actualmente el Cabo de la Huerta cuenta con una microrreserva de flora en la Cala Cantalares y forma parte de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de la Comunidad Valenciana propuestos en la Red Natura 2000 (Unión Europea), protegiendo las praderas de Posidonia oceánica y los fondos rocosos de gran calidad ambiental.
RUTA CIRCULAR POR LA SERRA GROSSA O SIERRA DE SAN JULIAN, ALICANTE.
Situada frente al mar, en el acceso norte de la ciudad de Alicante, la Sierra de San Julián o Serra Grossa ocupa una superficie que supera las 80 hectáreas, enmarcada en un perímetro de 5 kilómetros. Este hito geográfico-ambiental, utilizado por el ser humano desde la Prehistoria y decisivo en el desarrollo de la Ciudad, se concibe actualmente como un parque forestal urbano en el que se realizan trabajos de repoblación forestal y restauración paisajística que favorecen su uso como espacio natural. En la Serra Grossa aparece una excelente representación de las principales comunidades vegetales típicas del litoral mediterráneo. Una de las más importantes es el espinar alicantino, compuesto por el palmito (Chamaerops humilis), el espino negro (Rhamnus lycioides) o el bayón (Osyris lanceolata), entre otras, así como todas sus etapas de sustitución. En las laderas más soleadas aparecen los espartales de esparto común (Stipa tenacissima) y albardín (Lygeum spartum), una interesante comunidad muy bien adaptada a las duras condiciones de sequía y fuerte insolación que imperan en estos hábitats. Las zonas más despejadas y planas están ocupadas por tomillares de los géneros Thymus sp. y Teucrium sp. y por herbazales de gramíneas, hinojo (Foeniculum vulgare) y diferentes especies de cardos. También podemos observar plantas típicas de afloramientos rocosos, como es el caso del poleo de roca (Teucrium buxifolium subsp. rivasii), la uña de gato (Sedum sediforme) o la alcaparrera (Capparis spinosa).
CÓMO LLEGAR: De Elche a Alicante, en dirección a La Albufereta por el scalextric, dejando a un lado Plaza Mar y aparcando en la estación del TRAM de la Goteta.
COMPONENTES: VICENTE Y PEPE.
ITINERARIO: TRAM LA GOTETA / CRUCE DCHA. / IZQDA. / PUESTO DE VIGILANCIA / MIRADOR / LINEA DEFENSIVA / PUESTO DE VIGILANCIA / MIRADOR AL BENACANTIL / CERRO DEL MOLINET O DE STA. ANA / HUECOS MINEROS / DEPOSITO / IZQDA. / DCHA. / JARDIN EXOTICO / LINEA DEFENSIVA / TREPADA / SENDA SUBIR / HITO / MIRADOR SW / CIMA SERRA GROSSA / CRUCE DCHA. / RUINA / MIRADOR NE / PISTA BAJADA ALFUFERETA / POBLADO EDAD DEL BRONCE / CRUCE DCHA. / DCHA. / BAJADA PISTA DE LA PINADA / CUESTA DE LA PINADA / CRUCE IZQDA. / CRUCE DCHA. /TRAM LA GOTETA.
L’OMBRÍA DEL CARRASCAL DE LA FONT ROJA PER LA SENDA DELS LLENYATERS Y EL RACÓ DE SANT BONAVENTURA.
El Parque Natural del Carrascal de la Font Roja está situado al norte de la provincia de Alicante, entre los términos municipales de Alcoy y de Ibi, en la comarca de l’Alcoià. En este espacio natural se encuentra una buena representación del bosque mixto mediterráneo. Se trata de una elevación montañosa orientada de suroeste a noreste. Esta situación determina una clara diferencia en la distribución de la vegetación en sus dos vertientes, la de umbría y la de solana, dotando al área de alto valor ecológico y paisajístico. Destacan, como puntos más elevados, la cumbre del Menejador (1.356 m) y el alto de la Teixereta (1.339 m). El espacio natural protegido ocupa 2.298 ha. y fue declarado Parque Natural el 13 de abril de 1987, por el Decreto 49/1987 del Consell de la Generalitat Valenciana. También ha sido incluido, junto a la Sierra de Mariola, como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), y Lugar de Interés Comunitario (LIC). Las tierras cultivadas se explotan en fincas diseminadas por el parque, donde los bancales ocupan las zonas óptimas. Los "masos" son las construcciones antiguas ligadas a la explotación. Sin embargo, el aprovechamiento agropecuario en el parque no es relevante, debido a las rigurosas condiciones climáticas y al carácter agreste del terreno, que han dificultado los cultivos en las cotas más elevadas de la sierra.
CÓMO LLEGAR: Por la AP-7 A-7 hacia Albacete, salida por la A-7 en dirección Benidorm/Valencia, salida en la nº 691 San Vicente del Raspeig/Alcoy. Dirección Alcoy por la A-7. En Alcoy, pasados los túneles, salida nº 449 y seguir hacia Alcoy; a la entrada del polígono industrial Beniata tomar la CV-797, carretera de la Font Roja, hasta el parquin del Cementeri Municipal de Alcoy.
COMPONENTES: VIENTE Y PEPE.
