EL MONTE AZALEGI Y LA ERMITA DE SAN ESTEBAN (SL-50 Y 51), SELVA DE IRATI

La Selva de Irati es el segundo hayedo-abetal más extenso y mejor conservado de Europa, después de la Selva Negra de Alemania. Una inmensa mancha verde de unas 17.000 hectáreas que se mantiene en estado casi virgen. Se encuentra situada en el Pirineo oriental navarro, en una cuenca rodeada por montañas (Ori, Abodi...), en la cabecera de los pirenaicos valles de Aezkoa y Salazar. La Selva de Irati es un tesoro natural con gran valor ecológico en el que conviven distintas figuras de protección como las reservas naturales de Mendilatz y Tristuibartea y la reserva integral de Lizardoia. Tupidos hayedos, pastizales, abetos y frescas aguas pintan un paisaje de colores vivos que se transforma con cada nueva estación. Un bosque que te brindará multitud de sensaciones: el encuentro a solas con la naturaleza, el rumor salvaje del agua entre hayas y abetos, el frescor del río Irati o del embalse de Irabia, el sonido huidizo de los animales y de las hojas caídas en otoño, el olor a los frutos del bosque y la suavidad del manto de hierba que cubre esta joya de los Pirineos. Coge tu cámara y tus botas de monte y échate a andar por alguno de los senderos balizados que recorren el bosque. Hay dos accesos para adentrarse en la Selva de Irati: por su costado occidental desde Orbaizeta y por el oriental desde Ochagavía, donde se encuentra además el Centro de Interpretación, un buen punto de partida para informarse de este enclave y su entorno. Incontables rincones perdidos en la espesura de los bosques o en los luminosos pastizales de las zonas altas sirven de refugio y hábitat a valiosas poblaciones de animales salvajes. Aves, como reyezuelos, pinzones, petirrojos, pito negros o dorsiblancos, especies acuáticas como las truchas y otras como zorros, jabalís, martas y ciervos... Estos últimos son protagonistas del otoño en la Selva de Irati ya que es su época de celo y la berrea con la que intentan conquistar a las hembras resuena por todo el bosque. Igualmente rica y variada es la flora. A pesar de que las actividades forestales se han llevado a cabo de forma controlada y que algunos parajes se conservan prácticamente en su estado primitivo, el bosque se ha ido transformando. En la actualidad, hayas y abetos conviven con tilos, avellanos, olmos, sauces, arces, boj, enebro, helechos, líquenes, musgos, patxarán y solitarios robles que recuerdan que fue el árbol mayoritario en sus orígenes. La variedad cromática que regala un paisaje tan diverso alcanza su máximo esplendor en otoño cuando marrones cálidos, amarillos intensos o embriagadores rojos tiñen las copas de los árboles. El alto índice de lluvias que registra esta zona pirenaica provoca que el paisaje esté poblado de arroyos y torrentes que surcan su abrupto relieve. Entre ellos destacan el Urbeltza y el Urtxuria, que confluyen al pie de la ermita de la Virgen de las Nieves, para formar el río Irati. 
miércoles, 25 de octubre de 2017
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POR LOS HAYEDOS DEL EMBALSE DE IRABIA

Circundar el embalse de Irabia es una experiencia que llena de satisfacción la vista y de placidez el espíritu. En el corazón del bosque del Irati este modesto embalse de uso exclusivamente hidroeléctrico (no se utiliza para riego), sirve de referente para apreciar la grandiosidad del escenario donde se enclava. Desde cualquier punto del recorrido divisamos interminables laderas ocupadas por el bosque: hayas, abetos y algunas especies introducidas a pequeña escala se reparten las vertientes de los muchos montes que confluyen en la cubeta de este embalse. Así tenemos una visión más o menos aparente (nunca global, porque sería imposible), de lo que supone la segunda mancha forestal de hayedos de Europa. Si, como en la fecha en la que lo recorrimos, la influencia del otoño y la lluvia aportan su color al escenario, el resultado es magnífico. Permite así disfrutar, sin apenas esfuerzo, de un paseo que nos reconcilia con lo más profundo del entorno natural. Para llegar a la presa de Irabia hemos de tomar desde Pamplona la carretera de Roncesvalles; nos desviamos después de pasar Espinal hacia Garralda y, en el pueblo de Aribe, tomaremos la de Orbaitzeta. Una vez pasada esta localidad, a unos 3 kms, seguiremos por una pista cementada que en 8 kms más nos situará al pie de la presa. El aparcamiento está señalizado (unos 200 metros antes de pasar sobre dicha presa), a la derecha de la pista. Si no hubiera sitio hay otro más amplio algo más adelante, donde finaliza el cemento y el permiso para circular con vehículos de motor.

