SNOWDON (1.085 M.), PARQUE NACIONAL DE SNOWDONIA

Posted by : Vaig a Peu lunes, 19 de septiembre de 2016

Snowdon (en galés, Yr Wyddfa) es la montaña más alta de Gales, con una altura de 1.085 metros, y el punto más alto de las Islas Británicas fuera de Escocia. Está ubicado en el Parque Nacional de Snowdonia (Parc Cenedlaethol Eryri), en Gwynedd, y ha sido descrito como "probablemente la montaña más ocupada de Gran Bretaña". Ha sido designado como una reserva natural nacional debido a su rara flora y fauna. Las rocas que forman Snowdon fueron producidas por volcanes en el periodo ordovícico, y el macizo ha sido esculpido extensamente por glaciación, formando el pico piramidal de Snowdon y las aristas de Crib Goch y Y Lliwedd. Las caras de los precipicios de Snowdon, incluyendo a Clogwyn Du'r Arddu, son lugares importantes para la escala de piedras, y la montaña fue utilizada por Edmund Hillary para entrenarse antes de ascender el Monte Everest en 1953. Snowdon tiene una de las mejores vistas en Gran Bretaña, y a la cima puede llegarse por senderos bien conocidos. La cima también puede alcanzarse con el Snowdon Mountain Railway (Ferrocarril de Montaña de Snowdon), una línea de tren que comenzó a funcionar en 1896 y lleva a pasajeros cubriendo los 4,7 kilómetros desde Llanberis hasta la estación de la cima. En la cumbre hay un centro de visitantes llamado Hafod Eryri, construido en 2006 para reemplazar al que había sido construido en los años 1930. El nombre Snowdon es la expresión del inglés antiguo para "colina nevada", mientras que el nombre galés - Yr Wyddfa - significa "el túmulo", pudiendo referirse al túmulo lanzado sobre el legendario gigante Rhitta Gawr luego de su derrota a manos del Rey Arturo. Al igual que otras figuras de la leyenda arturiana, la montaña está conectada al legendario afanc (monstruo acuático) y las Tylwyth Teg (hadas). Un estudio de 1682 estimó que la cima de Snowdon era de 1.130 metros; en 1773, Thomas Pennant realizó una nueva estimación de 1.088 metros sobre el nivel del mar en Caernarfon. Estudios recientes ponen a la altura del pico a 1.085 metros, haciendo de Snowdon la montaña más alta de Gales y el punto más alto del Reino Unido fuera de Escocia. Snowdon es una de las tres montañas que son escaladas en el National Three Peaks Challenge. El primer ascenso registrado de Snowdon fue realizado por el botánico Thomas Johnson en 1639. Sin embargo, el historiador galés del siglo XVIII, Thomas Pennant, menciona una "feria triunfal sobre esta nuestra montaña de montañas" luego de la conquista de Gales por parte de Eduardo I en 1284, lo que podría indicar la posibilidad de ascensos anteriores. Snowdon ofrece una de las vistas más extensas de las Islas Británicas En días excepcionalmente despejados, se puede observar a Irlanda, Escocia, Inglaterra y la Isla de Man, al igual que 24 condados, 29 lagos y 17 islas. La vista entre Snowdon y Merrick (sur de Escocia) es la línea de visión teórica más larga de las Islas Británicas con 232 kilómetros. Snowdon ha sido descrito como "probablemente la montaña más visitada de Gran Bretaña"; un número de senderos bien mantenidos llevan a la cima del Snowdon desde todos sus lados, y pueden ser combinados de varias maneras. El sendero circular que comienza en Pen-y-Pass y utiliza la ruta Crib Goch y la ruta sobre Y Lliwedd se llama Snowdon Horseshoe (lit. Herradura Snowdon),y es considerado "como uno de los mejores senderos de montaña en Gran Bretaña". Las rutas allí están organizadas para ir en contra de las agujas del reloj, comenzando con el sendero que comienza desde Llanberis. Durante el invierno, todas estas rutas se vuelven significativamente más peligrosas y muchos aventureros inexperimentados han muerto a lo largo de los años tratando de escalar la montaña usando los caminos principales.

