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RUTA CIRCULAR PER CASES DEL SENYOR Y LES ENCEBRES A LA SERRA DE LA TAJA Y MONTE COTO.
Monóvar ofrece bellos espacios naturales donde disfrutar del contacto con el aire libre y la naturaleza, debido a la gran extensión de terreno forestal que presenta. El Paraje Natural Municipal “Monte Coto”, situado en la “Serra del Reclot” es uno de los rincones mejor conservados del término, que permite al visitante disfrutar de la naturaleza mediterránea más característica del interior del Levante. El Paraje tiene una superficie de 763,749 hectáreas que se extiende por los términos municipales de Monóvar, Pinoso, La Algueña y La Romana. Dicha sierra ocupa una extensión aproximada de 2.400 ha. El núcleo de población el más cercano al Paraje es el de Casas del Señor a 700 m del límite Norte del Paraje. Principal forma de acceso: por la pista que parte desde Las Casas del Señor hasta el Monte Coto. Una vez dentro del Monte, llega un momento en el que la pista se trifurca en tres ramales: el primero llega a la antigua cantera del Monte Coto y después continúa hasta el pico de vigilancia; el segundo baja por la ladera de umbría, paralelo al Barranc de Caseta, hasta la carretera CV-843; y el tercero discurre por el sector suroccidental del monte hasta el término municipal de Pinoso. Dentro del Paraje existen 3 antiguas canteras: Plano de Bayoni, Monte Coto y Penya Redona, todas ellas sin actividad en la actualidad, aunque no han sido restauradas. El Paraje está atravesado en el sector nororiental por la vía pecuaria “Vereda del Yesar”. Dentro del paraje no existen cauces de relativa importancia. La rambla de Caseta, que nace dentro del ámbito de estudio, atraviesa longitudinalmente, de Oeste a Este, el núcleo central del espacio. Barranco de la Quitranera: uno de los rincones mejor conservados de todo el Paraje (casi intactos sus valores naturales). Formación casi monoespecífica de roble valenciano o quejigo (Quercus faginea), esta formación tiene gran interés ya que probablemente en la actualidad se trata de una de las más meridionales de la Comunidad Valenciana. La cabecera y umbría del Barranc de Caseta coincide con las cotas más elevadas. Es una de las zonas más ricas en especies y comunidades vegetales, destacando las formaciones boscosas, las especies rupícolas y un número importante de especies endémicas.
CÓMO LLEGAR: Por la CV-84 dirección Aspe, antes de entrar en Aspe, por la CV-840 dirección La Romana. En la rotonda toma la CV-834 Monóvar/Pinoso. En el cruce en forma de “T” tomar la CV-83 por la izquierda dirección Pinoso. En unos 3 km. girar a la izquierda por la CV-838 para llegar a Casas del Señor. Aparcar cerca de la Plaza de la Iglesia.
DEL ALT DEL GOVERNADOR A LA CREU D’LOIX, SERRA GELADA.
La Serra Gelada constituye una pequeña alineación montañosa de orientación NE-SO que separa las bahías de Benidorm y Altea. Se caracteriza por su perfil asimétrico, que queda patente a lo largo de sus 6 Km de longitud. Su flanco SE forma una impresionante costa acantilada, mientras que su flanco NO muestra una vertiente mucho más suave, fuertemente diseccionada por la red de drenaje. El origen tanto de la sierra como de los islotes de la Mitjana y de Benidorm, es tectónico, probablemente de inicios del Plioceno. El acantilado está formado por materiales de diferente resistencia a la erosión, como areniscas calcáreas con calcarenitas, más resistentes, o margas, más erosionables. Esto le confiere al acantilado un aspecto característico en el que se alternan morfologías de sucesión de cantiles y taludes que lo convierten en un paisaje único. Por otra parte, el islote de l´Olla es de origen Terciario, del Paleógeno, y constituye una isla plana constituida fundamentalmente por una antigua terraza marina. Son también de interés las cuevas de origen kárstico que se abren a lo largo de la sierra, entre las que cabe destacar la Cova del Far de l´Albir, recientemente explorada, y destacable por la presencia de estalactitas y estalagmitas en su interior. El espacio natural protegido engloba además un ámbito marino que de manera general presenta una pendiente moderada con una amplia planicie entre las isobatas de 15 a 30 m, que suponen la mayor superficie. Frente a los acantilados de Serra Gelada y de Toix los fondos marinos presentan fuertes pendientes, pudiendo llegar la isobata de los 20 metros a escasos metros de la costa. Entre los accidentes submarinos más notables, destaca el arrecife rocoso ubicado al sur de la isla de Benidorm, conocido por la Llosa. La estribación occidental de Serra Gelada, formada por los enclaves del Tossal de La Cala, la Punta Canfali y la propia misma isla de Benidorm, constituyen una zona de costas bajas arenosas que dan lugar a las playas de Llevant y Ponent. Como puntos de especial interés geológico y paisajístico, destacamos, en la sierra: El acantilado en sí, las fracturas a lo largo del acantilado, entre las que destacan las fallas de la Punta de l'Escaleta y de la Punta de l’Albir, la presencia de eolianitas y dunas fósiles, las cuevas, en particular “La boca de la Ballena” por sus formaciones de estalactitas y estalagmitas, y los yacimientos paleontológicos y trazas fósiles distribuidas en la columna cretácica de la sierra. En el Illot de Benidorm: el propio islote, porque su perfil y buzamiento delatan su continuidad estructural con Serra Gelada, ayudando a la interpretación del paisaje. El parque natural de Serra Gelada abarca un total de 5.653,92 hectáreas, de ellas 4908,95 de ámbito marino y 744,97 terrestre, en los municipios de Benidorm, l'Alfàs del Pi y Altea. El parque protege la totalidad de la sierra y los islotes.
RUTA CIRCULAR A LES FERMOSES Y EL XOCOLATE DESDE CAPRALA.