NAVARRA EN OTOÑO

Navarra limita al norte con Francia a lo largo de 163 kilómetros. Al sur linda con La Rioja y Zaragoza; al este, con Huesca y Zaragoza, y al oeste, con Gipuzkoa y araba/Álava. Ocupa un territorio de 10.421 km2 y está formada por cuatro zonas: los Pirineos, la Cuenca de Pamplona, la Zona Media y la Ribera. Su población supera los 620.000 habitantes, de los prácticamente la mitad viven en la capital, Pamplona, y en los grandes municipios de su entorno. La Navarra de los Pirineos Atlánticos es la denominada también Navarra Húmeda del Noroeste, de valles siempre verdes y bosques frondosos. Es el límite occidental de la cordillera pirenaica, cuando sus cumbres van perdiendo altura y se acercan al mar Cantábrico. Hacia el oriente se encuentra la zona pirenaica navarra, los Pirineos Orientales, de picos más agrestes y elevados, en donde se encuentra la cima más alta de Navarra, la Mesa de los Tres Reyes (2.424 m), allí donde se encuentran los antiguos reinos de Aragón, Francia y Navarra. Los Pirineos Orientales, al noroeste de Pamplona, se articulan en valles de dirección N –S. Son éstos, de izquierda a derecha, los valles de Esteribar y erro, los más occidentales, recorridos por el río Arga; los de Arce y Aezkoa, formados por los ríos Urrobi e Irati; los Urraules; el Almiradío de Navascués y el valle de Salazar, atravesados por el río Salazar, y, el más oriental, el valle del Roncal, tallado por el río Esca. Por el sur, los límites los marca la Cuenca de Lumbier-Aoiz, avenada por el Irati y el Salazar. Las sierras de Aralar y Urbasa constituyen la zona de Navarra que queda al oeste de Pamplona y su Cuenca. Linda al oeste con las provincias de Gipuzkoa y Araba/Álava, y al norte y sur con las comarcas navarras de Pirineos Atlánticos y Tierra Estella. Esta comarca comprende los valles de  la Ultzama, Basaburua Mayor, Imotz, Leitzaran, Larraun, araitz, Urumea, Arakil, Ergoiena y Burunda, y la zona norte del Parque Natural de Urbasa y Andía. Pertenece a la Navarra Húmeda del Noroeste y es eminentemente ganadera y forestal. Un pequeño río cantábrico, el Bidasoa, con sus afluentes, organiza la comarca de los Pirineos Atlánticos, con el valle de Baztan al este y el pasillo que hacia el norte abre lo que se ha dado en llamar la regata de Bidasoa. Por su parte, la comarca de los Pirineos Orientales está drenada por varios pequeños ríos que desembocan en el Arga y el Aragón, afluentes del Ebro, el gran río peninsular.
martes, 24 de octubre de 2017
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AL RECONCO, EL CENESSOSA Y ALT DE A CREU, DESDE ONIL.

