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RUTA CIRCULAR POR LA SERRA GROSSA O SIERRA DE SAN JULIAN, ALICANTE.
Situada frente al mar, en el acceso norte de la ciudad de Alicante, la Sierra de San Julián o Serra Grossa ocupa una superficie que supera las 80 hectáreas, enmarcada en un perímetro de 5 kilómetros. Este hito geográfico-ambiental, utilizado por el ser humano desde la Prehistoria y decisivo en el desarrollo de la Ciudad, se concibe actualmente como un parque forestal urbano en el que se realizan trabajos de repoblación forestal y restauración paisajística que favorecen su uso como espacio natural. En la Serra Grossa aparece una excelente representación de las principales comunidades vegetales típicas del litoral mediterráneo. Una de las más importantes es el espinar alicantino, compuesto por el palmito (Chamaerops humilis), el espino negro (Rhamnus lycioides) o el bayón (Osyris lanceolata), entre otras, así como todas sus etapas de sustitución. En las laderas más soleadas aparecen los espartales de esparto común (Stipa tenacissima) y albardín (Lygeum spartum), una interesante comunidad muy bien adaptada a las duras condiciones de sequía y fuerte insolación que imperan en estos hábitats. Las zonas más despejadas y planas están ocupadas por tomillares de los géneros Thymus sp. y Teucrium sp. y por herbazales de gramíneas, hinojo (Foeniculum vulgare) y diferentes especies de cardos. También podemos observar plantas típicas de afloramientos rocosos, como es el caso del poleo de roca (Teucrium buxifolium subsp. rivasii), la uña de gato (Sedum sediforme) o la alcaparrera (Capparis spinosa).
CÓMO LLEGAR: De Elche a Alicante, en dirección a La Albufereta por el scalextric, dejando a un lado Plaza Mar y aparcando en la estación del TRAM de la Goteta.
COMPONENTES: VICENTE Y PEPE.
ITINERARIO: TRAM LA GOTETA / CRUCE DCHA. / IZQDA. / PUESTO DE VIGILANCIA / MIRADOR / LINEA DEFENSIVA / PUESTO DE VIGILANCIA / MIRADOR AL BENACANTIL / CERRO DEL MOLINET O DE STA. ANA / HUECOS MINEROS / DEPOSITO / IZQDA. / DCHA. / JARDIN EXOTICO / LINEA DEFENSIVA / TREPADA / SENDA SUBIR / HITO / MIRADOR SW / CIMA SERRA GROSSA / CRUCE DCHA. / RUINA / MIRADOR NE / PISTA BAJADA ALFUFERETA / POBLADO EDAD DEL BRONCE / CRUCE DCHA. / DCHA. / BAJADA PISTA DE LA PINADA / CUESTA DE LA PINADA / CRUCE IZQDA. / CRUCE DCHA. /TRAM LA GOTETA.
EL BARRANC SALAT Y L’ESTRET DEL MASCARAT, ALTEA.
Las sierras de Bérnia y de Toix constituyen una enorme frontera natural entre las comarcas de las Marinas. Esta barrera de 12 km de longitud solamente se interrumpe en el punto de l’Estret del Mascarat. L’Estret es un magnifico desfiladero por el que el Barranc Salat, que recoge sus aguas en Benissa, atraviesa el formidable obstáculo que constituye la sierra de Bérnia para desembocar en la bahía de Altea. Pero ¿por qué el agua se abrió camino entre estas enormes formaciones calizas y no por el norte de la sierra a través de suelos mucho más frágiles? Su formación corresponde a un origen mixto que combina la presencia de una falla, la solubilidad de las rocas calcáreas y el poder erosivo del agua. Hace entre 20 y 10 millones de años las grandes fuerzas tectónicas provocaron plegamientos en la corteza terrestre que hicieron emerger estas sierras del fondo marino, generando fallas o fracturas como la que se ubica en el actual Barranc Salat. La presencia de esta falla generó unas calizas muy vulnerables a los procesos kársticos al permitir la infiltración del agua a través de las fisuras, facilitando la disolución de la roca. Ello creó un entramado de simas, canales y galerías subterráneas en plena roca como si de un queso gruyére se tratara. Finalmente la enorme capacidad erosiva del agua cargada de materiales durante los episodios de lluvias torrenciales se encargó de excavar y encajar este importante estrecho.
