LA COVA TALLADA Y LA TORRE DEL GERRO DESDE LES ROTES

Estratégicamente oculta en los acantilados, la Cova Tallada es conocida desde siempre. Explotada como cantera de bloques de tosca y arenisca en tiempos de la ocupación romana, y sobre todo en la dominación musulmana. De aquí han salido bloques para construcción del castillo de Denia, más tarde para la Iglesia de San Bartolomé de Jávea y varias casas señoriales. Fue visitada por Felipe III junto con Isabel Clara Eugenia en 1599. Durante la Segunda Guerra Mundial fue escondite y punto de abastecimiento de los submarinos, (se supone que alemanes), habiéndose visto un enorme tanque de hierro de al menos 6 m. de diámetro por unos 10 de largo al NE del islote que protege la entrada de la cavidad y a unos 15 m. de profundidad. Poco después de acabarse la guerra desapareció sin que nadie supiera cómo ni cuándo.
jueves, 23 de agosto de 2018
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AL VELETA POR EL RÍO SECO Y LOS LARGOS NEVEROS, DESDE EL REFUGIO POQUEIRA.

En la cara norte del Veleta quedan los restos de un ambicioso proyecto que nunca vio la luz: un túnel que comunicara las dos vertientes de la montaña sin tener que bordearla. La carretera que comunica Granada con el Pico del Veleta, la más alta de Europa,es una colosal obra de ingeniería de inicios del siglo XX, diseñada y hecha realidad por el ingeniero Juan José Santa Cruz (desgraciadamente fusilado en 1936) a instancias del Duque de San Pedro de Galatino. Fue terminada y oficialmente inaugurada en 1935, y muchos años después, en 1966, se concluyó el tramo que continua hasta las Alpujarras. Hoy en día está cerrada al tráfico rodado. Como podéis imaginar, su construcción fue durísima, tanto por los materiales y maquinaria de la época, como por las inclemencias del tiempo. Además, la obra estuvo paralizada por la Guerra Civil y su recorrido se modificó en varias ocasiones. Testigo de estos cambios es el túnel del Veleta, que data de esa época y que aun hoy se puede visitar. El plan inicial era que la carretera en vez de bordear el Veleta por la Carihuela, lo cruzara. Se inició la boca de entrada mas o menos donde hoy está la estación superior del telesilla Stadium con la idea de que el túnel pasara por debajo de las Posiciones del Veleta y acabara en los Corrales del Veleta. Unidos estos dos puntos, la carretera continuaría hacia el Cerro de los Machos y desde aquí por el sur hacia la Alpujarra por el tramo que aun hoy existe. Pero no pudo ser. Ambos lados nunca llegaron a encontrarse. Del total del túnel que entonces se excavó (unos 170m) hoy quedan unos 30 metros abiertos por la parte de los Corrales y es usado a menudo como refugio improvisado por los montañeros.
domingo, 8 de julio de 2018
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PARA CAROL, EL MULHACÉN POR EL RÍO.