El relieve del término municipal de Onil se caracteriza por su variedad. Al norte se sitúa la sierra de Onil, estribación de la Sierra de Mariola. Al sur se extiende La Marjal, una llanura que antes era un pequeño vergel y que actualmente, después de ser desecada en el siglo XVIII es tierra de regadío. En el este nos podemos encontrar con el Cabeço de Favanella y en el oeste el Carrascal. De estos dos nace el Biscoi y el canal de Alcoy. Después de oeste a este nos encontramos Els Castellars, Buitrago, La Penya de l´Aguila y la Fenesosa con alturas de 1.210 m., L'Ombria del Puig, 1.089 m., Solana de Tagüenga, 1.018 m., y más al oeste se puede encontrar Vistavella y la Atalaya, que dan nombre a la Sierra de Onil. Estas tierras han sido desprovistas de buena parte de vegetación arbolada aunque actualmente ya se ve una clara repoblación de este tipo de vegetación. Finalmente hay que mencionar los barrancos de Onil como pueden ser: El Cagarnero, Torriá, La Cova, Els Sirers y Arcaeta entre otros. Muy cerca del casco urbano se encuentra la Ermita de Santa Ana, en un enclave privilegiado con una amplia zona para el ocio y esparcimiento. El paseo por uno de sus senderos descubre una serie de casas o casonas, como La Torre o La Casa Madrid rodeadas de un bello paisaje natural. Al oeste del término se encuentra un pequeño paraje natural conocido como Coto Escolar que, bajo un inmenso pinar, ofrece infraestructura básica para una jornada de ocio. La Sierra de Onil, la Sierra de Catí o el Maigmó son otros de los atractivos naturales del término. Entre los parajes y lugares paisajísticos del Entorno Natural Colivenc destacan: Área recreativa Ermita de Santa Ana: En dirección Este, y a algo más de 1 Km del núcleo de la población. Por este paraje transcurre el GR-7 y algunos senderos locales. Fabanella-Casa Tápena: se encuentra casi a 2 Km. del centro urbano y a escasos metros de la Ermita de Santa Ana, complementa al área recreativa ya citada.  L'Arcà: este paraje se encuentra a un kilómetro escaso de Fabanella. Allí se puede beber del agua de su fuente manantial.  Penyes Roges: para acceder a este bello lugar, hay que desplazarse en coche hacia la zona Este del término de Onil. Este paraje frondoso de vegetación de montaña, arbustos y especies de humedales, tiene riachuelos, una amplia explanada y está enclavado en plena Sierra de Onil. Desde allí se puede ver la emblemática Penya de l'Àguila. Existen zonas de escalada. También se puede realizar rutas hacia los parajes: Foietes, Els Castellets y Barranco de la Escalera, Collao, Masset de Cantó, la Mata, la Fondoma y El Reconco. No hay duda de que el visitante podrá disfrutar mucho de los diferentes caminos, senderos y parajes naturales que irá encontrando ya sea a pie o en bicicleta.
sábado, 21 de octubre de 2017
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FONT DE LA BURRA, FONT DE LA COVETA, EL CASTELL DEL VINALOPÓ Y EL TOLL BLAU

Hoy podemos observar de su envergadura escasos restos que se mantengan en pie, pero estos mismos nos transmiten su poder estratégico y defensivo. Ante la falta de unas excavaciones adecuadas, se alcanza a entender la fortificación de la siguiente manera: Se puede apreciar que fue una pequeña fortificación consistente en un recinto murado de forma cuadrangular asimétrica, aproximadamente de 250 m2. Sus lienzos de muro presentan un espesor de un metro, pudiendo haber estado la parte superior almenada, obteniendo también un paso de ronda que lo circundaba, construido todo él en madera. La puerta de entrada al recinto estaría situada en el lateral derecho del muro SW. Su técnica de construcción es de mampostería por medio del encofrado, siendo algunas de las piedras utilizadas para dicha técnica las denominadas travertinos, las cuales no son originarias del lugar, sino que fueron extraídas del margen derecho según el curso del río Vinalopó y, llevadas posteriormente desde una distancia de algo más de un kilometro. El ángulo NE. del interior de dicho recinto contiene un lienzo de siete metros de altura con dos troneras o aspilleras en la parte más alta, correspondiendo a una torre que pudo haber alcanzado una altura de diez metros, que tuviera una dependencia frente a la torre, adosada al muro SW del recinto murado, cubierta a un agua. En el exterior del mencionado recinto, el muro NE. está reforzado por un grueso talud de 12 m. de largo. Asimismo en su parte oriental existe un aljibe cuya cabida máxima es de 5.500 litros. Desde su estratégica posición se llega a divisar un amplio territorio a la redonda de innumerables lomas montañosas, lo que da idea de su vital importancia para controlar la zona. Paralelos a este tipo de recinto fortificado los podemos encontrar en el castillo de Barxell (Alcoi) y, de Penella (Cocentaina). Su datación resulta algo difícil de determinar ya que es una edificación muy poco conocida documentalmente, pero debió́ de construirse como puesto defensivo o militar. Hay quienes lo sitúan originariamente entre las ultimas décadas del siglo XII y las primeras del siglo XIII, correspondiendo a la ultima etapa de la dominación islámica de la dinastía Almohade. Pero por un lado no hay constatados restos cerámicos que lo confirmen, puesto que los que se conocen tienen adscripción a periodos  posteriores ya en época cristiana. Por otra parte, y como se ha comentado en el apartado anterior, es básicamente de mampostería lo que también lo enmarca a época cristiana.