ISLA DE MYKONOS, GRECIA.
Sobre las 09:00 horas fondeamos muy cerca del puerto de Mykonos y a partir de las 10:00 varias embarcaciones nos irán llevando a tierra por turnos. Se puede ir y volver las veces que se quiera pero la última embarcación de regreso al barco será a las 00:45 horas del día 31 de agosto.
RUTA POR LA PRAIA DOS ALEMÂES, ALBUFEIRA, Y LA ERMIDA DE NOSSA SENHORA DA ROCHA, EL ALGARVE. PORTUGAL.
Esta playa sucede a la Praia do Inatel, en la parte este. En los tiempos de la industria conservera, las instalaciones del Inatel eran una fábrica propiedad de una familia alemana, por lo que al arenal adyacente se le llamaba «Alemães». Tras la instalación del Inatel, la parte del arenal al oeste del hotel tomó el nombre de esa empresa, mientras que el resto del arenal continúa con el nombre antiguo. La Praia dos Alemães posee unos alrededores más naturalizados en comparación con playas del oeste. La presión urbana es menor, el acantilado disminuye su altura y pierde su diseño rectilíneo, haciéndose más recortado y adquiriendo contornos orgánicos. Varias líneas de escorrentía interrumpen el acantilado, esculpiendo su paso y formando entrantes en el arenal. Manchas de pinos y lentisco colonizan la cima del acantilado. Cerca del arenal son frecuentes las orgazas, y en torno a las corrientes de agua crecen cañaverales. El arenal se vuelve cada vez más tranquilo hacia el este.
PASEO EN CANOA POR EL LITORAL Y AVISTAMIENTO DE DEFINES, EL ALGARVE. PORTUGAL.
Benagil, un pequeño pueblo de pescadores en la costa sur del Algarve que se ha ganado su fama en los últimos años gracias a su increíble cueva hecha por el mar. Sin embargo, hay mucho más que simplemente una cueva para explorar en este destino algarvio tan pintoresco. En el Algarve, entre Carvoeiro y Armação de Pêra, se encuentran algunas de las formaciones rocosas y cuevas más hermosas del mundo. La más conocida es la cueva de Benagil (Gruta de Benagil), donde también se encuentra el Algar de Benagil. Esta gigantesca cueva recibe también el nombre de Catedral de Benagil debido a los arcos que forma, los cuales vistos desde el exterior de la cueva, la dan la apariencia de una catedral. El aspecto imponente de la catedral junto con sus diversos tonos de amarillo, nos recuerda el poder devastador de la naturaleza. Durante años, el viento y el agua excavaron una de las cuevas más maravillosas del planeta, que atrae a miles de turistas al barlovento del Algarve cada año. Pero la verdadera maravilla se encuentra en el interior de la cueva. Para empezar, su enorme tamaño nos hace sentir como si estuviéramos en un palacio. La segunda cosa que notamos cuando entramos en la cueva es la forma de sus paredes en espiral, que se elevan hasta el algar (el agujero en el techo). El color de las paredes oscila entre el naranja, el amarillo y el blanco, en una explosión de tonalidades tan deslumbrantes que es difícil creer que no hayan sido pintadas por manos humanas. Otro de los fenómenos que causa admiración es la playa de su interior y su agua de mar. El agua de mar adquiere un color turquesa dentro de la cueva, que nos transporta a una isla paradisíaca en el medio del Pacífico.
LAGOS Y RUTAS POR LA FOTALEZA DE SAGRES Y EL FAROL DO CABO DE SÂO VICENTE, EL ALGARVE. PORTUGAL.