COMPONENTES: VICENTE MONERRIS (GUÍA), MARIBEL, TONYI, MARIES, FRAN, IVAN, DAVID, JAVIER, SUSI Y VICENTE.

ITINERARIO: LLANBERIS / IZQDA. DEJAR ASFALTO / REFUGIO / CIMA DEL SNOWDON / MISMO ITINERARIO DE REGRESO.

LA RUTA: Hoy es nuestra última ruta. El Snowdon. Monerris no las tiene todas consigo, esta será su tercera subida guiando un grupo y en las dos anteriores no lo consiguió, bien por la lluvia o por las fuertes rachas de viento que les impedían avanzar. Después del desayuno Lloyd nos traslada a Llanberis.

Al final de las calles del pueblo prosigue una pista asfaltada donde se inicia la ruta del Llanberis Path, pasando por un portón con una reja metálica para que el ganado no pueda salir del parque. Hay algunos carteles y peanas que describen el sendero con datos técnicos y recomendaciones.

Giramos a la izquierda junto a un enorme roble y una residencia de montañeros. Enseguida entramos en campo abierto y el paisaje cambia por completo, los verdes, marrones y ocres en tonos pajizos lo invaden todo, pasamos por los márgenes de algunas fincas. El cielo sigue encapotado.

Vamos tomando altura y al mirar hacia atrás vemos las casas del pueblo junto a un embalse alargado que desconocíamos. Poco después, un gran pilón de piedra nos indica la dirección del camino, torciendo a la izquierda por una ancha pista de tierra protegida por canaletas para que no se desmorone en las lluvias.

El grupo se disemina en distancias cortas y cada uno va cogiendo su ritmo, es una larga y constante subida en la que tenemos que superar un desnivel cercano a los mil metros. En las onduladas y coloridas lomas se esparce el ganado lanar que acampa a sus anchas.

Es una ruta muy transitada y de frecuentes lluvias, por lo que el camino está muy cuidado y en muchos tramos ha sido enlosado con piedras planas a modo de calzada romana. Llegamos a un portón que se puede salvar subiendo unas escaleras de madera, pero como siempre, manualmente se abre y se cierra.

Al frente podemos ver verdes colinas más elevadas donde las grises nubes están enganchadas, las trazas del camino nos llevan hacia ellas. El ruido de un tren nos llama la atención y vemos una máquina de vapor que en ascenso empuja un solo vagón. Monerris nos explica que es el tren que sube hasta la cima.

Efectivamente, luego nuestro camino pasa por debajo de los railes del tren y tras un buen tramo llegamos a un aparente refugio de montaña que tiene unas mesitas en la terraza, pero en su interior es una cafetería situada en un punto estratégico. Estos británicos son la hostia.

Tras un breve receso continuamos. Enfrente tenemos un preciosa montaña, sin ningún árbol, pero coronada hasta la cima de verde pasto esmeralda. Otro tren esta vez con la locomotora por delante, arrastra un vagón de color rojo lleno de gente. Resulta un poco anacrónico pero va con el paisaje.

El camino hace unas revueltas donde el trazado se encrespa y tenemos que apechugar con el fuerte desnivel, después un breve tramo más reposado, y encaramos otras inclinadas rampas mucho más duras. Hacia atrás vemos como se estira el reguero de gente que pese a ser lunes está subiendo.

Coronando este fuerte tramo, entre respiro y respiro, observamos por nuestra derecha en el fondo del barranco, como va creciendo la pequeña masa de agua hasta que se convierte en un lago que desagua al valle. Es de tamaño menor, pero resulta sorprendente encontrarlo a tan poca altitud.

Otro fuerte empujón por un camino descompuesto, con una valla de palos y alambre derribada, y arribamos a otro paso por debajo de la vía férrea. Esto nos permite observar la otra vertiente del valle, cerca de una pequeña estación del tren de cremallera con doble raíl para paradas técnicas.

Reanudamos el ascenso, todavía queda un buen tramo pero el desnivel ya no es tan inclinado. Las nubes enganchadas en las montañas nos impiden ver y calcular la distancia que nos queda hasta la cima. Tenemos una preciosa perspectiva de los railes del tren que llegan al final del valle.