sábado, 14 de octubre de 2017
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POR LA SIERRA DE ESCALONA

En cuanto a la Geomorfología podemos destacar Sierra Escalona, con una disposición prácticamente de este a oeste, al norte del término municipal con una altura máxima en este de 345 msnm. De aquí hacia la línea de costa se desciende por suaves pendientes, terrazas y ramblas. Su pico más alto es el Alcores, con 345 msnm. A resaltar la presencia de dos cauces, el del río Seco y el del río Nacimiento. Los dos ríos funcionan como ramblas, ya que suelen llevar agua en varios tramos y raras veces en todo el recorrido. Sobre todo el Río Seco, que constituye la infraestructura natural más singular de la zona, vertebrando el territorio a lo largo de su eje NO-SE; con 29 km², una longitud de 19,6 km y salvando un desnivel de 260 m.  En la zona encontramos vegetación de matorral y pinar mediterráneo, de ríos y ramblas con aguas de diverso grado de permanencia, y especies cultivadas tanto de regadío (cítricos y frutales) como de secano (algarrobo, almendro y olivo ). La vegetación forestal es de bosque mediterráneo: pino carrasco, coscoja, madroño, lentisco, espino negro, palmito, romero, tomillo, globularia, etc. Entre la avifauna nidificante destacan las poblaciones de rapaces diurnas como el busardo ratonero (Buteo buteo), la culebrera europea(Circaetus gallicus), y el azor europeo (Accipiter gentilis). Entre las rapaces nocturnas cabe mencionar que existe una de las poblaciones más densas de Búho real (Bubo bubo) de toda Europa con casi un centenar de parejas censadas.1 La Sierra de Escalona ejerce un papel muy importante como zona de dispersión para individuos juveniles o inmaduros de águila real (Aquila chrysaetos) y águila perdicera (Aquila fasciata). Con respecto a los mamíferos es muy interesante la presencia de una buena población de Gato montés (Felis sylvestris), junto con otros mesodepredadores como la Gineta y el Tejón europeo(Meles meles). En el grupo de los roedores son abundantes los Lirones caretos (Elyomis quercinus) y las Ardillas (Sciurus vulgaris). La presencia de grandes ungulados es casi nula, solo se han realizado algunas observaciones de Jabalí aunque en incremento en los últimos años. Pero sin duda, la característica faunística más importante en este espacio natural es que presenta una de las poblaciones más abundantes de Conejo de monte (Oryctolagus cuniculus) en todo el sureste peninsular. Esta gran población es de vital importancia para el mantenimiento de este ecosistema ya que entre las muchas funciones que realiza, es el alimento principal de la rica y diversa comunidad de depredadores que habitan en este espacio. En la Sierra de Escalona también se encuentran reptiles como la culebra de escalera (Rhinechis scalaris), culebra de herradura(Hemorrhois hippocrepis), culebra lisa meridional (Coronella girondica), culebra bastarda (Malpolon monspessulanum), lagarto ocelado (Timón lepidus)y salamanquesas común y rosada. Aunque las masas de agua natural son muy escasas, la presencia de numerosas balsas de riego artificiales permiten la presencia regular de anfibios como la rana común (Rana perezi), el sapo común (Bufo bufo), el sapo corredor (Bufo calamita) y el sapo de espuelas (Pelobates cultripes).
