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CIRCULAR CLASICA AL CABEÇÓ D’OR PER LES COVES DEL CANELOBRE Y EL PR-CV 2.
La sierra del Cabeçó d´Or es un afloramiento de calizas jurásicas que se formó durante los movimientos orogénicos alpinos. A los pies del monte, por la ladera sur, se hallan las Cuevas de Canelobre, que se pueden visitar. Al sur de la sierra está el pueblo de Busot, que tiene un castillo musulmán del siglo XII en ruinas. El Cabeçó d’Or es uno de los escenarios más interesantes para la práctica de la escalada en el levante español. El atormentado relieve de su caliza y la gran cantidad de muros ofrecen magnificas posibilidades. El Cabeçó es en realidad una pequeña sierra, aunque su vista más frecuente desde la ciudad de Alicante, su cara suroeste, la muestre como una única montaña. La sierra se extiende de norte a sur. Al decrecer la sierra de la Grana, en el término de La Torre de les Maçanes, se continúa de un collado desde el que se elevan las primeras alturas de la sierra del Cabeçó, muy agrestes y poco visitadas, pero ya con 1118 m de altura, en una cumbre innominada en los mapas. Desde aquí se sigue una cresta siempre a más de mil metros de altitud, con al menos 7 hitos que oscilan entre 1050 y 1138 m. Se alcanza entonces, siempre de norte a sur, la cumbre en la que están instaladas las antenas (Penya del Frare) y, finalmente la cumbre del Cabeçó d’Or, con sus 1209 m de altitud. Todavía al sur han crecido tres hitos de alrededor de mil metros, convertidos en antecimas y collados de paso. Uno de los más singulares es conocido como “L’Homenet”, y alcanza los 978 m. Desde las laderas de la sierra es prácticamente inapreciable, pero es el gendarme final de uno de los pliegues más violentos de la sierra, el de la cara oeste, conocido también como Cresta del Racó Calderó. Es perfectamente identificable desde la lejanía como un pitón aislado que queda al SW de la cima. Los marineros de Campello, La Vila y de Santa Pola han utilizado tradicionalmente los relieves del Cabeçó o del Maigmó como “señas” o referencias terrestres que les permiten triangular y localizar determinados puntos marítimos mediante este antiguo y preciso sistema. Los marinos han desarrollado sus propias denominaciones y llaman al Cabeçó como “L’Home” o al Maigmó el “Puig Coronat” (la cima con corona, en referencia al pequeño sombrero más claro que adorna esta cumbre). Como el Cabeçó es L’Home, su espolón más significativo, es “L’Homenet”. Este espolón es muy conocido entre los pescadores quienes usan con frecuencia su silueta como seña para localizar los caladeros de pesca ya que, desde el mar, se observa como un elegante y distintivo mojón de resonancias masculinas, motivo que sin duda habrá influido también en su denominación. (Marblenet).
LA SIMA DE JAUME EL BARBUT, EL PICATXO Y SANT JURI DESDE EL RINCÓN DEL MORENO.
Jaime el Barbudo (Crevillente, 26-10-1783 – Murcia 05-07-1824) fue un bandolero español de principios del siglo XIX. Tras matar a un vecino del pueblo en 1806, huyó a las montañas. Su vida de bandolero se produjo en tierras alicantinas y murcianas. Durante la invasión napoleónica de la Península (1808-1814), luchó contra los franceses en la Región de Murcia. Al final de la guerra, volvió a sus actividades delictivas. Durante el Trienio Liberal (1820-1823), Jaime se declaró enemigo de los liberales y, con la proclamación como rey absoluto de Fernando VII en 1823, el bandolero se convirtió en un verdadero héroe. Pero una vez más, volvería a cometer nuevos excesos. Fue finalmente detenido en Murcia en 1824 y ahorcado el 5 de julio de ese mismo año, en la plaza de Santo Domingo y descuartizado en cinco trozos, que se exhibieron para escarmiento público, una vez fritos, en Crevillente, Hellín, Sax, Fortuna, Jumilla y Abanilla.