Abū al-Hasan 'Ali ben Saad (أبو الحسن علي), Emir de Granada, llamado Mulay Hasan o, por los cristianos, Muley Hacén, accedió al trono en agosto de 1464, sucediendo a su padre Sa'd al-Musta'în cuando ya el Reino de Granada vivía fuertes conflictos internos que le impidieron sacar provecho militar de la guerra en Castilla. Con la sultana Aixa tuvo a su hijo Boabdil, que le quitaría el trono en 1482. En ese momento Mulay Hasan huyó de Granada con su hermano el Zagal para combatir a su hijo. En 1485 ya muy debilitado nombró heredero a su hermano, falleciendo ese mismo año en el castillo de Mondújar. Una leyenda cuenta que Isabel de Solís, una noble castellana de gran belleza, fue apresada en una incursión nazarí y conducida cautiva a las mazmorras de La Alhambra. Allí, El Rey Mulay Hasan se enamoro perdidamente de ella, lo que hizo que descuidara sus asuntos de estado. El árabe convirtió a la joven cristiana al Islam y la declaró su favorita con el nombre de Zoraya, “lucero del alba”, lo que provocó la enemistad de la Sultana Aixa, madre de Boabdil. Se dice que de Isabel tuvo dos hijos: Don Fernando de Granada (c. 1460 - Burgos, marzo de 1512), cuarto marido de Mencía de la Vega, sin sucesión, y Don Juan de Granada, que se casó con Beatriz de Sandoval y tuvo descendencia. En cualquier caso, todas estás intrigas palaciegas supusieron la debacle del rey. El romance no fue admitido por su celosa esposa, que se dedicó a levantar la corte en contra de su marido, dando lugar a una serie de enfrentamientos y dramáticos acontecimientos que terminaron en una sangrienta guerra civil. Cuenta la leyenda que cuando el rey Muley Hacen fué destronado por su hijo Boabdil, se retiró del mundo refugiándose en la alcazaba de Mondújar. Allí, alejado de todos, pasó sus últimos tiempos, con la única compañía de su favorita, Zoraya, y de los hijos que había tenido con ella. Vivía el viejo rey amargado, siempre encerrado en la torre más alta de la fortaleza, mirando sin descanso las altas y lejanas cumbres de Xolair, que mas tarde se llamaría Sierra Nevada y escuchando las historias que sobre ella le contaba su amada Zoraya. De este modo, concibió el deseo de ser enterrado en ese lugar, lejos de los hombres, con la única compañía del cielo infinito. Y así, sintiendo que su fin se aproximaba, pidió que lo sepultaran allí, donde nadie pudiera jamás turbar la paz de su espíritu. Y se dice que Zoraya cumplió su deseo, enterrándolo en lo más alto de la Sierra, entre las nieves eternas, donde sólo reina el silencio. Desde entonces, el pico más alto de la península ibérica lleva el nombre del rey nazarí que renunció a su reino por amor y son muchas las búsquedas que se han hecho en la montaña para intentar localizar la tumba del monarca y los supuestos tesoros que debía contener, pero nunca ha sido hallada.
sábado, 7 de julio de 2018
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AL MONTGÓ PER LA CRESTA, DESDE LA ERMITA DEL PARE PERE.

En 1921, la Administración puso en marcha una actuación de gran importancia para el paisaje del Parque Natural del Montgó: la Colonia Agrícola Montgó. Los trabajos previos a la puesta en cultivo de la Colonia incluyeron la construcción de bancales de piedra en la ladera del Montgó con el objetivo de posibilitar el cultivo de áreas de gran pendiente, aunque en muchos casos sólo se consiguió crear, entre andén y andén, el suelo necesario para la plantación de una hilera de vid, o en su caso algún algarrobo o almendro. Las labores de abancalamiento se dieron por finalizadas en 1921 entregándose 51 lotes a los colonos. Para poder acceder a las parcelas se construyó una carretera que hoy en día se conoce por el “Camí de la Colonia”. Hacia 1925 la mayoría de las 51 parcelas de algo más de tres hectáreas cada una, que habían sido repartidas, estaban cultivadas y parecía que la colonización había sido un éxito. Sin embargo, en los años siguientes decayó la exportación de uva y la Crisis Económica de 1929 y sus secuelas condujeron al abandono del cultivo por parte de los colonos, quedando las tierras sin producción conformándose grandes espacios de matorral en los sectores latos de las vertientes del Montgó. Aquí podemos observar los restos de una Casa de Colonia. Presenta una estructura muy arquetípica dentro de este tipo de casas. Su planta es rectangular, de 11x6 metros, con cubierta a dos aguas. En el mismo cuerpo y en un lateral, está el corral, al que se puede acceder tanto por una puerta exterior como por una interior que lo comunicaba desde la casa. Los muros son de mampostería trabada con mortero de cal, pero se ven también ladrillos compactos de barro en los marcos y dinteles de  puertas y ventanas. Todavía son evidentes las señales de enlucidos de mortero de cal. A un lado de la casa aparece un horno y al otro lado de la casa la cisterna, con brocal que tiene forma de cubo, pero una zona ligeramente rebajada, justo por donde se tenia que colocar la persona para extraer el agua. Los bancales del Montgó son los aterrazamientos construidos en las laderas. La parte vertical llamada pared o “marge”, se realizaba tradicionalmente de piedra en seco, sin argamasa, encima de este muro queda una banca agrícola útil de suelo. La función del bancal es retener la tierra y facilitar las labores agrícolas, así como en aprovechamiento máximo del agua de lluvia. La parte horizontal de la terraza permite retener el agua y evita la escorrentía y la erosión hídrica. Los bancales pues, constituyen una antigua y eficiente solución a las necesidades agrícolas de un medio rural poco propicio para estas labores: relieve abrupto, pluviosidad escasa e irregular y suelos pobres, como podemos encontrar en todo el Mediterráneo el caso que nos ocupa.
sábado, 23 de junio de 2018
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RÍO CHÍCAMO, RUTA CIRCULAR.