sábado, 7 de octubre de 2017
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RUTA CIRCULAR AL PICO DEL FRARE Y EL DESPENYADOR

Las sierras del Maigmó y del Sit conforman una barrera térmica y pluviométrica entre las tierras semiáridas al sur de estas montañas y las tierras más al norte, con un clima mediterráneo menos extremo. La ubicación de este grupo de macizos juega un papel muy importante en la conectividad entre la parte montañosa de las sierras Diánicas del norte de la provincia de Alicante, pertenecientes al sector fitosociológico sebatense, con las sierras y altiplanicies del sur de Alicante, pertenecientes al sector alicantino de la provincia corológica murciano-almeriense. La fauna asociada a estos ecosistemas diverge en un espectro tan amplio como lo hacen sus especies vegetales al encontrarnos entre dos sectores fitosociológicos diferentes, derivados de sus propias características climáticas y orográficas. Nos encontramos con un territorio ecotonal, con unos elevados índices de biodiversidad y cuyo paisaje logra cotas de una gran belleza y representatividad. Puede ser una sorpresa muy grande para el viajero que desconozca estas tierras alicantinas la frondosidad arbórea de las umbrías del Maigmó y del Sit, considerada por algunos especialistas como la superficie natural más grande de pino carrasco de todo el conjunto de tierras alicantinas. También cabe destacar el buen estado de conservación del carrascal, que convive con lentisco, coscoja o madreselva, así como el contraste con las vertientes de solana que miran al mar, desprovistas de arbolado y con unas características vegetales de acuerdo con la dureza de un clima semiárido. Otro rasgo muy importante es la gran presencia de plantas aromáticas en todo el macizo, que transporta el sentido del olfato a nueva dimensión llena de frescos aromas como el del romero, la manzanilla, el tomillo, la siempreviva, el cantueso, la lavanda, el poleo, el rabo de gato, la salvia y un largo etcétera. En cuanto a la variada fauna que habita estos parajes, hay que destacar la presencia de aves rapaces, debido a la gran variedad de parajes escarpados alejados de lugares habitados y de grandes infraestructuras viarias, refugio de valor incalculable para parejas de halcones peregrinos, águilas reales, búhos, etc. En cuanto a mamíferos, abunda la presencia de jabalís, arruís (originarios del Atlas africano), muflones, erizos, mustelas, rabosas, liebres, conejos, ginetas, gatos monteses… Hay además una gran cantidad de reptiles, entre los que destacan la serpiente de collar y la verde y las lagartijas, y, en puntos favorables, habitan anfibios como la rana verde y los sapos.