LA PENYA FORATA Y AITANA PER EL PAS DE LA RABOSA Y EL PORT DE TAGARINA.
Todavía se cuentan leyendas en todas estas sierras que hablan de criaturas misteriosas y tesoros escondidos, pero aquí la auténtica riqueza es el agua que brota de las fuentes. La Font de Partegat ha sido, desde antiguo, muy apreciada por el sabor y propiedades de sus aguas, razón por la que es conocida en todos los pueblos del valle. además, su emplazamiento la hacía muy importante para el mantenimiento de la ganadería y la trashumancia de corto recorrido. La ombría de Aitana era muy valorada por los ganaderos tanto por sus pastos como por la existencia de fuentes como ésta. Que permitían abrevar a los animales. A partir de mayo los rebaños de ovejas eran conducidos a la sierra para aprovechar los pastos de verano, haciendo necesaria la construcción de diferentes corrales y sesteros desde época medieval. Las aguas de Partegat y otras fuentes, más abundantes en invierno y primavera eran conducidas por diferentes acequias hacia Benifato donde se almacenaban en un rosario de balsas. Estas balsas se utilizaban para regar pequeños bancales de hortalizas y eran administradas según las tradiciones árabes. Dividiendo su contenido en horas para su reparto. A la caída del sol se dejaba de regar. Permitiendo que la balsa recuperase su nivel durante la noche. Esta herencia cultural, que ha hecho posible durante siglos la ganadería, la agricultura y el poblamiento en difíciles condiciones de la sierra de Aitana. Es el verdadero tesoro que esconde la Font de Partegat.
SIERRA DE ORIHUELA: EL PICO DEL AGUILA DESDE SANTOMERA.
También conocida como Sierra de Orihuela, no solo posee unas maravillosas vistas paisajísticas de la Huerta del Segura, sino que cuenta además con una vegetación y una fauna de gran riqueza, así como con importantes yacimientos arqueológicos y mineros. Por todo lo anterior, es un lugar ideal para realizar interesantes rutas senderistas y de montaña. El área montañosa no ha sido transformada de manera importante por la actividad humana; de hecho, la única actividad económica relevante que se ha desarrollado ha sido la explotación de una gran cantera a cielo abierto, visible solamente desde la cara norte. Desde la Edad Media, la Sierra de Santomera ha sido el lugar de destino de pastores trashumantes que venían desde la Sierra de Albarracín hasta los pastizales de la misma, después de seguir la Cañada Real de los Serranos, el Cordel de los Valencianos y la Vereda del Coto Cuadros, para continuar por esta misma hasta el río Segura. Hoy es un coto de caza y los huertos de limoneros ocupan el lugar de los pastizales. Recientemente se han sembrado pequeñas superficies de cereal en el Cabezo de la Mina, con destino a las especies cinegéticas. En la ladera sur de la Sierra de Santomera encontramos los cerros del Cabezo Malnombre y de La Mina, donde se han hallado importantes vestigios de las culturas argárica e ibérica. Y en el Cabezo de La Mina, además, los restos de la mina de cobre y oro nativo que comenzó a explotarse hace siglos y que, después de ser abandonada, volvió a la actividad en el s. XVI y, posteriormente, en el s. XX. Actualmente, la mina se encuentra en estado de abandono.
EL CABEÇÓ D’OR DESDE EL COLL DEL POLSET, REGRÉS PER LA PENYA NAPIA.
ALTO DE DON PEDRO POR LA RAMBLA DE GARRINCHO, SIERRA DE LA SIMA.