En las áridas tierras al Norte de Abanilla surge brotando del mismo suelo el río Chícamo, un regalo para los campos y huertas de Mahoya y Abanilla. Nace bajo la cara Sur de la sierra del Cantón, a 320 metros de altitud y pronto nos depara otra impresionante sorpresa al encajonarse en el estrecho del Cajer, desfiladero de conglomerados calcáreos que ya los árabes supieron aprovechar para construir canales colgantes tallados sobre la misma roca. El paisaje dentro del cauce del Chícamo es árido, pero el color de sus tierras contrasta frecuentemente con el verdor de los bosquecillos de taray y palmeras. Es por ello que a esta tierra se le ha llamado desde antiguo `La Palestina muciana´. Flanqueado por los picos del Agudo y el Zulún de la Sierra de Abanilla, este río desciende siempre encajonado, unas veces seco, otras arrastrando caudalosos ríos colorados de las eventuales lluvias torrenciales. A los 10 km de haber nacido, el río Chícamo pasa por La Hurta y Mahoya junto a Abanilla y riega la tierra rica en frutales. Este es el tramo de río que os proponemos descender, aunque otros 20 km más le restan de cauce agonizante, perdido entre la huerta del Bajo Segura, tras la sierra de Orihuela, donde cambia de nombre para llamarse rambla de Abanilla. Antiguamente su cauce desembocaría en el río Segura, al pasar entre Redován y Orihuela, pero en la actualidad se pierde entre la llana huerta que rodea las moles rocosas de la sierra de la Muela y la Sierra de Callosa.
miércoles, 20 de junio de 2018
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SERRA DE MARIOLA: EL PIC TEIX, LA CAVA GRAN Y LA COVA DELS PILARS.