La partida de Caprala perteneciente al municipio de Petrer está incluida dentro del Paisaje Protegido de la Serra del Maigmó y Serra del Sit, considerado como uno de los espacios de mayor belleza paisajística de Alicante, fue declarado por Decreto el 27 de febrero de 2007. Se extiende sobre una superficie de 15.842 ha, convirtiéndose así en el más extenso de la Comunidad Valenciana. El objetivo por el que se declara Paisaje Protegido es hacer compatible la preservación de sus valores ecológicos con el uso público, el disfrute de sus visitantes y el desarrollo socioeconómico de su ámbito territorial y de su área de influencia. Situado al Norte de la Provincia de Alicante, en las comarcas del Alt Vinalopó, Vinalopó Mitja, l’Alacantí y l’Alcoià, este espacio protegido está constituido por el conjunto de montañas del Maigmó, el Sit, Despenyador, l'Argüeña, Serra de Castalla, Serra del Frare y la Sierra del Caballo. Estas sierras tienen puntos culminantes que sobrepasan con facilidad los 1.000 metros de altitud, como El Maigmó (1.296m), El Despemyador (1.261m), La Replana (1.229 m.) y la Penya del Sit (1.127). La proximidad del mar y el gran desnivel entre la costa y estas montañas permiten disfrutar de unas vistas panorámicas excepcionales, como la del Balcón de Alicante, en las faldas del Maigmó o la Penya del Sit, desde donde se puede ver toda la franja costera alicantina desde Benidorm hasta Torrevieja.
A LA CRUZ DE LA MUELA POR EL BARRANCO DE LAS SENDAS, LA NAVETA Y EL PASO DE LA RANA.
La Cruz de la Muela es una cruz de término, como otras tantas en Orihuela, situada en la emblemática cima a 464 m. No se sabe si originariamente fue construida en tierra y luego subida al monte o si fue labrada de un frondoso olivo, ya en la cima. Se ha relacionado con el dominico santo valenciano Vicente Ferrer, quien, en un sermón, a su paso por Orihuela en 1411 (las crónicas sitúan el 26 de febrero de 1411 la llegada de San Vicente Ferrer a Orihuela), pudo haber dicho: Que si querían liberarse de la estancia de los demonios que habitaban esta elevada montaña, deberían colocar allí el soberano estandarte de la Santísima Cruz. No obstante, debemos esperar a 1715 para datar una primera cruz de madera. El historiador J. Montesinos, en los albores del siglo XIX, da cuenta de la costumbre de acudir el sacristán mayor de la Catedral el día de Pascua de Resurrección a bendecir los términos al pie de esta cruz, colocando palmas benditas en las tres anillas que la misma ostentaba. El hombre y el tiempo destruyeron el símbolo en más de una ocasión. El beato oriolano Inocencio Carretero propuso en 1910 la fabricación de una gran cruz de hierro, que desapareció durante los años de la guerra civil. En 1942 volvió a colocarse, de hierro. El 2 de enero de 1985 fue aserrada por incontrolados y reconstruida por fervor popular. En la actualidad la cruz tiene una alzada de 14,80 metros por casi 8 de brazos, y está sostenida por una peana de cemento de 1,60 metros.
PICOS DEL AGUILA Y EL CHINAR POR EL SL-CV 146 LOS COLORAOS, REGRESO POR EL PR-CV 54 Y 54.3, DESDE EL POLIDEPORTIVO DE REDOVÁN.
El Paraje Natural Municipal “La Pilarica-Sierra de Callosa”, está declarado como tal desde el año 2005, y está localizado en el término municipal de Callosa de Segura, en la provincia de Alicante. Este espacio comprende una superficie de 143,44 ha. La Sierra de Callosa es una escarpada mole caliza que se eleva en el seno de un llano aluvial convirtiéndose así en un hito paisajístico para la comarca del Bajo Segura. Su orografía, la naturaleza de sus materiales rocosos, la aridez del clima y una situación geográfica muy cercana al mar, hacen de ella un espacio natural capaz de albergar valores ambientales de gran singularidad. La distribución de las especies vegetales depende de la altura, orientación de las laderas, tipo de sustrato o condiciones de insolación. En las zonas más altas de la sierra podemos encontrar los pastizales, espartales y tomillares y en las zonas más bajas donde se acumula algo de suelo aparecen bosquetes de coníferas y matorral alicantino. En la sierra, con abundantes paredones rocosos, también se destaca la presencia de vegetación rupícola, con especies como el rabo de gato ceniciento (Sideritis glauca) y el cardo de roca (Centaurea saxicola), destacando un endemismo de las montañas litorales del norte de Alicante, el poleo de roca (Teucrium boxifolium). Este crece en roquedos calizos desde el litoral hasta las sierras de Serrella y de Aitana. La orografía de la sierra, sus condiciones de sustrato, su clima y su vegetación se traducen en la aparición de diferentes hábitats y nichos ecológicos que son poblados por animales de todas clases, desde los más sencillos (moluscos, insectos…) a los más evolucionados (reptiles, aves y mamíferos). De entre los invertebrados destacan los moluscos por su popularidad, dado que varias de estas especies son utilizadas con fines culinarios. Tal es el caso de las serranas (Iberus alonensis), las chonetas (Iberus cartaginensis), las barbachas (Otala lactea), las caracolillas (Rumina decollata) y los galapateros (Helix aspera). En cuanto a vertebrados, en los roquedos, pedregales y laderas de solana es frecuente la presencia de reptiles como las lagartijas colirroja e ibérica (Podarcis hispanicus), la colilarga (Psammodromus algirus), la salamanquesa (Tarentola mauritánica), el lagarto ocelado (Lacerta lepida), que es la especie de lagarto de mayor talla del continente europeo, y culebras como la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) y la de herradura (Coluber hippocrepis). Además, por asombroso que parezca dada la escasez de agua, resaltamos la presencia de anfibios como el sapo corredor (Bufo calamita) en los barrancos más húmedos, donde sobreviven bajo tierra o al cobijo de las piedras a la espera de las lluvias. El grupo de las aves es uno de los más diversos, y en los riscos y acantilados más escarpados es fácil localizar a las rapaces. Es de destacar la nidificación de aves con un alto grado de protección, consideradas de interés especial, sensibles a la alteración del hábitat e incluidas en el catálogo de especies en peligro de extinción, como es el caso del águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), el búho real (Bubo bubo), el cernícalo vulgar (Falco tinunculus) y el halcón peregrino (Falco peregrinus). La clase mamíferos queda representada por omnívoros como el erizo común (Erinaceus europeaus), herbívoros como el conejo común (Oryctolagus cuniculus), la liebre (Lepus europaeus), el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), la rata (Rattus rattus) y la ardilla roja (Sciurus vulgaris), en este caso por introducción; y carnívoros como el zorro rojo (Vulpes vulpes), la gineta (Genetta genetta) y, aunque ya no se constata su presencia, el gato montés (Felis silvestris).