sábado, 30 de septiembre de 2017
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CASTELLET DE L’OCAIVE Y CASTELL D’AIXA DESDE XALÓ

El Castillo de l’Ocaive se localiza en la partida del mismo nombre, cerca de la entrada al valle que forma el barranco Bo. La peña donde se ubica presenta una impresionante pared vertical en la cara oeste y norte. Al sur y al este encontramos una ladera de inclinación moderada y fuerte que acaba en un barranco y en otro despeñadero. La manera de acceder a la cima es rodear los precipicios y entrar por el mediodía. La estratégica situación geográfica y su fácil defensa han hecho que haya sido elegido para vivir a lo largo de la historia, pero los restos arqueológicos  más importantes corresponden al castillo medieval. El castillo se sitúa en la parte más alta del peñón. Esta formado por una torre de planta rectangular con un contrafuerte ataludado sobre el precipicio. La torre tenia al menos otro piso superior. Al mediodía, en una cota más baja, encontramos otra dependencia de planta ligeramente trapezoidal que conserva el arranque de una bóveda  rebajada que cubría la estancia, la bóveda está realizada con sillares de arenisca. Parece que se trataba de un almacén ya que, en el rincón sureste, sobre el pavimento de la habitación , hay un agujero más o menos circular que se interpreta como el emplazamiento de una tinaja. En el exterior de estas estructuras se extiende un rellano delimitado por muros construidos sobre el mismo precipicio. En la cara sur, la más accesible, rodeando este conjunto de estructuras, se observa otro muro que cerraba una especie de recinto superior. De él sólo el basamento y escasos restos enmascarados por los bancales del siglo XX. En un nivel inferior, hacia el levante y a unos veinte metros por debajo de la torre, encontramos un aljibe de planta rectangular y grandes dimensiones. Esta estructura está realizada con tapias de tierra, mortero y bloques de piedras. En el interior presenta un mortero hidráulico rojizo típico de la época andalusí, hasta conserva las marcas del palustre en los enlucidos de las paredes. En épocas de lluvia todavía mantiene el agua embalsada. Algunos autores se refieren a las distintas técnicas constructivas utilizadas y a su relación con una cronología diferenciada. Las estructuras de la parte superior, como la torre o la habitación anexa, tienen una datación feudal (segunda mitad del siglo XIII – XIV) y se distinguen del aljibe inferior que se sitúa en la época andalusí (siglo XII – primera mitad del siglo XIII) Estas cronologías se confirman con las cerámicas aparecidas en el castillo. El castillo de l’Ocaive controlaba el valle que se extiende a sus pies. El valle de la Llosa es una vía importante de época romana y continuará siéndolo en la medieval. Este camino ponía en comunicación Daniya (Dénia), la capital, con las tierras del sur. Además, el castillo dominaba un territorio donde se situaban las alquerías medievales de Pedreguer, Benimarmut, Carraca, Canelles y Gorgo; también le correspondía el Rahal Abenaxoch. El término del castillo de l’Ocaive, exceptuando las tierras de la alquería de Gorgo y, posiblemente, las del Rahal Abenaoch, es el origen del actual término municipal de Pedreguer.
sábado, 23 de septiembre de 2017
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DE SKÓGAR A REYKJAVÍK, ISLANDIA.

Islandia (en islandésÍslandAFI: ['istlant]) oficialmente la República de Islandia, es un país soberano localizado en el extremo noroeste de Europa, cuyo territorio abarca la isla homónima y algunas pequeñas islas e islotes adyacentes en el océano Atlántico, entre el resto de Europa y Groenlandia. ​ Cuenta con una población de cerca de 331 000 habitantes y un área de 103 000 km². A causa de su localización en la dorsal mesoatlántica, es un país con gran actividad volcánica y geológica, factor que afecta en gran medida al paisaje del territorio islandés. El interior del país consiste en una meseta caracterizada por desiertosmontañasglaciares y ríos glaciales que fluyen hacia el mar a través de las tierras bajas. Gracias a los efectos de la corriente del Golfo, tiene un clima templado en relación a su latitud y provee un entorno habitable. El primer asentamiento humano en Islandia data del año 874 cuando, de acuerdo con el Landnámabók o «Libro del asentamiento», el líder noruego Ingólfur Arnarson se convirtió en el primer colono permanente de la isla. Otros navegantes, como el vikingo feroés Naddoddr, posible descubridor, visitaron la isla hacia el año 860 para pasar en ella el invierno. Sin embargo, nunca fundaron allí