Los primeros habitantes de lo que hoy es el municipio de Agres vivieron en esta cueva según demuestran las cerámicas neolíticas que se han encontrado en ella. La cavidad se encuentra al Este de Agres, en la vertiente izquierda del barranco de Cantalar, cerca del Santuario de la Mare de Deu. Este santuario, lugar de peregrinación de gran devoción, fue construido en 1578 aprovechando los parámetros del antiguo castillo, pero desde bastantes años antes en este sitio ya se veneraba a la Virgen que, según la tradición, se apareció aquí a un pastor y le restituyó un brazo perdido. 
En el gran abrigo rocoso con dos bocas seguramente realizaron muchas de sus actividades los moradores neolíticos. Presenta un bello aspecto por la combinación del barroquismo de la roca con la hiedra y las higueras que hoy adornan el yacimiento. Desde aquí las vistas son igualmente espectaculares. Podemos ver al otro lado del Valle de la Sierra de Agullent, en cuya cumbre se asienta el importante poblado ibérico de la Covalta. Debajo nuestro y hacia el Este se ve la lengua de tierra que se prolonga hacia el valle donde se ubica el importante poblado Bronce de la Mola. Desde la parte central del abrigo se pasa al interior de la cavidad que tiene dos salas. La primera es la más amplia y en ella destaca una columna estalagmítica que a modo de tótem atrapa la vista del visitante, Quien sabe si pudo tener algún significado especial en época prehistórica para lo que habitaron la cueva en tiempos en que la naturaleza, desde los árboles a las rocas, tenia un significado mágico que hoy no comprendemos. Dos ventanas rocosas dan una luz tamizada y misteriosa a esta sala. La otra sala, que es bastante más pequeña se abre en el lado más alejado de la entrada y hay que acceder agachándose y con linterna, ya que la claridad de las claraboyas naturales no llega hasta ella. En esta sala también hay una columna estalagmítica. En este yacimiento aparecieron útiles de sílex y cerámica incisa, impresa, peinada y cardial encuadrable en el Neolítico y en la Edad del Bronce. También es destacable su uso como lugar de culto por los íberos, de los que está demostrado el uso de cuevas como lugares sagrados donde hacían libaciones dedicadas a sus dioses del uso de la cavidad en esa época da fe de la aparición de cerámica ibérica a torno pintada, anillos y brazaletes de bronce de esta cultura y la significativa presencia de cerámica griega, que era usada en ocasiones especiales, apareciendo en algunos ritos ajuares de enterramiento íberos. El hecho de no haber aparecido ningún resto humano y de que esta cultura no usa las cuevas como lugar de enterramiento lleva a pensar el posible uso cultural de la cueva. Quien sabe si los íberos del vecino poblado de Covalta acudieron aquí con fervor tal como hoy peregrinamos al santuario de la Mare de Deu. (http://arqueologiaalicante.blogspot.com/2011/03/cueva-de-los-pilares-agres.html) Julio Asunción.
sábado, 16 de junio de 2018
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LA COVA SANTA Y LA CATEDRAL DEL SENDERISMO, VALL DE LAGUAR.