A LA SILLA POR LA COVA DE LA FRESCORETA Y LA DIRECTA, LA COVA DE LA GOTA FREDA AL REGRESO POR EL PR-CV 36.
La Sierra del Cid, se localiza en el cuadrante noroccidental de la provincia de Alicante, ocupando una extensión aproximada de 51 km² pertenecientes a los términos municipales de Petrer, Agost, Monforte del Cid y Novelda. Prácticamente la totalidad del territorio se sitúa en los Valls del Vinalopó separando las comarcas de L`Alcoià al norte, L`Alacantí al este y L`Alt Vinalopó al oeste. Geológicamente la Sierra del Cid se ubica en las estribaciones más orientales de la Cordillera Bética incluyéndose en la zona interior del Prebético, que se caracteriza por presentar rasgos intermedios entre el Subbético y el Prebélico Interno o Meridional, siendo con este último con el que llega a poseer mayor semejanza. La fisionomía de la Sierra del Cid (o el Cid como tradicionalmente se denomina) resulta emblemática para la comarca del Valls del Vinalopó, con la visión de la Silla del Cid acompañada por un conjunto de lomas redondeadas denominadas Los Chaparrales. El nombre de Cid le viene por las leyendas que hay en la zona sobre las hazañas por estas tierras del mítico personaje. Está incluida en el Paisaje Protegido de las “Sierras de Maigmó y El Cid”, declarado por la Generalitat Valenciana. Es una zona totalmente montañosa, dominada por las grandes cumbres de las Sierras del Maigmó y del Fraile, con alturas superiores a los 1.200 m, cresterías espectaculares y grandes cortados rocosos. La vegetación dominante está formada por el pino carrasco, con su matorral asociado de coscoja, jaras, etc., apareciendo en zonas más húmedas y sombrías restos del bosque original de carrascas. La fauna es variada, pudiendo ver grandes mamíferos como el jabalí o el Arruí, especie de cabra salvaje originaria de África, introducida en nuestras tierras con fines cinegéticos que se ha adaptado perfectamente el clima y al terreno. Junto a ellos es posible ver conejos, zorros, jinetas, tejones o gatos monteses. Las aves son también muy abundantes y fáciles de localizar. Destacan las rapaces como el águila real, el azor, el halcón peregrino o el búho real, aunque también podemos ver otras muchas, como palomas torcaces, chovas piquirrojas, arrendajos, perdices, pito real, jilgueros, verdecillos, carboneros, etc.
LA PRESA DEL PANTANO Y EL CASTELLAR, EN BUSCA DE LA FONT DEL PI CON VARIANTE DE LA SENDA JUMAJI PARA EL REGRESO.
La Sierra del Tabayá se encuentra al Norte, se trata de una pequeña elevación montañosa de apenas 403 metros en su cota más alta y su extensión se reparte al Sur para el término municipal de Elche y la cara Norte entre los municipios de Aspe al Oeste y Monforte del Cid al Este. La partida de Ferriol encierra en su cara oriental el Pantano de Elche, y más concretamente en las faldas de esa sierra se encuentra el denominado Rincón de la Morera, antiguo vergel en el que antaño abundaban los manantiales y existían multitud de cultivos. En dicha sierra se encuentran varias minas y manantiales abastecidas posiblemente por el acuífero Colmenar, el de la Vega Baja, o cualquier otro que al menos nosotros desconocemos. Seguramente la galería de captación que tratamos hoy recoja agua de lluvia que se va filtrando por el barranco hacia donde se dirige su túnel o galería de filtración como su nombre indica. Concretamente la mina, su trinchera y la bocamina, se encuentran en monte de utilidad pública AL045, gestionado por la Conselleria con el nombre PEDRERA, FERRIOL Y CASTELLAR, con 1.153.736 m2. Desgraciadamente a causa de la sobreexplotación de los acuíferos, la mayoría de las fuentes se secaron, provocando así que desapareciera el vergel alrededor de los años 70, y con él la vegetación rupícola del lugar. Actualmente el terreno que antes ocupaba el vergel se ha convertido en un badland y cárcavas formado por areneras, limos y arcillas y con especies vegetales propias de saladares como Salsola oppositifolia y Limonium sp, además de otras características del Mediterráneo como espino negro, esparto, lentisco y bolaga. El monte Tabayá está formado por materiales limosos arenosos alternados con margas cementadas. Dada la naturaleza arenosa de la sierra y a causa de la erosión alveolar, se pueden encontrar diversos taffonis a lo largo del monte, dándole a este un aspecto peculiar en algunos tramos. Siguiendo el camino del Racó de la Morera, al lado de un gran pino piñonero y al pie de la montaña, se encuentra la “Font del Pí” o «Font de la Reina», la cual es una de las minas del lugar que aún conserva agua debido a las filtraciones más profundas de las montañas colindantes. En el tramo digamos principal o inicial de mina existe el depósito aluvial de barranco del cuaternario reciente, con una parte superior de material como arenas, gravas y roca caliza y en la inferior de los mismos materiales más cementados, con un alto parámetro de infiltración por donde circulan con mucha facilidad las aguas subálveas que en líneas de flujo se filtran a través de las paredes de piedra. Se estima que esta mina fue construida en el siglo XIX, ya que, al no disponer de recursos tecnológicos como los bombeos, la población del lugar tuvo que usar la propia pendiente del monte para extraer las aguas subterráneas, creando una galería filtrante. La mina dispone de una galería que conozcamos. En la bocamina, antes de entrar, se encuentra una gran explanada con la trinchera y los materiales que se extrajeron de la misma mina. En línea recta nos encontramos con unos 10 metros de galería, seguido aparece una bifurcación de unos 50 centímetros a la izquierda, donde se encuentra el primer pozo de ventilación y la galería de recolección a la derecha, creando un recorrido o galería casi en zigzag (unos 70 metros calculamos) siguiendo el barranco contiguo hasta encontrar los puntos de infiltración de agua, así como el segundo pozo de ventilación. Hoy en día la mina está inundada debido a la construcción de un pequeño toll o murete en la bocamina haciendo que el agua se quede estancada en el interior a modo de balsa, (o parecido a una balsa). En el muro que hace de tapón, hay un grifo que, tras su uso, con el paso del tiempo, ha provocado que se haga un pequeño camino cubierto de especies vegetales como el carrizo o juncos que lleva hasta el gran ejemplar de pino. El tupido carrizal hace de cobertura a la bocamina, habilitando que crezca un helecho, propia de sitios con agua y sombra (Adiantum capillus-veneris). A través de una muestra del agua de la mina, se obtuvieron los datos de conductividad eléctrica y de la temperatura del agua. La temperatura era de 15.8°C y la mineralización de 2.53 mS/cm. Este último dato indica que el agua no es apta ni para consumo humano ni para regadío salvo en algunas excepciones. Esta salobridad del agua puede ser a causa de infiltraciones ya que la mina no está tratada con cemento hidráulico para evitar estas, o por la influencia de los facies Keuper próximos al lugar y en general el tipo de terreno. (Texto del Blog ElcheXploreR).