Esta fortaleza aún operativa, maciza e imponente desde el exterior, ocupa un gran promontorio desnudo con impresionantes vistas de la costa hasta el cabo de Sâo Vicente. Según la leyenda, en la Fortaleza de Sagres es donde el príncipe Enrique el Navegante estableció su escuela de navegación. Lo más memorable de todo es el espectacular paseo en torno al cabo. Sagres o Promontorium Sacrum. Aquí se evoca la memoria del Infante D. Henrique y de los Descubrimientos Portugueses. El punto situado más al sudoeste del continente europeo ya era mencionado en la Antigüedad, denominado Promontorium Sacrum, integrando entonces el área desde la Ponta da Piedade al Cabo de São Vicente y desde éste hasta la Playa de Arrifana. El infante D. Henrique ordenó la construcción de una fortaleza abaluartada en el s. XV, falleciendo aquí en 1460. Su presencia proporcionó a Sagres un lugar único en la historia de Portugal, integrando esta aldea en el imaginario de los Descubrimientos Portugueses y confiriéndole reconocimiento internacional. Además de la espectacular vista panorámica sobre el mar y el Cabo de São Vicente también pueden reconocerse en las construcciones que aún permanecen, la torre cisterna, una muralla cortavientos, las antiguas habitaciones y cuarteles y la antigua iglesia parroquial de Nuestra Señora de Graça. Uno de los elementos que suscita más interés a los visitantes es la enorme rosa de los vientos marcada en el suelo con piedras, con 43 metros de diámetro. De su dilatada historia, debido a su ubicación estratégica en la costa portuguesa, cabe mencionar el ataque del corsario Drake en 1587, cuando el reino de Portugal estaba bajo dominio del rey Felipe III de España. Durante los años 90 del s. XX todo el conjunto sufrió una intervención arquitectónica de revalorización, obra del arquitecto de Oporto João Carreira. Fue cuando se añadieron al espacio un área de Exposiciones Temporales, un Centro Multimedia, tiendas y una cafetería.
VIAJE AL ALGARVE PORTUGUÉS CON PARADA EN SEVILLA.
La pandemia nos está destrozando, todo vuelve a recortarse con las nuevas cepas, así que cuando tenemos un respiro tenemos que salir. Estamos acostumbrados a viajar solos, nos sentimos algo más libres. En nuestro baúl de rutas pendientes casi siempre tenemos alguna que se puede adaptar a las circunstancias del momento. Junio siempre ha sido un mes que nos ha encantado, no somos de playa, hamaca y sombrilla, si no de visitar, andar, ver y degustar todo cuanto encontremos y, apareció el Algarve portugués.
LA GEODA DE PULPÍ Y LA RUTA DE LAS CUATRO CALAS, ALMERÍA/MURCIA.
La Sierra del Aguilón ha sido objeto de explotación minera a lo largo de la historia, la minería contemporánea comienza en 1840, con la explotación en trincheras y cortas de galena argentífera. A partir de 1870 se empieza a extraer hierro, que fue el revulsivo minero de la zona, Jaravia se convirtió en uno de los distritos mineros más importantes de España. En la última década del siglo XIX la familia Marín Menú revitaliza las explotaciones de hierro de la Mina Quien tal Pensara, manteniéndose en explotación a lo largo de varias décadas, hasta la Guerra Civil, a partir de entonces las explotaciones fueron abandonándose. Si bien la historia de la Mina Rica que parecía olvidada, resurge en diciembre de 1999 con el descubrimiento de la geoda mineral más grande de Europa, 20 años después comienza el proyecto para reabrir la Mina Rica, para que todo el mundo pueda observar el maravilloso legado que nos dejaron los mineros de Pulpí.
AGUILAS Y EL CASTILLO DE SAN JUAN DE LAS ÁGUILAS, MURCIA.
La primera lonja de pescado que tuvo Águilas estuvo situada en el Puerto de Poniente. Se trataba de un edificio de mampostería en una sola planta, construido en 1913, propiedad del Pósito de Pescadores de Águilas. En 1935 se la dotó de un muelle anexo de madera, era un embarcadero de poco calado y, por tanto, sólo podían atracar en él pequeñas embarcaciones, obligando a los barcos más grandes a fondear y trasbordar el pescado en botes, o bien, atracar en el Puerto de Levante y transportar la pesca por tierra. Reflejo de esa acción son las imágenes tan pintorescas de la época de posguerra, en la que se ven a los pescadores tirando de grandes carros donde trasladaban sus capturas por las callejuelas que unen el puerto con la pescadería de Poniente. Las buenas condiciones de esta Bahía de Poniente favorecen que se hayan instalado históricamente distintas instalaciones relacionadas con el mar, tanto productivas (factorías de salazones romanas, taller de púrpura o el varadero Carrasco de “El Peñón”, ya en época contemporánea) como de ocio (los sucesivos balnearios instalados en esta playa a lo largo del s. XX).