Después de la conquista de Jaume I en el siglo XII, la población musulmana del Reino de Valencia continuó siendo mayoritaria durante mucho tiempo. Normalmente se acepta como fecha de la incorporación de la ciudad de Dénia, en el mundo de los cristianos, la dada por las fuentes musulmanas el 11 de mayo de 1244, desgraciadamente la incorporación de la Marina nos es desconocida. Casi 400 años después de la conquista de Jaume I, en la Marina salvo las villas de cristianos viejos de Dénia, Xábia, Teulada, Benissa y Calpe o en la población mixta de Ondara y Forna, el resto de lugares de nuestra comarca estaban íntegramente habitados por moriscos. En 1348 el rey Pedro IV, el Ceremonioso, ordena a los sarracenos llevar turbante para poder distinguirlos de los cristianos, lo cual nos hace pensar que se parecían muchísimo. El decreto de expulsión de los moriscos tuvo unas repercusiones muy negativas para nuestras tierras, pero para tratar de buscar las causas cabe hacer un pequeño análisis del contexto histórico: La convivencia entre las comunidades cristiana y musulmana fueron degradándose poco a poco y el enfrentamiento fue incubándose hasta que estallaron las Germanias, que fueron unas luchas entre los campesinos y la nobleza con sus vasallos mudéjares. Por una parte los mudéjares cultivaban las tierras y pagaban altos impuestos, eran la auténtica riqueza de los señores, que los tenían como esclavos. En el otro lado estaban los hermanados (agermanats): campesinos, artesanos y gente de oficio que no podían competir con los sueldos de la comunidad islámica que además estaban muy manipulados por la jerarquía católica. Eso unido al aumento del precio de los productos básicos, la epidemia de la peste del año 1519, los ataques de la piratería, hicieron estallar la situación. Los agermants fueron derrotados, pero a los musulmanes se les aplicó progresivamente más restricciones por parte de las autoridades. Fueron obligados a bautizarse y pasaron a llamarse moriscos o cristianos nuevos, aunque obviamente, continuaron practicando su religión a escondidas, se les prohibió cambiar de casa, hablar su lengua, su manera de vestir y sus tradiciones. Tampoco podían circular cerca de la costa porque se les acusaba de ayudar a los piratas berberiscos. No se les permitía la posesión de armas. Trascendental en el proceso de expulsión fue el desarme de la población morisca en 1563. Por parte cristiana nunca existió la verdadera voluntad de integrar a la población vencida, sumisa y perseguida. La conquista de Jaume I había supuesto dar las mejores tierras y regadíos a los nuevos repobladores, arrinconando a los moriscos en las montañas, donde pasaron a ser esclavos de sus señores. La Marina pasó a ser un gran reducto morisco. Sin embargo la obsesión por la unificación de la fe encabezada por el Santo Oficio los reprimió fuertemente. La intransigencia religiosa perseguía cualquier brote de herejía y la Inquisición prohibió la importación de libros o estudiar en el extranjero. También se registraron las bibliotecas para destruir cualquier disidencia. Desde los púlpitos se sugería otra vez la posibilidad de un alzamiento morisco para atemorizar a los cristianos viejos, sembrando el miedo y el silencio que acabó transformándose en odio irracional y temor recíproco. Predicar una cruzada contra el islam en un Reino con una numerosa comunidad islámica alimentó la violencia, que iniciada por unos pocos era muy fácil de arraigar. Entre los años 1580 y 1595 el Santo Oficio juzgó a 1.266 moriscos, el 78% del total de procesados. Llegaron a proponer al rey soluciones abominables, como la castración de todos los varones moriscos o el embarque masivo en bajeles sin timón. Muy pronto comenzó a hablarse de una posible expulsión de los moriscos. La nobleza se oponía, se quedarían sin mano de obra barata y sumisa. Mientras que las clases medias y algunos intelectuales rechazaron la medida, pudo ser por recortar la influencia de la nobleza, atacando directamente sus intereses económicos. La situación fue empeorando progresivamente durante todo el siglo XVI, hasta que se decretó la expulsión de los moriscos en el año 1609. Por lo tanto se les dieron tres días para embarcarse hacia el norte de África, y abandonar unas tierras donde habían vivido y trabajado durante casi 9 siglos. Aquello que no pudieran llevarse pasaba a ser propiedad de sus señores, también se prohibía explícitamente vejar, esconder y encubrir moriscos. Al principio se establecieron algunas excepciones, como por ejemplo permitir que se quedaran los menores de 4 años con permiso de los padres y a los menores de 6 años si el padre era cristiano viejo aunque la madre fuera morisca. Pero muy pronto se revocaron y modificaron, y la mayoría de historiadores coinciden en afirmar que se quedaron muy pocos. El Marqués de Carracena estimaba que no se embarcaron 1.832 infantes en todo en Reino de Valencia, mientras que fueron expulsados 111.396 moriscos, de una población estimada entre moriscos y cristianos de 450.000 habitantes, aproximadamente. Para tranquilizarlos se permitió que 10 de los moriscos que se embarcaron en el primer viaje volvieran para dar noticias al resto. La primera expedición volvió el 19 de octubre, y, las malas noticias que llegaron hicieron estallar la situación, y 17.000 moriscos se amotinaron en la montaña del Cavall Verd donde resistieron más de dos meses, hasta que finalmente fueron reducidos. Por los puertos de Xábia y Dénia fueron expulsados un total de unos 43.000 moriscos. Esta decisión provocó uno de los mayores dramas humanos de nuestra historia, además de una gran crisis económica provocada entre otras razones por el abandono de los campos por falta de mano de obra. Nuestras tierras tardarían muchos años en recuperarse de la gran crisis económica, social y cultural que provocó la expulsión, con repercusiones posteriores, malas cosechas, epidemias, la perpetuación de un régimen señorial opresor, que favorecieron fenómenos como el bandolerismo. (Traducido de Fent Camí).
sábado, 9 de junio de 2018
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LA FORADÁ, LA VALL DE GALLINERA