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DESDE EL MOLÍ DELS MAGROS AL CASTELLAR DE MORERA Y AL TÚNEL DE LA CANTERA DE ROMÁN, ELX-ASPE.
El Paraje Natural Municipal de los Algezares, declarado por el Consell de la Generalitat Valenciana, en 2013, es un espacio protegido de unas 507 hectáreas que ocupa el sector más oriental del término municipal de Aspe, en torno al río Vinalopó, lindando con Elche y Monforte del Cid. Este enclave atesora interesantes elementos naturales históricos y culturales que hacen obligada su conservación. El entorno presenta una gran variedad de materiales, entre los que destacan las arcillas, margas y yesos. Estas rocas blandas junto con el clima de la zona, principalmente lluvias torrenciales, generan un paisaje totalmente socavado, de ello el topónimo de Los Barrancos. Cuando estos materiales se intercalan con otros más resistentes, dan lugar a formas curiosas por erosión diferencial. El río Vinalopó genera depósitos fluviales: cantos, gravas, arenas y conglomerados. El monte sustenta un matorral de aspecto desértico, con lentisco, espino negro, romero o esparto. El paisaje está salpicado de olivos y algarrobos, con reforestaciones de arbustos y pino carrasco. La humedad del río y sus barrancos permiten el crecimiento del carrizo, taray o adelfa, los yesos desarrollan tomillares gipsícolas, con albardín, jopo amarillo e incluso una especie en peligro de extinción (Launaea lanífera). El agua permite observar a la rana común o al sapo corredor. Son reptiles habituales la culebra viperina o el lagarto ocelado. Se pueden ver rapaces como el ratonero común en busca de presas o el mochuelo, con actividad nocturna. Otras aves son el carbonero, el carricero común del carrizal, o acuáticas como la gallineta y la cigüeñuela. Los mamíferos de hábitos nocturnos se detectan por sus rastros, como el zorro o el jabalí. El yacimiento de la Edad de Bronce del Tabayá es testigo último de la Prehistoria de la zona. El Castillo del Río, de origen árabe (siglo XII), es un poblado fortificado junto al Vinalopó. Aquí se han aprovechado la fuerza del agua para obtener harina en molinos harineros, e incluso para generar electricidad (Fábrica de la Luz 1895). Aguas abajo la presa del Pantano de Elche (siglo XVII) aún retiene las avenidas del río. Los puentes de Los Cuatro y Cinco Ojos destacan en la conducción de agua potable de Aspe a Elche (1789). El paraje, además ha sido lugar de extracción de arcillas y yesos para la construcción, como es el caso de la cantera de Román. El origen de su nombre está en la palabra valenciana referida al yeso, algeps.
ALT DE LA PENYA DEL FRARE, COVA DE L’ARENA Y POBLAT DEL BRONCE DE LA MOLA DESDE MURO.
El yacimiento Íbero de la Mola aparece por vez primera vez registrado en el año 1.920. En 1.925 y siguientes, el arqueólogo alcoyano Camilo Visedo Moltó fue el primero en realizar una excavación sistemática del mismo, atribuyendo su implantación en el territorio durante el Eneolítico. Posteriormente, Fernando Ponsell lo incluiría en la “Cultura del Argar” en el año 1.952. Aunque se carece de cronologías absolutas, el yacimiento puede cifrarse como habitable por primera vez desde el año 1.800 a.C. siguiendo hasta el siglo VII a.C. Se ha determinado que el poblado sufrió un hiato poblacional hacia el siglo XI a.C. durante el cual estuvo despoblado. En su primera fase se ocupó el área poblacional con la construcción de una gran muralla que delimitaba la parte más débil de la defensa del poblado, dando protección a la zona de viviendas. Se trataría pues de un recinto amurallado que, en su segunda fase se adscribe al Bronce Final / Hierro. Hay varios elementos que nos dan una información cronológica del mismo. En un enterramiento cercano a la muralla se halló un puñal con cronología 1.500-1.300 a.C. que amplió su cronología de forma considerable. En los sectores I y II apareció cerámica doméstica del Bronce Valenciano, y en el sector V cerámicas del Bronce Final. También en este sector se halló un asa de ánfora púnica que alargaría la cronología del poblado hasta el siglo VII a.C. El poblado tiene un gran número de elementos arquitectónicos, pero el más llamativo de todos es sin duda la muralla, que recorre el yacimiento de Este a Oeste con una longitud de 33 metros de largo, unos 3 metros de anchura y 2,90 metros en su parte más elevada. Las excavaciones han sacado a la luz varios contrafuertes y que, al menos, la muralla tenía dos torres, una circular y otra semicircular, orientado todo ello a la defensa del poblado. En la estructura de las viviendas han aparecido molinos de trigo y zonas de lares, y se sabe que las mismas tenían un techado mantenido por postes de madera, por los agujeros hallados donde se insertaban dichos postes. Es uno de los poblados amurallados de la Edad del Bronce mejor estudiados de la geografía alicantina.