La Sierra de la Sima es una humilde elevación montañosa situada en el Alt Vinalopó entre las sierras de la Umbría y de Salinas, cubierta de una importante masa forestal de pinos y vegetación que hace muy agradable su recorrido. Sus caminos de herradura son muy utilizados por los ciclistas de la zona. Su máxima elevación es el Alto de Don Pedro. El poblado situado en la sierra de los Altos de Don Pedro está datado ente los años 375 y 350 a.C. descubierto en 1952 por José María Soler, está considerado el primer gran asentamiento histórico de este término municipal. La situación de este poblado ibérico resultaba un punto estratégico para comunicar con el alto y Medio Vinalopó, así como con el interior de la península y con el Mediterráneo. Ubicado a algo más de 3 km. De Salinas es fácilmente accesible a pie. Las excavaciones permitieron documentar la existencia de una necrópolis, así como de quince viviendas. El lugar, que se convirtió en un punto de abastecimiento de carne, pieles, tejidos, sal, esparto y otros productos, estaba amurallado con al menos dos torreones. Este emplazamiento está considerado el primer gran asentamiento histórico del término de Salinas y fue descubierto en 1952 por José María Soler, quién fue avisado por un campesino del lugar. Los numerosos restos encontrados se exponen en los museos de Villena, Elda y en el Museo Salinas Lugar Viejo municipal.
LA FONT DE PARTEGAT, LA FONT FORATA Y EL PAS DE LA RABOSA, AITANA.
Las abruptas formaciones calcáreas de la vertiente norte de la sierra de Aitana son escenario de numerosas surgencias de agua, bien conocidas desde antiguo por pobladores del valle, como la Font de Partegat, una de las más populares. Su origen hay que buscarlo en la parte alta de la fuente, donde la acumulación caótica de cascotes de diferentes tamaños permite el drenaje del agua de lluvia entre sus vacíos. Estas rocas se han ido depositando a lo largo del tiempo geológico conformando un auténtico acuífero confinado por un lecho impermeable de margas, que impide la filtración hacia las capas más profundas. De esta manera el agua se va deslizando entre bloques y gravas con ayuda de la pendiente, hasta abrirse paso hacia la superficie por la fuente que hoy conocemos. La de Partegat, junto con las fuentes de L’Arbre, el Molí o Forata, mana agua de forma continua siguiendo el mismo principio y han abastecido durante siglos las poblaciones del valle.
LES FONTS DE NUTXES Y ROSET, Y LA LLIBRERÍA PER ELS BARRANCS DE COSCÓ Y DE L’ESPORT DESDE LA LLOMA REDONA, XIXONA.
La zona de las Peñas de Roset es una gran falla que ha producido algunas simas que han sido exploradas. Los espeleólogos del CE Alcoy iniciaron las exploraciones en 1956. En mayo de 1969 se consigue llegar a su punto más bajo de la sima de Valls. De la topografía se encargaron R. Pla y R. Mollà y sitúan la cota de descenso en 135 metros y un recorrido de 368 metros. La iniciativa había surgido de nuestro paisano Josep Candela Barrachina y del alcoyano Josep Coderch, comercial de una fábrica de turrón. Su participación y la buena repercusión mediática que tuvo la iniciativa, a causa sobre todo de dos coleópteros, de un género nuevo y por tanto únicos al mundo, según el Dr. Monaguillo, director entonces del Museo Zoológico de Barcelona, dio como resultado que la sima llegara a conocerse fuera del ámbito local más como sima de Barratxina que con el nombre tradicional de sima de Valls. La sima se abre casi en la cumbre de la vertiente este de las Peñas de Roset, unos imponentes cortados calcáreos. Desde la boca nace una pendiente pronunciada de piedra suelta. La cavidad forma parte del conjunto de cuevas denominado simas de Roset. La vegetación del paraje está formada por matorrales de umbría, alternando con cultivos abandonados de secano. Hacia el sur, se extiende la sierra de Migjorn, dominada por matorrales variados y pastos vivaces, mientras que hacia el noroeste encontramos las sierras de la Carrasqueta y del Madronyal con vegetación mayoritariamente arbórea. El barranco que discurre bajo las peñas se abre en el valle de Jijona, predominantemente agrícola. La complejidad y dificultad de la cueva podría atraer el interés de grupos espeleológicos, aunque el impacto de las visitas tiene que ser de poca importancia, dado que aparentemente la cavidad cuenta con altos techos. Hay alguna cita interesante sobre la partida de Roset. Según Francisco Figueras Pacheco, en el libro Geografía General del Reino de Valencia, Provincia de Alicante’, Barna. 