RUTA POR EL MONUMENTO NATURAL DE SES FONTS UFANES, ALCUDIA Y EL CAP DE FORMENTOR, MALLORCA.
Ses Fonts Ufanes están en el municipio de Campanet en la finca Gabelli Pettit, cercana a la ermita de Sant Miquel. En 2001, el Gobierno de las Islas Baleares protegió Ses Fonts Ufanes a través de su declaración como Monumento natural (decreto 111/2001, de 31 de agosto, BOB núm. 109 de 11/09/2001). Este espacio natural incluye una superficie de 50,2 ha. Todo el ámbito territorial del Monumento está incluido en el Parque Natural de la Serra de Tramuntana y es además un Área natural de Especial Interés (ANE) por la Ley 1/1991 del 30 de enero, de espacios naturales y régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Islas Baleares. El Gobierno de las Islas Baleares adquirió la finca de Gabellí Petit, de 44,91 ha, en junio de 2005, con la cofinanciación de la Unión Europea, con la adquisición se hizo posible el acceso de la población a las fuentes, tras años de reivindicaciones.
RUTA CIRCULAR A CALA DEIÁ, MALLORCA.
Cala Deià está a 10 kilómetros de Sóller, situada entre Punta de Son Beltran y sa Pedrissa, donde se levantó una torre de defensa contra las incursiones piratas. Los picos imponentes del Teix (1.064 metros d’altitud) y el Caragolí proyectan su sombra hacia Deià. Este entrante de mar bellísimo, rodeado de acantilados medianos, coronados por monte bajo y pinar, finaliza en una playa semicircular en la que desemboca un torrente y se levantan hermosos bancales. Arena gruesa y grava componen su paradisíaco talud de pronunciado desnivel. En los márgenes se hallarán un embarcadero pequeño, escars y unos restaurantes, muy elogiados por sus arroces y pescados a la plancha. Es habitual en verano coincidir con personajes populares de ámbito internacional. Las condiciones marítimas y subacuáticas desaconsejan el fondeo de embarcaciones, puesto que el azote del viento del noroeste-norte-noreste la convierten en una zona peligrosa. Cerca de la playa existe una roca sumergida a tres metros de profundidad y el fondo de arena y roca es inseguro. Si se desea calar, se aconseja hacerlo con luz diurna y frente el embarcadero, sobre fondo de grava y roca, a cuatro metros de la superficie. A 3,7 kilómetros se encuentra Port de Sóller. El acceso por carretera es sencillo siguiendo la señalización viaria. En sus proximidades hay un aparcamiento, siempre abarrotado. Se recomienda bajar caminando este kilómetro final por esta calzada o por los caminos empedrados dels Ribassos y de sa Vinyeta.
MONASTERI DE LLUC, SÓLLER Y VALLDEMOSSA, MALLORCA.
El Santuari de Lluc, en Escorca, es el centro espiritual por excelencia de Mallorca y punto de encuentro de peregrinación. Ubicado en plena Serra de Tramuntana, su origen se remonta al siglo XIII, cuando un pastor y un monje, según reza la tradición, hallaron la venerable imagen de Nuestra Señora de Lluc, que, andando el tiempo (10 de agosto de 1894), debía ser solemnemente coronada como Reina y Patrona de Mallorca por expresa concesión del Papa León XIII y por aclamación unánime del pueblo mallorquín. Su apogeo data del siglo XV, y ya en el XVI se constituye canónicamente la escolanía de niños cantores “blauets” que cantan a la Virgen diariamente en nombre de todo el pueblo mallorquín, a pesar de que su presencia se remonta al siglo XIII. Del siglo XVI parece ser el largo porche, con sus típicas habitaciones y establos, que limita por un lado la gran plaza de peregrinos, donde yergue el único humilladero que nos queda de los siete Gozos levantados en 1393, entre el pueblo de Caimari y Lluc. Desde siempre, Lluc se ha mantenido y consolidado como un lugar único en Mallorca donde se conjuga la fe, la cultura y la naturaleza. Lugar en el que cada persona puede encontrar aquello que, sabiéndolo o no, necesita, pues en Lluc se respiran inquietudes y certezas que están en el aire. Te damos la bienvenida al bosque sagrado (Lucus) donde adentrarte en el misteri del encuentro. Encuentro con uno mismo, con los demás, con la naturaleza y con Dios. Encuentro que nos engrandece ensanchando nuestro espacio interior.