un asentamiento permanente. A través de los siglos siguientes, grupos humanos de origen nórdico y gaélico se asentaron en Islandia. Hasta el siglo XX, la población islandesa dependía de la pesca y la agricultura, y desde 1262 a 1944 formó parte del reino de Noruega y, posteriormente, de Dinamarca. En el siglo XX consiguió su independencia y la economía islandesa se desarrolló rápidamente, a pesar de su aislamiento del mundo debido a su ubicación geográfica. Hoy en día cuenta con una economía de mercado, con impuestos relativamente bajos comparados con otros miembros de la OCDE, manteniendo un estado de bienestar que provee asistencia sanitaria universal y educación superior gratuita a sus ciudadanos. En años recientes se convirtió en uno de los países más acaudalados, y en 2009 fue clasificado por la ONU como el tercer país más desarrollado del mundo. En 2008, el sistema financiero islandés sufrió un colapso, causando una fuerte contracción económica y manifestaciones que llevaron a adelantar las elecciones parlamentarias, en las que Jóhanna Sigurðardóttir ganó el puesto de primera ministra. Paralelamente cobró importancia la conocida como Revolución Islandesa, una serie de protestas y movimientos de organización ciudadana que, en conjunto con el nuevo gobierno, resultó en el encausamiento del anterior Primer Ministro de Islandia durante la crisis, Geir Haarde, dos referendos para decidir sobre el pago de la deuda externa de los bancos nacionales y un proceso ciudadano que desembocase en cambios en la Constitución que culminó en un borrador constitucional el 29 de julio de 2011 a debatirse en el Parlamento. Islandia posee una sociedad desarrollada y tecnológicamente avanzada, cuya cultura está basada en la herencia nórdica. La mayor parte de la población es de origen celta y escandinavo. El idioma oficial es el islandéslengua germánica septentrional que está muy relacionada con el feroés y con los dialectos occidentales del noruego. La herencia cultural del país incluye su cocina tradicional, su arte y su literatura.
viernes, 15 de septiembre de 2017
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DE VIK A SKÓGAR, ISLANDIA

Kirkjubæjarklaustur es un pueblo en el sur de Islandia por la circunvalación 1, el primer pueblo que te encuentras después de conducir a través del vasto deshielo glacial de Mýrdalssandur . Es pequeño y encantador con solo 120 habitantes. El nombre del pueblo, Kirkjubæjarklaustur, es tan largo ya que en realidad son 3 palabras unidas entre sí - kirkju = iglesia, bæjar = el genitivo de una granja o pueblo, y klaustur = convento. Los islandeses usualmente se refieren a Kirkjubæjarklaustur como Klaustur para abreviar. Estos nombres datan del año 1186 y los nombres locales cuentan una historia de ese momento. Hubo un convento benedictino en Kirkjubæjarklaustur desde 1186 hasta 1550. Systrafoss es una hermosa cascada justo en el medio del pueblo. La palabra islandesa systur se refiere a las monjas que vivían en el convento de Kirkjubæjarklaustur. Systrafoss es especial ya que hay dos cascadas iguales una al lado de la otra, casi cayendo como dos ríos blancos por la ladera de la montaña. El río Fossá cae en cascada desde el borde de la montaña en el lago Systravatn hasta la grieta de Fossárgil. 
La fuente de la cascada es el lago en la cima de la montaña, Systravatn o el Lago de las Hermanas. La cascada está "alimentada" por el desbordamiento del lago.
Sobre el origen del nombre del lago y la cascada, cuentan las leyendas que: "Por encima de Kirkjubær encontrará una hermosa ladera de la montaña con hierba verde hasta su borde. En lo alto de esta montaña se pueden encontrar grandes pastizales alrededor de un lago llamado Systravatn - Lago de las Hermanas, ya que dos monjas del convento fueron allí, ambas juntas o por separado. Se dice que un peine dorado inusualmente hermoso se extendió desde el lago, y una de las monjas se adentró en el lago en un intento de alcanzar el peine dorado, que resultó ser demasiado profundo, por lo que se ahogó. La otra monja también quería tener el peine, pero no sabía cómo hacerlo .Finalmente, vio un caballo gris oscuro junto al lago y decidió tomarlo y montarlo. El caballo era tan grande que la monja no podía montarlo ( los caballos islandeses son más pequeños que otros caballos RHR ). El caballo se bajó o se arrodilló. Lo montó en el lago y ninguno de ellos, la monja, el caballo y el peine, se han visto desde entonces. Debido a esto, el lago ha sido llamado Lago de las Hermanas ".
jueves, 14 de septiembre de 2017
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