COVA DE LA MONEDA Y ALT DEL BISCOY.
La Cova de la Moneda es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la Foia de Castalla y uno de los yacimientos ibéricos más singulares de Alicante. Esto se debe a que es uno de los pocos lugares que sabemos eran sagrados para el pueblo íbero. La Cueva de la Moneda es una cueva-santuario ibérica. Se encuentra en la solana de la sierra de Biscoy, en el municipio de Ibi. Está en un lugar apartado y solitario, sobre el precipicio que desde la vertiente sur de la sierra cae hacia los llanos de la Foia de Castalla. No he conseguido encontrar cual es la razón del nombre de la cueva. Supongo que se deberá al hallazgo de alguna moneda en la cavidad cuando se excavó por aficionados, pero no he podido confirmarlo. Si algún lector sabe la razón del nombre de la Cueva de la Moneda que no dude en dejarlo en los comentarios al final del artículo. La Cueva de la Moneda, es una cueva de corto recorrido. En algunos puntos alcanza los 3 metros de altura y no llega a los 15 metros de profundidad. La pequeña plataforma que hay delante de la boca de la Cova de la Moneda es un balcón de amplios horizontes. Desde aquí se tienen unas increíbles panorámicas de la Foia de Castalla y de pueblos como Ibi y Castalla. Seguramente fue el territorio que controlaron y habitaron los íberos que frecuentaron la cueva. También, desde este privilegiado mirador, se alcanza a ver el mar que está a 30 kilómetros de distancia en línea recta desde la cavidad. Es posible que esta plataforma también fuera utilizada en los ritos relacionados con la cueva. Esta gran amplitud visual se debe a su situación. La cavidad está a 1.090 metros de altura casi colgada del cortado rocoso y a más de 200 metros de altura sobre el valle. Seguramente los íberos, cuya espiritualidad estaba muy relacionada con la naturaleza, tuvieron en cuenta la belleza del lugar para elegir esta cueva como santuario. (Julio Asunción)
CÓMO LLEGAR: Autovía Alicante, A-31 hacia Alcoy, salida Castalla/Onil, dirección Onil, antes de entrar en el pueblo por la carretera CV-802 dirección Ibi, en el cruce con la carretera CV-801 Ibi-Bañeres, a la izquierda, en unos metros aparcar a la derecha frente a la Venteta dels Cuernos.
COMPONENTES: VICENTE Y TOMAS.
LA SIMA DE JAUME EL BARBUT, EL PICATXO Y SANT JURI DESDE EL RINCÓN DEL MORENO.
Jaime el Barbudo (Crevillente, 26-10-1783 – Murcia 05-07-1824) fue un bandolero español de principios del siglo XIX. Tras matar a un vecino del pueblo en 1806, huyó a las montañas. Su vida de bandolero se produjo en tierras alicantinas y murcianas. Durante la invasión napoleónica de la Península (1808-1814), luchó contra los franceses en la Región de Murcia. Al final de la guerra, volvió a sus actividades delictivas. Durante el Trienio Liberal (1820-1823), Jaime se declaró enemigo de los liberales y, con la proclamación como rey absoluto de Fernando VII en 1823, el bandolero se convirtió en un verdadero héroe. Pero una vez más, volvería a cometer nuevos excesos. Fue finalmente detenido en Murcia en 1824 y ahorcado el 5 de julio de ese mismo año, en la plaza de Santo Domingo y descuartizado en cinco trozos, que se exhibieron para escarmiento público, una vez fritos, en Crevillente, Hellín, Sax, Fortuna, Jumilla y Abanilla.
GRAN CIRCULAR AL TABAIÁ, EL CASTILLO DEL RÍO Y AL CAU, DESDE LA FONT DEL LLOP.
El origen de Aspe podría estar en la antigua Aspis ibérica, situada en el emplazamiento del castillo del Río. El castillo en sí fue levantado en el siglo XII por los árabes (almorávides). Fue el núcleo del primer asentamiento de Aspe, llamado Aspe Viejo. En el año 1225, dieciocho antes de que se produjese la ocupación cristiana, ocurrió un hecho trascendental para Aspe: Cuando el califa almohade Al-Udri, se había desplazado a Marruecos, el castellano Alvar Fañez, junto con los Concejos de Cuenca, Huete, Alarcón y Moya, realizaron unas algaradas por tierras de Murcia, produciéndose un enfrentamiento muy sangriento entre los castellanos y los musulmanes murcianos, en el castillo de Aspe. Este suceso fue quizás, junto con la insalubridad y estrechez del Castillo, la que motivó la creación y asentamiento de los pobladores del castillo, en la actual ciudad de Aspe, situada a unos cuantos kilómetros al Oeste, sobre una topografía más llana y en las proximidades de unas fuentes que brotaban en el curso del río Tarafa. El tránsito de uno a otro emplazamiento fue lento y durante algún tiempo pervivieron los dos núcleos urbanos, como se demuestra en un privilegio de Alfonso X a Alicante, fechado en 1252 y en el que se habla de “Aspe Nuevo” y “Aspe Viejo”. El lugar fue conquistado en 1265 por el infante don Pedro, quien lo cedió a Alfonso X. Por un breve periodo de tiempo perteneció al infante Juan Manuel, hasta que durante las guerras con Castilla fue ocupado por los aragoneses en 1296 y confiado al rais de Crevillente. En virtud de la sentencia de Torrellas de 1304 Aspe quedó definitivamente incorporada al Reino de Valencia. Conoció diversos señores pertenecientes a la Casa Real, hasta que a finales del siglo XV pasó a los condes de Cocentaina. Ha sido excavado en repetidas ocasiones por los departamentos de arqueología de la Universidad de Alicante y de la Diputación.
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Yacimientos
GRAN CIRCULAR A LA SIERRA DE SANTA ANA, JUMILLA.