El término de la Vall de Gallinera se localiza en el interior de la comarca de la Marina Alta, en el extremo septentrional de la provincia de Alicante, en el límite con la provincia de Valencia. Posee 53,67 km2 y es un municipio formado por ocho núcleos urbanos, que de Oeste a Este son: Benissili, Llombai, Alpatró, La Carroja, Benitaia, Benissivà, Benialí y Benirrama. La Rambla Gallinera ha excavado una estrecha depresión margosa cerrada al Norte por la Serra de la Safor, las de Almirante y Albureca, y al Sur por la Serra Foradada. El terreno es muy abrupto y la escarpada orografía puede apreciarse desde miradores como los del Xap o de La Carroja. La etimología del término Gallinera proviene del mote pre-romano formado por KAL (roca, peña) e INAR (obertura, agujero), por lo que el topónimo indica el referente paisajístico más destacado del valle, la denominada Penya Foradà, que es una roca horadada que forma un arco de piedra, situada en una de las cimas de la Serra Foradada, a 737 m de altitud. La Vall de Gallinera forma un valle estrecho y alargado, dividido por la rambla Gallinera, que discurre de O a E. Las montañas que delimitan el término se sitúan en el Prebético Externo, dentro de las Sierras Béticas, cuyas estructuras tectónicas tienen una dirección OSO-ENE. La mayor altitud se produce en la cima de la Serra de la Safor (1.013 m) y en el Tossal de la Creu (912 m), en la Serra Foradada. Predominan las calizas micríticas arcillosas, estratificadas con bancos margosos y calizas nodulares. La Serra de la Foradada posee un relieve muy abrupto, a consecuencia de un frente de cabalgamiento de las calizas sobre las margas. A media ladera aparecen margas blancas y azules de la facies Tap, y es en este sector donde se produce la mayor parte de la actividad humana del valle, con los núcleos de población y las innumerables fuentes que dan lugar a sistemas de regadío tradicionales. La pendiente media es muy acusada por lo que existe una erosión hídrica alta y los suelos deben protegerse mediante la construcción de bancales. En la solana, al Norte de la rambla Gallinera, los materiales son calizos y presentan pendientes elevadas con procesos erosivos destacados, con vaguadas muy encajadas en forma de uve.
miércoles, 6 de junio de 2018
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RODEANDO EL CABAL Y EL SANXET

El Penyó Cabal y El Sanxet, su nombre proviene del árabe yabal que significa montaña o sierra,  está situado en las últimas estribaciones por el sureste de la Sierra de Aitana.Su abrupto relieve se levanta sobre los barrancos del Salt, que lo separa de la cresta del Carrascal y el barranco de Gulabdar que hace lo propio con la Serra de Polop y el Ponoig.  Seguramente este nombre hacía referencia a la ubicación de la montaña, situada entre el Ponoig y la sierra del Carrascal. 
sábado, 2 de junio de 2018
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REFUGIO ALTAVISTA, PICO TEIDE, TELEFÉRICO.