EL MONASTERIO DE LA TRAPA Y LA TORRE D’EN BASSET, DESDE SANT ELM, MALLORCA.
En 1810 una comunidad de monjes trapenses, huyendo de la Revolución francesa, se instala en Mallorca. El canónigo Pere Roig pone a su disposición la propiedad que tenía en el Valle de Sant Josep de s’Arracó, que desde entonces se conoce como La Trapa. Los trapenses, además de los votos de pobreza y castidad, hacían voto de silencio. A La Trapa solo el «fraile del pan», que se dedicaba a recoger limosna, tenía relación con otras personas y por eso vivía en una cabaña alejada del monasterio, a Cala Sanutges, a un lado del camino que lleva hasta el Coll de La Trapa. La obra de transformación del valle fue espectacular. La construcción de los bancales y el sistema de captación de agua les permitió cultivar cereales, legumbres, verduras y frutales. Posiblemente contaron con la ayuda de constructores de bancales mallorquines, pero ellos ya tenían experiencia y conocimientos de las técnicas agrícolas y de conducción de agua. Fueron muy pocos los años en que los trapenses permanecieron en Mallorca. El año 1813 una parte de la comunidad abandona la isla y el resto lo hace definitivamente el 1824. Desde entonces la propiedad de La Trapa ha cambiado de propietario en varias ocasiones. El monasterio se transformó en explotación agrícola y sufrió varios cambios y adaptaciones a los nuevos usos. Se construyeron más bancales y otras edificaciones. A mediados del siglo XX se abandonó la explotación y los edificios empezaron a degradarse. A finales de los años ’70 del siglo pasado se trama sobre este enclave una clara amenaza en forma de proyecto de parcelación y urbanización. Con el objeto de evitar la destrucción del hábitat que hubiera supuesto la ejecución de ese proyecto, el GOB se plantea una ambiciosa y novedosa iniciativa: la adquisición de un espacio natural para su conservación y protección. Para ese desafío el GOB crea e impulsa los Amics de La Trapa, que fue un instrumento muy importante en la adquisición del espacio. Pero este sueño no tendría el valor que se le otorga si no fuera por el efecto dinamizador que tuvo sobre la sociedad civil local (particulares, empresas, instituciones públicas, asociaciones…) y el apoyo de varias entidades conservacionistas nacionales y extranjeras (WWF, Frankfurt Zoological Society, International Fund for Monuments…). En un momento en que en Mallorca no era una situación común adquirir un espacio natural para asegurar su protección, el GOB y Amics de La Trapa pusieron en marcha una iniciativa novedosa: una suscripción popular. Esta fuente de recursos se complementó con una subasta de obras de arte y, sobre todo, con aportaciones económicas decisivas entre las cuales destaca la de la Sociedad Zoológica de Frankfurt, que permitió finalizar los pagos asegurando así la operación de compra. La importancia de la propuesta transciende la simple adquisición y protección, dado que la principal entidad conservacionista de las Islas Baleares consiguió implicar a la sociedad (particulares, empresas, instituciones públicas, asociaciones…) en un proyecto común que no se limitó a la compra, sino que ha continuado con su gestión posterior. Además de la garantía de conservación gracias a su compra por parte del GOB, con posterioridad la Trapa ha recibido la protección de varias figuras legales. Así, en estos momentos la finca está amparada por las figuras de Zona de Especial Protección para las aves (ZEPA), Zona de Especial Conservación (ZEC) y Paraje Natural, y además forma parte también de la Sierra de Tramuntana Patrimonio Mundial.