En pleno corazón de la sierra, en la umbría del Picacho, y junto al manantial de la Fuente de la Jarra, la Orden Franciscana eligió este singular paisaje para edificar el convento a finales del siglo XVI. Hay visitas guiadas para grupos. Al museo se puede acceder todo el año atendiendo al horario, pues también se realizan ejercicios espirituales. De las diversas estancias del convento destacan especialmente la Ermita, la Biblioteca, el Museo, el huerto y las ermitas. El convento ha acogido históricamente entre sus muros a franciscanos ilustres (San Pascual Bailón, el padre Salmerón, el beato Andrés Ibernón, el padre Juan Mancebón) y a importantes literatos (José Martínez Ruiz Azorín, José Luis Castillo Puche) que dedicaron a este convento algunos de sus textos. En sus dependencias, el Convento de Santa Ana atesora un importante, antiguo y valioso legado cultural histórico y artístico que los frailes han ido acumulando y conservando a través de los siglos gracias a donaciones y limosnas: pinturas, esculturas, manuscritos, piezas arqueológicas, fósiles y objetos de artesanía. Destacan las imágenes del Cristo Amarrado a la Columna (esculpida por Francisco Salzillo en el XVIII), el Cristo de la Reja (escultura de gran tamaño fechada a finales del XVI) y la Abuelica Santa Ana. De todas las pinturas que decoran el convento, destacan dos tablitas atribuidas al maestro del Renacimiento Juan de Juanes (siglo XVI). Hasta doce yacimientos arqueológicos se han catalogado en la Sierra de Santa Ana, abarcando desde las culturas argáricas hasta la hispano-romana. De todos ellos destaca el yacimiento de "Coimbra del Barranco Ancho", declarado Bien de Interés Cultural, y que se localiza muy próximo a la Fuente de la Jarra.La Sierra de Santa Ana acoge una extensa masa forestal de Pino de Alepo (Pinus halepensis) y una buena representación del matorral típico mediterráneo del sureste español. Podemos visitar diversos árboles singulares, como los notables pinos situados al amparo de los manantiales de la Fuente de la Jarra y del manantial de la Buitrera, los espigados cipreses del Convento, y el vetusto "Madroño de San Pascual", situado en el huerto del Convento y que al parecer fue plantado a finales del siglo XVI. Otro valor ambiental de gran interés es la fauna silvestre de carácter rupícola y forestal de la sierra. Entre las numerosas especies que podemos contemplar destacan el Águila Real, Halcón Peregrino, Águila Culebrera, y en la época de migraciones el Buitre Leonado. Hasta mediados del siglo XX existió una pareja de Quebrantahuesos, uno de cuyos ejemplares se conserva naturalizado en el museo del convento.
SIERRA DEL BUEY Y EL BARRANCO DEL MADROÑAL, JUMILLA.
La Sierra del Buey es una estrecha alineación montañosa de dirección NE-SO, siguiendo la directriz general de las Cordilleras Béticas, de más de 15 Km. de longitud. Sus mayores alturas se presentan en el sector más occidental, alcanzado en el Pico del Buey los 1.087 m de altitud. Hacia el este la sierra va perdiendo altura y anchura hasta finalizar en el Monte del Boalage con apenas 687 m. de altitud. En el sector occidental, ambas laderas presentan fuertes pendientes siendo la ladera sur más escarpada y abrupta, con escarpes de gran continuidad lateral debido a la disposición verticalizada de las capas de caliza. Al pie de los escarpes se forman piedemontes que conectan estos fuertes relieves con las llanuras que la rodean. Esta fisonomía afecta a la red fluvial que es más lineal en el flanco sur, mientras que en el flanco norte la red de drenaje se presenta algo más ramificada. Los resaltes se producen sobre relieves carbonatados donde se han desarrollado, por disolución, pequeños abrigos. También existen algunas cavidades como la Cueva del Pino y la Cueva del Cerrico del Oro. La Sierra del Buey se sitúa en el Prebético Externo. La estructura de la sierra es un anticlinal asimétrico en el que sólo es visible el flanco-sur oriental y algunos afloramientos aislados del flanco norte. El núcleo está formado por materiales del cretácico inferior sobre los que se desarrollan las dolomías y calizas del cretácico superior. Hacia el sureste se encuentran una serie de anticlinales más o menos simétricos que terminan con la Sierrecica de Enmedio. En el flanco sur, entre la Sierra del Buey y de la Sierrecica de Enmedio se encuentra discordante sobre las calizas, una formación constituida por margas, calizas margosas con algas y arcillas rojas muy arenosas. La sierra está constituida principalmente por una sucesión de materiales cretácicos, donde los materiales más antiguos que afloran son las margas con yesos y arcillas margosas del cretácico inferior. Sobre ellos se dispone el cretácico superior constituido por dolomías arenosas y yesos, alternando con arenas y arcillas. Le siguen dolomías masivas con abundantes restos de rudistas, dolomías tableadas y limos dolomíticos. A techo dolomías masivas negras, que ocupan una gran superficie, con restos de lamelibranquios y equinodermos. Por último, se sitúa un gran paquete de calizas bien estratificadas, llegando a alcanzar los 250 m de potencia, que presenta abundantes restos de lacazina, gasterópodos, lamelibranquios y ostrácodos, situándose en el flanco sur de la sierra.
AL RECINGLE ALT DE LA SERRELLA PER ELS FRARES Y LA COVA FORADADA, DESDE QUATRETONDETA.