1918: «En la partida de Roset hay algunas simas a manera de grietas o rajas de la sierra. Si lanzas piedras se percibe durante algunos segundos el sonido que producen cuando ruedan por el abismo. La llamada sima de Valls se abre hacia la mitad de la sierra y, en el interior, presenta uno de los abismos aludidos y una gran galería de pendiente rápida que se estrecha a medida que asciende y sale a una de las cumbres de la montaña». Sobre esta sima, Antonio Monerris Hernández (quien fue cronista oficial de Jijona) escribe a su libro ‘Antiguas Costumbres Jijonencas’: En la parte norte de la Peña de Jijona o del Mediodía, y en el mismo sistema montañoso, háyase el gran boquete abierto por un movimiento sísmico que separa por la parte de los precipicios de la Librería la sierra antedicha de la Carrasqueta. El extremo septentrional de nuestra peña, con sus bíblicas rocas e impresionantes riscos de Roset, termina en una gran caverna donde se halla la no menos impresionante Sima de Valls, por cuya cavidad hace muchos años un hombre de aquí llamado Valls se precipitó casualmente en el vacío.
LA MORRA DE LA MINA Y LA MADAMA DEL CARCHE POR LA ARISTA DEL BARRANCO DE LA MINA, JUMILLA.
En el Altiplano murciano sus extensas planicies nos presagian la proximidad de las llanuras manchegas. Flanqueado por escarpadas montañas, sus anchos valles están atravesados por una infinita red de ramblas. Es la comarca del noroeste, uno de los espacios más singulares de la región. Compuesta por los municipios de Fortuna, Abanilla, Jumilla y Yecla, se trata de poblaciones con intensa raigambre e historia, donde nos encontramos con campos cubiertos de viñedos y donde también podemos disfrutar del carrascal en el Valle de Guarafía y el pino laricio en la Sierra del Carche; olmos en la rambla de Tobarrillas; pinares en la Sierra Larga y Serra del Serral; lentisco en Jumilla (Monte de Sana Ana y Serral) y en Yecla (Sierra de Salinas y Monte Arabí); quejigo y pinares en la Sierra de Salinas. Jumilla con 972 km2, ocupa el segundo lugar en extensión entre el conjunto de municipios de la región. Situado al noroeste de la Comunidad Autónoma de Murcia, su privilegiada situación geográfica es de transición y nudo de comunicaciones entre Murcia, La Mancha, Andalucía y Levante. El poblado de Coímbra en el Barranco Ancho se puede considerar como el primer núcleo urbano de la comarca que fue destruido de forma violenta a principios del siglo II a.C. Con la llegada de los romanos aparecieron las villas que tan abundantes son en la comarca y que tan ricos restos materiales nos han legado, como los mosaicos pertenecientes a la Villa de los Cipreses, del siglo IV d.C., que se pueden contemplar en el Museo Municipal Jerónimo Molina. De época romana son El Casón, monumento paleocristiano del siglo V, que es uno de los pocos que quedan bien conservados en la Península Ibérica, y el dios “Hipnos”, estatua de bronce encontrada cerca de El Casón, y en la actualidad en el Museo Nacional de Berlín. De la dominación árabe nos han quedado copiosas huellas pudiendo destacar El Castillo como yacimiento más importante, ya que la ubicación de un núcleo estable de población en el cerro de El Castillo, dará origen al asentamiento definitivo de la Ciudad. Las características actuales del paisaje vegetal de Jumilla son el resultado de los cambios introducidos a lo largo de la historia por las comunidades humanas que han habitado en la zona en los últimos milenios.