RAFA NADAL MUSEUM, LAS CUEVAS DEL DRACH Y EL FAR DEL CAP DE SES SALINES, MALLORCA.
Las Cuevas del Drach se desarrollan en el interior de unas rocas carbonatadas con una antigüedad de entre 11 y 5,3 millones de años, formadas durante el periodo Miocénico superior, cuando en el Mar Mediterráneo reinaba un clima mucho más cálido, por los restos de arrecifes de coral y conchas de organismos marinos acumulados en el lecho del mar. Éstos fósiles se pueden observar fácilmente en las rocas y acantilados junto a las cuevas. Las rocas son de composición calcárea, formadas por minerales como la Calcita o la Aragonita (CaCO3), que se pueden disolver fácilmente por la acción del agua de lluvia que filtra a través de grietas o por la porosidad del terreno. Estas filtraciones son las causantes de la formación de cavidades en el terreno, y a medida que van aumentando de tamaño se forman las salas y los lagos, y a continuación se van cubriendo de estalactitas, que se forman en el techo como un fino tubo y adoptan la forma cónica a medida que van creciendo, y de estalagmitas, que nacen en el suelo a consecuencia del goteo de una estalactita, llegando a veces a unirse formando una columna. El crecimiento de dichas formaciones oscila entre 0,2 y 1,6 mm. Cada año. Otras formaciones visibles durante la visita son los lienzos y las estalactitas arborescentes, debidas al fluir del agua en forma de película. Las diferentes tonalidades en las paredes o en las formaciones se deben a los minerales arrastrados por el agua al atravesar el terreno. La temperatura de la cueva varía entre los 17º y 21º, y la del agua entre los 18º y 19º. La humedad relativa es de alrededor del 90%-95%, fundamental para mantener el crecimiento de las formaciones. En el interior de las cuevas hay varios lagos, siendo el mayor de ellos el lago Martel, de unos 170 metros de longitud y una profundidad de entre 4 y 12 metros.
GUARDAMAR DEL SEGURA: CASTILLO, MEANDRO Y HUERTAS.
El origen de la villa medieval es de finales del siglo XIII (hacia el 1271), momento en el que el rey Alfonso X el sabio funda Guardamar como villa real de nueva planta, con repobladores catalanes llevados antes por Jaime I para sofocar revueltas musulmanas, la etapa de dominio castellano fue corta ya que en 1296, Jaime II, anexiona Guardamar y castillo a la Corona de Aragón. Durante el siglo XIV, la Villa de Guardamar se convierte en el puerto y en la plaza fuerte litoral más importante para la defensa de Orihuela. En 1331 es saqueada e incendiada por Reduan y, finalmente, en 1368, durante la guerra entre la Corona de Aragón y la de Castilla, fue reducida a la categoría de Aldea bajo la jurisdicción de Orihuela. Desde el punto de vista urbanístico, la villa amurallada de Guardamar se estructura como un recinto alargado, en cuyo interior se encontraban las casas distribuidas por manzanas, calles y plazas organizadas, principalmente, entorno a una calle central o Calle Mayor, que comunicaba el Castillo con la puerta principal de acceso a la villa. Extramuros de la puerta de acceso, se desarrolló a partir del siglo XV un arrabal que, en el siglo XVIII, ya ocupaba mayor extensión que la ciudadela. El Castillo propiamente dicho se emplazaba en la cota más alta del recinto amurallado y, desde aquí, partían las murallas que rodeaban a toda la población. Se trata de un sistema defensivo formado por una serie de cubos de mampostería en saliente, sobre todo en la fachada que mira al litoral, la más expuesta a los ataques. Con la aparición de la pólvora y el incremento de la artillería, se desarrolló un nuevo sistema defensivo abaluartado de época renacentista. Las actuaciones de esta fase consistieron en el retranqueo de la muralla, una vez desmochados los torreones bajomedievales, la construcción del baluarte de la Pólvora y la construcción de una terraza renacentista en la parte noroeste. La destrucción y abandono de esta ciudadela se produjo como consecuencia de los terremotos de 1829, que obligaron a sus habitantes a desplazarse al llano y a construir una población de nueva planta, con un trazado urbano de carácter octogonal, considerado en su época como ejemplo precoz de arquitectura antisísmica.