La Serrella se muestra exuberante ante nuestros ojos cuando la contemplamos desde lejos. El vigor de su relieve con destacadas cimas, profundos cortados, runares pedregosos y perfiles espectaculares, hace que nos recuerden a las montañas pirenaicas. La grandiosidad y belleza de su agreste paisaje, nos ofrece todos los atractivos excursionistas posibles: un gran número de ascensiones y travesías con un panorama cambiante desde la cresta cimera por donde planearemos a caballo entre los valles de Seta y Guadalets. Podemos dividir a la Serrella en tres grandes bloques: la Serrella del Recingle Alt y dels Frares; la del Pla de la Casa; y la del Regall, la Mallada del Llop y la Canal, haciendo de separación los barrancos Fondo y del Moro. Así mismo, la sierra está dividida por sus dos vertientes. Estas características estructurales hacen que los itinerarios excursionistas se articulen en forma de pinta sobre el eje axial de la sierra. La Serrella es una montaña que requiere y merece diversas excursiones para comprender y admirar la fuerza de su paisaje, sus travesías a lo largo de la sierra, o bien, entre una vertiente y otra son sus grandes atractivos. Para quienes aman los largos recorridos, pueden encadenar itinerarios y cruzar la Serrella desde Benassau hasta Bolulla. En nuestras excursiones descubriremos rincones idílicos caminando entre els Frares, y nos sorprenderemos del encanto y la tranquilidad del Pla de la Casa. Si subimos por el Barranc de la Canal, con el panorama del mar a nuestras espaldas, conoceremos el hechizo de sus contrastes; más arriba en la Mallada del Llop encontraremos el lugar idóneo para admirarla con todo su esplendor; pero para disfrutar de toda esta belleza, muchas veces sufriremos progresando por los runares que hacen retroceder nuestros pasos acentuando más la dureza del trayecto. Los itinerarios propuestos no agotan las posibilidades excursionistas que nos brinda la Serrella; enlazar itinerarios e improvisar otros, es en todo momento un enriquecedor ejercicio excursionista. Proponemos caminatas circulares, con el fin de facilitar el acceso a la sierra; las sendas están bien trazadas, así y todo, debemos ir atentos en aquellas poco definidas, en las cuales haremos uso de nuestra orientación e intuición. A esto hay que añadir que las ascensiones exigen una mínima experiencia montañera; no son difíciles pero el terreno es complicado, con fuertes pendientes e inestables runares, que son los que le dan personalidad propia a la sierra.
AL BENICADELL PER EL REGALL Y LA NEVERA, REGRÉS PER EL CORRAL DE ROSA.
La majestuosa sierra de Benicadell se yergue con fuerza en el paisaje, coronada por su elegante cresta rocosa reconocible a grandes distancias: sus perfiles, según las distintas vertientes, son facetas de una misma montaña, que es siempre la misma y diferente. La nítida morfología amurallada del largo dorsal orientado hacia el todavía distante mar separa con sus espadines calizos dos comarcas naturales, dos amplios valles profundamente marcados por la milenaria intervención del hombre, la Vall d’Albaida y la Foia del Comtat, a la vez que sirve a una convencional frontera provincial entre Valencia y Alicante. La sierra de Benicadell se extiende a lo largo de unos veinticinco kilómetros en dirección nordeste- sudoeste, separando las comarcas de la Vall d’Albaida (perteneciente a la provincia de Valencia), por el norte, y del Comtat (correspondiente a la provincia de Alicante), por el sur. Su núcleo principal está adscrito a los términos municipales de Atzeneta d’Albaida, Beniatjar, Carrícola, Albaida y Salem, en lo que afecta a la provincia de Valencia, y a Muro de Alcoy, Gaianes, Beniarrés y l’Orxa, en lo relativo a la provincia de Alicante. Por el este, la sierra de Benicadell finaliza en los barrancos por los que discurre el río Serpis que, procedente de la Sierra Mariola, de las tierras alcoyanas, del embalse de Beniarrés y de l’Orxa, se dirige por el imponente “Estret de l’Infern” hacia Villalonga y Gandía, en donde desemboca en el Mediterráneo. Por el oeste, la sierra de Benicadell concluye en el Port d’Albaida (620 metros de altitud), por donde pasa desde hace muchos siglos la principal vía de comunicación entre Valencia y Alicante por el interior, o lo que es lo mismo, por Xàtiva, Albaida, Muro de Alcoy, Cocentaina y Alcoy.
LA PENYA FORATA Y AITANA PER EL PAS DE LA RABOSA Y EL PORT DE TAGARINA.
Todavía se cuentan leyendas en todas estas sierras que hablan de criaturas misteriosas y tesoros escondidos, pero aquí la auténtica riqueza es el agua que brota de las fuentes. La Font de Partegat ha sido, desde antiguo, muy apreciada por el sabor y propiedades de sus aguas, razón por la que es conocida en todos los pueblos del valle. además, su emplazamiento la hacía muy importante para el mantenimiento de la ganadería y la trashumancia de corto recorrido. La ombría de Aitana era muy valorada por los ganaderos tanto por sus pastos como por la existencia de fuentes como ésta. Que permitían abrevar a los animales. A partir de mayo los rebaños de ovejas eran conducidos a la sierra para aprovechar los pastos de verano, haciendo necesaria la construcción de diferentes corrales y sesteros desde época medieval. Las aguas de Partegat y otras fuentes, más abundantes en invierno y primavera eran conducidas por diferentes acequias hacia Benifato donde se almacenaban en un rosario de balsas. Estas balsas se utilizaban para regar pequeños bancales de hortalizas y eran administradas según las tradiciones árabes. Dividiendo su contenido en horas para su reparto. A la caída del sol se dejaba de regar. Permitiendo que la balsa recuperase su nivel durante la noche. Esta herencia cultural, que ha hecho posible durante siglos la ganadería, la agricultura y el poblamiento en difíciles condiciones de la sierra de Aitana. Es el verdadero tesoro que esconde la Font de Partegat.
EL RELOJERO Y LAS MURALLAS DE KING KONG, DESDE EL EREMITORIO DE LA LUZ, MURCIA.