ITINERARIO: CEMENTERI / CARRETERA DE LA FONT ROJA / IZQ. SENDA DELS LLENYATERS / SENDA DELS LLENYATERS / FUERTE BAJADA / FORN DE CALÇ / CARRETERA DE LA FONT ROJA / CRUCE CARRETRA DE LES LLACUNES / CAMINO A LAS MASÍAS CELEDÓN Y PARRANCÁ / FONT DE CELEDÓN / MAS DE CELEDÓN / MAS PARRANCÁ / MAS DEL RETORN / CRUCE DE CAMINOS DCHA. / MAS DEL GELAT / CASA BUENOS AIRES-SENDA IZQ. / RACÓ DE SANT BONAVENTURA / SALT DEL RACÓ / SENDA JUNTO AL RIU POLOP / PONT DE LES SET LLUNES / FONT DEL QUINZET / IZQDA. VÍA VEDA / TÚNEL MAS DE L’OMBRIA DEL MANCO / MIRADOR / MAS DE LA FONTETA DE L’OLIVERETA / TÚNEL MAS DE LA FONT DE L’OLIVERETA / SENDA IZQDA. / CEMENTERI.
AL MONCABRER DESDE AGRES CON MIS ALUMNOS.
En la Serra Mariola, la mayor parte del territorio lo ocupan actualmente las comunidades de coscojal y los matorrales de labiadas que se comportan como etapas de regresión de las comunidades potenciales antes descritas, o bien como sustitutivas de suelos pedregosos, someros o excesivamente insolados, donde carrascas y quejigos no pueden medrar. Estos tipos de maquias y garrigas alternan con pinares de pino carrasco (Pinus halepensis) o más raramente de rodeno (Pinus pinaster), cuya composición florística es sensiblemente similar. La presencia en los matorrales de la Serra de Mariola de plantas aromáticas y medicinales como la salvia, el espliego, el romero, los tomillos, etc., ha hecho que, desde muy antiguo, exista una gran tradición popular basada en la recolección de estas plantas. Entre los taxones más característicos de estas formaciones debe destacarse una especie endémica, la salvia de Mariola (Salvia blancoana subsp. mariolensis), que alcanza aquí su mayor representación. Lo mismo ocurre con otras especies endémicas del noroeste de Alacant como el clavel de pastor de Mariola (Dianthus hispanicus subsp. constestanus, el jaramago de Mariola (Sisymbrium mariolense), la bracera de Mariola (Centaurea mariolensis). Estas especies alternan con numerosos endemismos de mayor distribución (Teocrium homotrichun, Thymud piperella, Sideritis angustifolia, Euphorbia isatidifolia, etc.) que confieren a los matorrales locales una extraordinaria singularidad. Esta riqueza es compartida por los pastizales permanentes (lastonares y fenalares) a través de especies como el carraspique (Iberis hegelamieri), el guisante valenciano (Lathyrus tremolsianus), etc. Una parte sustancial de estos tipos de vegetación depende estrechamente del control de la sucesión vegetal a través de actividades tradicionales de pastoreo o extracción de combustible; la pérdida de rentabilidad de estas actividades ha favorecido la expansión de matorrales pirrófitos dominados por la aliaga (Ulex parviflous), el brezo de invierno (Erica multiflora) y la jara blanca (Cistus albidus). Una de las comunidades vegetales más interesantes es la que ocupa las grietas y las repisas existentes en los roquedos y acantilados, compuesta igualmente por numerosas plantas endémicas de los territorios levantinos (Jasione foliosa, Lanaria cavanillesii, Teucrium Thymifolium, Hieracium mariolense, Sarcocapnos saetabensis, etc.).
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AL RECONCO DESDE EL POUET DE LA NEU, ONIL.
La riqueza tanto prehistórica como Arqueológica de Onil es de gran interés. La abundancia de materiales líticos, cerámicos y humanos, permiten fechar la vida en lugares de la sierra de Onil. Sobre el V milenio a. de JC. Debido a la gran cantidad de sílex encontrado y su estado de elaboración industrial, indican que nos encontramos ante una verdadera industria lítica. Tanto el Paleolítico Superior, como el Neolítico, el Eneolítico o edad del Cobre, el Bronce Ibérico y Romano, están presentes en estos yacimientos y fechados por los elementos característicos: Utensilios, cerámica, hachas para la caza, etc. Al término de Onil, existen unos trece yacimientos donde se han encontrado enterramientos con sus ajuares y abundante cerámica, junto con fragmentos de cuchillos de sílex. De la época Ibérica se han encontrado vajillas con decoración de entre los siglos IV al I a. de JC Finalmente, de la época Romana se encontró un monolito y restos de una ciudad romana. Onil no se constituye como pueblo hasta bien entrada la Edad Media. Es por estas fechas cuando se encuentran testimonios escritos. Sus tierras y casas cercanas al término de Biar, formaron parte de la comarca de la Foia la capital de la cual es Castalla. Aunque los orígenes de Onil parecen situarse en épocas preislámicas, los primeros datos que se poseen datan del siglo XIII, cuando Jaime I de Aragón permite al príncipe musulmán Zeit Abu Zeit mantener sus posesiones de Castalla, posesiones que incluían las alquerías de Onil y Favanella.
SIERRA DE L’OMBRIA O DE LAS BARRANCADAS DESDE LA ERMITA DE LAS CAÑADAS.
Hoy descubrimos la cercana Sierra de la Umbría o de las Barrancadas, una formación montañosa próxima a Monóvar con una configuración estrecha y alargada. Situada en una zona cuyo relieve está constituido por lomas y montes aislados de escasa altura, en la que se alternan con valles y llanuras. En ella podemos distinguir un primer sector llano en el término municipal de Salinas, que se corresponde con la depresión que forma la laguna de Salinas y un segundo sector montañoso que rodea los cascos urbanos de Sax, con la Sierra de Cabrera; Elda con el monte Bolón y la sierra de Camara; y en Monóvar, con la sierra de la Umbría y un área conformada por pequeñas lomas entre las sierra de la Umbría y el monte Bolón, denominada las Barrancadas.