Existen muchas razones por la cual el parque natural del Teide tiene tanto valor, el punto más alto de España (mapa político), La décima isla más alta del mundo, su origen volcánico, su valor paisajistico, sus características ecológicas, las peculiaridades para la observación del cielo nocturno... Son razones muy importantes por las cuales el Teide goza de una historia importante. En la época aborigen (antes de la conquista por la Corona de Castilla, 1496) el Teide fue venerado y punto mágico de encuentro para todas las comunidades aborígenes (Menceyatos) peregrinaban hasta la parte superior de la isla y desarrollaban rituales. Por otro lado en la Edad Antigua, se hicieron múltiples referencias al volcán desde la cultura Griega y Romana. Durante la Edad Media, las citas encontradas hacen referencia sobre todo a ubicaciones y descripciones de las islas, pero mas tarde en el Renacimiento se denota un interés científico particular en las islas y sobre todo en las comunidades biológicas del Parque Natural del Teide.    Debido a factores abióticos como la orientación, zona geográfica, altura... se desarrollan en la isla una cantidad muy grande de microclimas dando lugar a las diferentes comunidades biológicas que se asientan  a diferentes alturas tanto en el Norte como en el Sur. La Singularidad del Parque Nacional reside pues no solo en el origen volcánico del terreno sino también en la biocenosis del mismo, el condicionante Altura juega un papel crucial entre tanto, pero es por la conjunción de todos los factores lo que conlleva que el factor endémico del Parque sea de un 40% si hablamos de animales, y un 32% si hablamos de vegetales. Estas son unas tasas endémicas muy altas, otro aspecto más que pone en valor el Parque Nacional. Mas la rareza del Teide no solo reside en el reino animal, por otro lado, el Teide es un espectáculo de caprichosas formas geológicas, colores extraños, paisajes lunares, malpaíses, tubos volcánicos y excentricidades geológicas dignas de admirar y estudiar con detenimiento:    Famoso corte por la carretera TF-24 en la que quedan al descubierto el perfil edáfico formado por las continuas llegadas de materiales que han sido alterados con el tiempo. La imagen muestra el paisaje de Montaña Blanca las grandes bombas volcánicas de varios metros de envergadura y detrás en la parte superior se observa las antiguas coladas de lava en descenso.  El tubo volcánico de “la Cueva del Viento", es el mayor de la Unión Europea con mas de 17 km de recorrido es una muestra más de la complejidad de las formas volcánicas que hacen del Parque un lugar único. Entre los Roques de García antiguos diques volcánicos encontramos quizás la imagen más reconocida del Teide por ser la que aparecía en los antiguos billetes de 1000 pesetas. No es ni mucho menos el único Roque, entre ellos también esta "El Zapato de la Reina" o como formación geológica del mismo origen la grandísima "Catedral".
CÓMO LLEGAR:Desde el Teleférico recorriendo el sendero de bajada hasta el Refugio de Altavista
COMPONENTES:VICENTE Y SUSI.
ITINERARIO:REFUGIO ALTAVISTA / IZQUIERDA / SENDERO DERECHA / FUMAROLAS / PICO TEIDE / RAMBLETA / MIRADOR DE LA RAMBLETA / TELEFÉRICO.
LA RUTA:Pese a estar en una habitación para seis personas apenas hemos pegado un ojo, pero al menos hemos descansado. Nos levantamos antes de la hora prevista y sacamos las mochilas fuera de la habitación. Nos aseamos y tomamos café de la máquina, con galletas, frutos secos y una barrita. Antes de salir nos abrigamos bien, la temperatura ha bajado, no debe de haber más de 10º. El cielo parece claro, y con los frontales,  distinguimos bien el sendero que comienza a la izquierda del refugio. En la oscuridad vemos bailar las luces de algún frontal de alguien que nos precede. Es imposible hacer fotos sin claridad, no logro centrar ningún punto en el objetivo.
Con cortas rampas el sendero nos va elevando con rapidez. Tenemos que superar un desnivel de unos 500 m. e intentaremos llegar antes del amanecer, que será a las siete y pocos minutos. Al no poder hacer fotos, me adelanto unos metros y me voy girando, para que con mi frontal Susi tenga más visibilidad, está progresando muy bien. Por fin, en el cruce con el Mirador de la Fortaleza, logro hacer una foto a la tablilla del sendero y al panel de la Rambleta.
Hemos cogido un ritmo suave pero constante, con algunas paradas para ingerir líquidos. Alguna gente joven y más fuerte nos adelantan. A partir del sendero Telesforo Bravo el desnivel es más encrespado y la subida se ralentiza. Parece que el diafragma capta alguna luz y logro hacer las primeras fotos.

Seguimos esforzándonos. Quizás al caminar en la obscuridad y no ver cuánto  nos queda, subamos más relajados, sin la obsesión de alcanzar la cima. En una arista comenzamos a ver emerger las primeras luces amarillo-rojizas del amanecer.

Susi me dice que me adelante, para poder captar las fotos de la salida del sol. Al llegar hay muy poca gente todavía y voy haciendo algunas fotos con claridad, la línea del horizonte está cada vez más encendida.