ALTEA, PER LA DESEMBOCADURA DELS DOS RÍUS: ALGAR Y GUADALEST.
El territorio que habitamos se encuentra en continua transformación, es el resultado de miles de años de relación entre los procesos naturales y las actividades humanas. El valle del Algar Guadalest, producto de grandes transformaciones geológicas, fue el escenario sobre el que los íberos, romanos y andalusíes fueron construyendo el paisaje. Pero fue la refundación de la Villa de Altea en 1617 uno de los hitos históricos que condicionó el actual entorno rural alteano. Desde este momento la población fue lentamente roturando y colonizando de nuevo todo este espacio agrario, creando con el tiempo pequeñas agrupaciones de casas. Con el esfuerzo de los vecinos estos enclaves habitados fueron ordenando el territorio; nacieron caminos, acequias, eras, huertas, bancales… Desde el siglo XVII ya aparecen las denominadas partidas; nombre que reciben cada una de las demarcaciones rurales en las que se acticula todavía hoy todo el término municipal. En la desembocadura del Algar encontramos una serie de comunidades palustres de alto valor ecológico asociadas a un ambiente litoral de gran interés. A pesar de estar incluida en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana, el espacio merece una figura de protección real y mucho más eficiente que haga del río un referente para la comarca. Abrigada por el Morro de Toix y la sierra Helada, la desembocadura supone un oasis para las aves migratorias. Cada año miles de ellas escogen este enclave para reponer energías y continuar su largo viaje, hecho que prueba su importancia. Llegadas de toda Europa unas invernarán aquí, gozando de temperaturas suaves y abundante alimento y nos dejarán en primavera; otras en cambio regresarán del continente africano donde han pasado el invierno para reproducirse aquí con la llegada del buen tiempo. Con un poco de silencio y paciencia los habitantes del lugar pronto se dejarán sentir, especialmente el grupo de las aves: garzas, fochas, calamones y algún Martín pescador pueden observarse sin necesidad de caros telescopios.
RUTA POR SAN ANDRÉS, EL ÁRBOL SANTO GAORÉ, FUENTE Y MIRADOR DE ISORA, PUERTO DE LA ESTACA, LAS PLAYAS Y EL PARADOR DE TURISMO, ISLA DE EL HIERRO.
El Garoé era un espécimen realmente excepcional, un til (Ocotea foetens) del que no existía ningún otro ejemplar en la isla. Lo que hacia especial a El Garoé era su capacidad de captar agua de las nieblas, lo hacia, y aún lo hace, debido a que los vientos Alisios, de componente noroeste, afectan de forma constante a las Islas Canarias, predominantemente durante el verano. Cuando el aire asciende y se encuentra con las montañas, éste se condensa dando lugar a las nubes que forman lo que se conoce como “Mar de nubes”, el cual, al entrar en contacto con las montañas y los árboles , producen ligeras lloviznas y la denominada “lluvia horizontal”. En el municipio de Valverde, emplazada en las faldas del Macizo de Ajorce, se encuentra una réplica del verdadero Gaoré o Árbol Santo (til), el cual fue derribado por un huracán en el año 1610. Ante este desastre, los habitantes de la isla enviaron una carta al rey de España con la esperanza de que les proporcionara ayuda. Desafortunadamente, como en ella hablaban de un “árbol sagrado”, nadie les tomó en serio porque se pensaban que se trataba de una superstición. Muchos herreños murieron de sed. Los vientos alisios son los que determinan el clima de las Islas Canarias. Entran por el noroeste de las islas a ras de mar cargados de humedad. Al encontrarse con las cumbre montañosas comienzan a ascender por sus laderas provocando la formación de grandes masas de humedad que se condensan entre los 800 1.500 metros de altura. Este fenómeno es conocido como mar de nubes. Esta humedad permite el crecimiento de abundante vegetación en cuyas hojas se depositan gotas de agua que provocan el continuo goteo hasta el suelo, permitiendo incluso la filtración al acuífero del suelo insular. A este fenómeno se le denomina lluvia horizontal. La lluvia horizontal determina la existencia del bosque de laurisilva, una reliquia milenaria que pervive en algunas islas del archipiélago de la Micronesia. En El Hierro este fenómeno natural se aprovecha también para recoger el agua en depósitos estratégicamente situados en las simas de la isla para utilizarla en la lucha contra los incendios forestales. En otros tiempos se recogió de manera artesanal y fue utilizada para riego e incluso para el consumo humano y de los animales domésticos. En esta isla la lluvia horizontal se produce entre los 800 y 1400 metros de altitud. El ejemplo mas conocido del aprovechamiento de la lluvia horizontal se produjo aquí en el Macizo de Ajonse, lugar donde creció el mítico Árbol Snto o G. El Garoé permitió saciar la sed a los antiguos aborígenes de la isla, los bimbaches o bimbapes, hasta finales del siglo XV, y posteriormente a los conquistadores españoles y quienes ocuparon esta isla tras la incorporación a la Corona de Castilla. Un terrible temporal derribó el Gaoré en 1610, hace 400 años. El siglo pasado fue replantado un nuevo til que perpetúa su memoria. El conjunto de charcas naturales albercas que se reparten en estas zonas de los Lomos y sus barrancos, permite aún hoy conocer el ciclo del agua que se mantiene en El Hierro desde la época de bimbaches hasta nuestros días.