Según la leyenda, los Hermanos de la Luz nacen de la unión de un grupo de anacoretas que se refugiaban en los abrigos rocosos del entorno de su actual ubicación, pudiéndose observar aún hoy en día la Cueva de la Hiedra, donde al parecer habitaba el Hermano Miguel de la Soledad, primer Hermano Mayor de la congregación, que junto con la cueva de Santa Bárbara, hoy día desaparecida, y la ermita del Santo Espíritu, formaban las moradas originarias de éstos, donde permanecieron hasta la construcción del convento hacia finales del siglo XVII. La cueva de la Hiedra está situada a unos doscientos metros del convento, a media altura de la sierra, mirando hacia el Sur. Tiene seis metros de profundidad por cuatro de anchura y cuenta con un pequeño habitáculo adjunto. En el interior de la cueva hay varios bancos tallados en la roca a modo de grada, mientras que uno sólo recorre los laterales. El Hermano Pedro de la Santísima Trinidad decide fundar el monasterio e iglesia, llevando a cabo la plantación del olivar y la pinada frente al mismo, para lo cual solicitó del Ayuntamiento de Murcia los terrenos y de esta manera pasó a ser el patrono de esta fundación. En 1696, el Obispo Fernández de Ángulo, concedió a los ermitaños levantasen un oratorio que es la actual iglesia del monasterio que se abrió al culto público el 20 de noviembre de 1701. La iglesia hecha de nueva planta en el tiempo que indicamos fue reformada posteriormente, como afirma Fuentes y Ponte en su obra 'Murcia mariana', señalando lo siguiente: 'Las últimas obras con que se han terminado completamente la iglesia y el monasterio, las comenzó en 1858 el hermano mayor Andrés de la Cruz¿En 1865 fue el hermano mayor Beltrán de Ntra. Sra. de la Luz, quien continuó las obras de ensanche del monasterio e iglesia, terminándolas en 1867 el hermano mayor Juan de San Joaquín, las cuales consistieron en la prolongación de la antigua iglesia edificando presbiterio, altar mayor y camarín para la titular, crucero espacioso con altares y camarines a cada lado, coro bajo en el plano del presbiterio para rezar horas y preces del instituto de la comunidad'. Fuentes y Ponte señala que sobre el dintel de la puerta de entrada 'están tallados en un sillar los blasones del Exmo. Ayuntamiento de Murcia, indicando que él es el Patrono del edificio y las fincas accesorias'. Hoy en día en su lugar están colocados los corazones de Jesús y María. Respecto al hecho de que el Ayuntamiento de Murcia sea propietario de los terrenos en que se asienta el convento, decir que es así desde la época de la exclaustración. Por efectos de sucesos políticos, los hermanos fueron obligados a dejar el hábito talar blanco y el escapulario pardo y a vestir de paisanos, siendo luego arrendatarios del Ayuntamiento, pagando al erario público una pequeña renta. En cuanto a la zona de Clausura podemos remitirnos al libro de Juan Torres Fontes titulado Batiburrillo Murciano, donde realiza una labor de recopilación de carácter histórico-costumbrista, recogiendo, entre otros, un texto de Andrés Sobejano escrito en 1918 sobre La Luz, en el que el autor hace alusión al convento escribiendo lo siguiente: 'El convento es pobre y aseado, de irregular distribución, y ha sido edificado y ensanchado dentro de sus reducidas dimensiones, en épocas distintas. Desde el tiempo de Belluga en que se hicieron cuatro cuerpos de fábrica con algunas galerías, se fue agrandando considerablemente, hasta el 1858 bajo el H. Andrés de la Cruz que levantó con el importe de limosnas el cuerpo de obra que se ve a Levante; pasando por el mando de los H. H. Tomás de la Trinidad y Diego de la Purísima Concepción que unieron la casa con la Iglesia, obraron los aposentos y cuadras del parador y rodearon de tapias el huerto Este, con amplia balsa y lleno siempre de flores y frutas, complementa el convento cuyos largos corredores adornados de algunos lienzos (más interesantes por sus asuntos devotos que por sus méritos) sus encaladas celdas, austeros patinillos y demás dependencias' Los Hermanos de la Luz, han constituido siempre una congregación modesta. Se mantenían de los productos de sus tierras, de la limosna y de las escasas ganancias de sus industrias y servicios. En la actualidad la congregación se encuentra al borde de la desaparición por falta de vocaciones, quedando como único habitante de este convento el hermano Manuel del Santísimo Sacramento.
A LA MITJANA PER EL PAS DE LES EGÜES, DESDE EL PARQUE DE MONTAÑA, ALBATERA.
Desde hace 70 millones de años las placas Euroasiática y Africana se acercan a una velocidad de 5 milímetros por año, registrándose importantes seísmos en la falla de Crevillent. Durante el Mioceno Superior, 38 millones de años, la falla invirtió su movimiento, propiciando el lento hundimiento de los espacios situados hacia el Sur, mientras que la serra de Crevillent ha ido ganando altitud de forma progresiva. Ser una de las regiones sísmicas más importantes, ha permitido a los científicos e investigadores entender mejor el funcionamiento geológico de la provincia y así, estar mejor preparados para una situación de emergencia.
A LA VELLA DESDE ELS PONTETS, PER EL PI DEL ALIVI, REGRÉS PER EL CAMPANAR, SERRA DE CREVILLENT.
Al norte de la ciudad, y en sentido WSW-ENE se encuentra la Serra de Crevillent, un horst-anticlinal que representa el final del dominio subbético y que, en su punto culminante, La Vella alcanza los 835 m. Aunque la altitud de la sierra es bastante modesta, ya que no supera los 750 m. de media, la sensación es de encontrarnos en cotas de mayor entidad, sus formas abruptas y sus escarpadas pendientes surcadas por innumerables barrancos y plagadas de fallas, mantos de corrimiento y afloramientos diapíricos le dan una gran complejidad tectónica y litológica, que ofrece un marcado contraste con la zona de piedemonte donde se asienta la ciudad, conformada por amplios glacis de suave pendiente que se constituyen como uno de los mejores ejemplos de este tipo de modelado de todo el sureste peninsular. Morfológicamente, el macizo central de la Serra de Crevillent se encuentra rodeado de grandes superficies triásicas formadas por margas abigarradas de vivos colores (verdes, rojos, amarillos), entre ellas se encuentran intercaladas importantes formaciones dolomíticas (Penya Negra) y calizas Tartonienses (El Castellar), la orografía junto a la poca resistencia de materiales blancos han formado un paisaje espectacular de crestones (Pic de les Moreres), estos tres lugares destacan por ser importantes asentamientos ibéricos. Otros restos de antiguos poblamientos son el yacimiento de la Raya del Búho. Mención aparte merecen los barrancos que por contar con cierta humedad en el subsuelo suelen estar ampliamente colonizados por adelfas o baladres, tamarit, caña común, regaliz, etc. En el macizo de la Serra de Crevillent confluyen dos cuencas hidrográficas, mientras que las laderas occidentales son tributarias del río Segura, las laderas orientales confluyen en el Vinalopó. Los barrancos de mayor envergadura se sitúan en la ladera sur, entre ellos cabe destacar El Tollo, San Cayetano, Amorós, La Rambla y El Boch.