Sigo sin perder de vista el pasillo de la cresta donde están las fumarolas, controlando la llegada de Susi. La gente va  alcanzado la sima y situándose, pero sigo viendo menos gente que hace cinco años. Poco a poco la claridad va aumentando, y un pequeño y encendido segmento del sol va apareciendo por detrás del horizonte. Todos estamos pendientes, viendo como emerge milímetro a milímetro. En ese momento llega Susi.


Pico Teide (3.718 m.) máxima altura de Canarias, de España y de cualquier tierra emergida del Océano Atlántico. Con la claridad es alucinante comprobar que estamos rodeados por un inmenso mar de nubes algodonosas. Susi está sonriente y pensativa, ¡¡lo ha vuelto a conseguir!!


Poco a poco la claridad va aumentando, y un pequeño y encendido segmento del sol va apareciendo por detrás del horizonte. Todos estamos pendientes, viendo como emerge milímetro a milímetro. Todos adorando al dios SOL, todos adorando al dios de la vida.











Y cuando el ardiente círculo sobrepasa la línea del mar de nubes culminando el gran espectáculo, todo son sonrisas. Un grupo de franceses brindan con champan, otros bebidas calientes de las termos. Solamente hay dos cámaras, una con trípode y la mía, los móviles están ganando la batalla.











Ahora que el sol está subiendo, asistimos a otro fenómeno maravilloso. Al darle el sol por el Este, en el Oeste, una alargada y puntiaguda sombra va creciendo sobre el mar de nubes. Es la sombra del Teide que forma una impresionante pirámide perfecta, al igual que ayer al atardecer en el refugio Altavista.

Somos de los últimos en comenzar a descender, queremos aprovechar cada minuto de este día inolvidable. Pasamos por una zona protegida por una baranda con cadena y que al subir no vimos en la obscuridad. Un tufo a azufre invade la zona y vemos cortinas de humo cálido, son las fumarolas del Teide que nos recuerdan que este volcán está vivo todavía.


Percibimos que el sendero Teodoro Bravo está muy cuidado, arreglado para mejor uso de los que suben con el teleférico, pero el desnivel sigue siendo el mismo. En la ladera se ven zonas amarillo-verdosas que indica la presencia de fumarolas. En un lateral seguimos viendo la sombra del Teide.


Las fumarolas son la manifestación más visible de la actividad del Teide. Se producen cuando el calor interno del volcán evapora agua de lluvia que se ha infiltrado en el terreno. Los gases provenientes del interior llevan azufre, que cristaliza en la superficie en depósitos de llamativo color amarillo.

El sol ya está en lo alto y poco a poco seguimos bajando por el sendero que en muchos tramos está provisto de peldaños. Mirando hacia arriba vemos el desnivel que hemos deshecho, y hacia abajo cada vez tenemos más cerca las instalaciones del teleférico.











Llegamos al cartel de la zona de control y a las instalaciones de la Rambleta (3.550 m.), mientras nosotros descansamos, sube una cabina del funicular con tres guardas y más tarde nos dan acceso a la cabina para descender. Quedamos unos diez. El cabreo por no poder descender por Pico Viejo se ha pasado.

El tiempo de bajada es muy corto. En la base hay una cafetería, nos detenemos para desayunar tranquilamente. Hemos decidido regresar al hotel a descansar y preparar las maletas, mañana muy temprano nos vamos.

RECORRIDO:LINEAL. 
AGUA POTABLE EN RUTA:NO.
DISTANCIA:3,8 KM.
TIEMPO EN MOVIMIENTO:03:10 HORAS.
ALTURA MÁXIMA:3.718 M. (Pico Teide)
ALTURA MÍNIMA:3.260 M. (Refugio Altavista)
DESNIVEL POSITIVO:525 M.
DESNIVEL NEGATIVO:245 M.
DIFICULTAD:MODERADA.

viernes, 25 de mayo de 2018
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