RUTA POR LA LLANÍA, LA RESTINGA Y CALA DEL TOCORON, ISLA DEL HIERRO.
La falla de San Andrés es una cicatriz semicircular que recorre el Sureste de la Isla en dirección Noreste-Suroeste que ha quedado tras un deslizamiento inconcluso del edificio Tiñor, el más antiguo de la Isla, producido en la fase final de emisión de lavas del segundo edificio volcánico insular, El Golfo-Las Playas (hace entre 260.000 y 176.000 años). Se trata de una superficie blanquecina, plana inclinada hacia el Sureste similar a un espejo acanalado con estrías y bajo cuya superficie aparece la roca triturada y pulverizada. A un lado y otro del plano de la falla, las rocas volcánicas se encuentran deformadas y trituradas. Las estructuras que contemplamos, estrías, roca machacada, etc., se han producido por el frotamiento del bloque rocoso superior al desplazarse hacia abajo sobre el plano de falla, a lo largo de cientos de metros. Este desplazamiento produjo tal rozamiento entre los dos inmensos bloques pétreos, que el calor generado por éste llegó a fundir las rocas de las dos masas en contacto. El movimiento de esta falla se produjo hace cientos de miles de años y, posiblemente, representa el inicio súbito de un enorme corrimiento que desgajó una gran porción de la parte oriental de la Isla. Ese bloque debió de moverse hacia abajo a lo largo del plano de falla, pero detuvo su carrera hacia el océano muy rápidamente, abortándose así el gigantesco desplazamiento.
VILLA DE VALVERDE, POZO DE LAS CALCOSAS, POZO MANSO, EL MIRADOR DE LA PEÑA Y RUTA POR EL SENDERO DE ARENAS BLANCAS, ISLA DE EL HIERRO.
Desde el mirador de La Peña, situado a 700 m. de altitud sobre el risco Titabaje en Guarazoca (norte de la isla de El Hierro), se ven las consecuencias de un acontecimiento prehistórico sobrecogedor: el gigantesco deslizamiento de tierras que hace milenios creó el valle de El Golfo. Los riscos de esta enorme mella de 15 kilómetros de ancho por uno y medio de alto están cubiertos de una densa vegetación autóctona. A su pie yace una llanura volcánica con viñas y frutales que acaba en el azul Atlántico. Desde La Peña también se divisan los vírgenes Roques de Salmor, santuario de lagartos gigantes endémicos. El edificio es toda una joya diseñada por César Manrique, el gran arquitecto canario que dedicó su vida a crear espacios orgánicos. En La Peña, Manrique usó numerosas plantas, ventanales amplios y techos de mampostería para crear un ambiente acogedor y fresco. En su interior, el visitante puede disfrutar del exclusivo Restaurante Mirador de La Peña, con su extensa carta de platos canarios elaborados con productos como la piña tropical y los excelentes pescados frescos que produce esta isla declarada Reserva de la Biosfera de la Unesco.