Por la ladera de la montaña vemos bajar echando humo otra locomotora con otro vagón, el carril férreo serpentea entre peritadas curvas suavizando el descenso. En la estación técnica hay parado otro convoy que antes de llegar éste, arranca de nuevo dejando libre la parada, está todo calculado.

Cortas y livianas rampas nos siguen elevando; se abren nuevas y prolongadas vistas al valle. Aparecen tres lagos más, uno de ellos de buen tamaño, rodeados de fincas y pastizales, y por fin, algunas manchas de vegetación boscosa. Comenzamos a meternos dentro de la bruma de las nubes.

Aunque la visibilidad es escasa se percibe la cercanía de la cumbre, comienza el cordal de la cresta hacia la cima. Se destapan las panorámicas en la otra vertiente de la montaña que nos dejan boquiabiertos. Otros dos lagos aparecen a nuestros pies, en un entorno pirenaico surcado de senderos en zigzag.

Nos recreamos en este balcón de preciosas miradas, mientras el aire mueve la bruma y a medias conseguimos ver como la gente pulula en la cumbre. Una piedra grabada nos marca el camino: COPA SUMMIT, y un menhir de mediano tamaño nos ve alejarnos hacia ella.

Parece que la bruma nos ve llegar y se da un respiro aclarando el panorama. No me lo puedo creer, a la cumbre se sube por escalones de granito y la Estación-Cafetería está apenas a unos metros de ella. Llega otro vagón cargado de gente y resulta difícil abrirse paso hasta el punto geodésico.

Pico Snowdon (1.085 m.) El pilón tiene una placa de bronce a modo de brújula con las coordenadas a todos los puntos. Raquel nos ha prestado una bandera española y otra de Gales, que no sin esfuerzo logramos desplegar. http://alicanteaventura.com/ ha logrado por fin conquistar el Snowdon.

Nos abrimos paso para bajar. Logramos sitio en una pequeña barrita en la cafetería donde pedimos las bebidas y tomamos nuestro almuerzo. Las chicas están cansadas e intentan conseguir billete de bajada en el tren, pero es imposible, todo está reservado de antemano.

Hacemos unas fotos desde el exterior y emprendemos el regreso que es el mismo de subida. Al no llover ni hacer aire, técnicamente la ruta no tiene dificultad, pero al superar casi los 1.000 metros de desnivel acumulado y otros tantos de bajada, podemos calificar la ruta de MODERADA.

Miramos el tren alejarse y nos lo tomamos con calma. El sol va abriéndose paso entre las nubes e ilumina con pequeñas ventanas las montañas del valle. Al igual que en la subida, el camino está muy concurrido en la bajada. Nos fijamos en pequeños detalles y las ovejas que pastan en el verde paisaje.

Pronto llegamos al diminuto lago de la subida viendo otro humeante tren cremallera. Pasamos el refugio-Cafetería y más adelante nos fijamos en un poste vertical de mediana altura, que al igual que vimos en un tocón en otra ruta, le han sido incrustadas a golpes, infinidad de monedas de canto.

Poco a poco vamos cubriendo el recorrido llegando al camino asfaltado y a Llamberis, cerrando esta preciosa ruta. Lloyd nos recoge en el microbús para desplazarnos unos kilómetros hasta el Hotel Pen-y-Guryd, donde Edmund Hillary y su equipo se prepararon para su ascensión al Everest en 1953.

Construido en 1810, fue originariamente una casa de campo y se amplió en un hotel a principios del siglo XIX. Siguen regentándolo descendientes de la misma familia y poco ha cambiado desde entonces. No hay televisión y sigue atrapado en el túnel del tiempo, las comidas se anuncian a golpe de gong.

Sus pequeñas salas y el bar se han convertido en un museo donde del techo cuelgan las botas que utilizaron en la expedición. Vitrinas con piolets y otra con los crampones, un par de botas y las gafas de ventisca que probablemente usaron. Una gran foto ampliada de Hillary y su sherpa Tenzing.

En el bar hay otra vitrina más grande y con más utensilios, sombreros gorros, brújulas, chalecos, taza de té, piquetas metálicas y otra botella de oxígeno, e incluso un pedazo de cuerda con la que dicen se ataron Hillary y Tenzing en la cumbre. Las leyendas se alargan. Unas pintas y regresamos.