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LES LLACUNES DE RABASSA.
El paraje de las Lagunas de Rabassa está situado al noroeste de la ciudad de Alicante, próximo al término municipal de Sant Vicent del Raspeig. Se encuentran distribuidas entre el Fondó de Piqueres, el Hondón Bueno, el Toll, la Torreta, y rodeado por El Plá de lo Boix, els Margefons, el Fondó de lo Plater y la Rabassa. La depresión esta rodeada de una serie de pequeñas lomas que no superan los 100-120 metros de altitud, al sur encontramos la Lloma Alta dels Galls, el Monte y la Lloma de l´Espart esta última en serio proceso de desaparición. Al este la meseta de Rabassa y del Plá de la Cova y al oeste una serie de pequeñas lomas que se extienden hacia las Atalayas, muchas de ellas formadas por cúmulos de restos de la actividad minera. Hacia el noroeste cerraría la cuenca la Serreta Llarga. El paraje formaría parte de un sistema mayor en torno a la sierra de Fontcalent donde encontramos margas, arcillas o yesos en una morfología similar donde se alternan los glacis sedimentarios fácilmente erosionables con pequeñas depresiones donde se crean lagunas y charcas. Así pues podemos encontrar pequeñas lagunas en la zona Rebolledo-Fontcalent, La Alcoraya, el Saladar, Fondó de lo Plater, Fondó Bueno o Fondó de Piqueres. Las lagunas de Rabassa están formadas por tres lagos pseudo-naturales de unos 30.000m2 de lamina de agua la laguna grande situada mas al norte, 8.000m2 la intermedia y 20.000m2 la situada mas al sur todas orientadas dirección SW-NE y con una profundidad de hasta 20 metros y otras dos pequeñas lagunas naturales y charcas de menor tamaño distribuidas por las zonas mas bajas y erosionadas de la depresión. Un paseo por las lagunas nos muestra un ecosistema único, un paisaje semiárido casi desértico, de una importantísima riqueza geológica donde aparecen afloramientos prebéticos del triásico, jurásico o cretácico de hasta 200 millones de años de antigüedad. La zona también tiene una importancia Paleontológica y ya desde 1917, el catedrático Daniel Jiménez de Cisneros, comenzó los estudios de restos fósiles de distintos periodos entre los que destacan buenos ejemplares de ammonites y equinodermos. La presencia de minerales es de destacar encontrándose buenos ejemplares de celestina. Una tierra abandonada que dejo de ser cultivada expuesta a la erosión brutal donde aun sobreviven algunos almendros, oliveras, algarrobos o higueras salpicados de palmeras, eucaliptos y algún pequeño pinar. En las lomas encontramos vegetación que va desde resquicios del espinar alicantino al espartal y según bajamos de cota encontramos restos de escobillar, tomillar y pastizal con especies endémicas y protegidas hasta encontrar el cañizar y el tarayal de las orillas de las lagunas. Entre la fauna podemos encontrar reptiles y anfibios propios de este ecosistema, ratones de campo, erizos morunos, murciélagos, conejos, liebres o musarañas con cierto grado de protección, hasta algún zorro de paso. Entre los invertebrados existe una gran variedad de insectos y arácnidos, siendo fácil encontrar mantis religiosas, libélulas, alacranes o raras mariposas. Pero es entre las aves donde podemos encontrar la mayor variedad, especies nidificantes o de paso que van desde el martín pescador, zampullín común, garza real, chotacabras cuellirojo, alcaraván, alondra, mosquitero, alcaudones, gaviotas, vencejos, mochuelos, aguiluchos o cernícalos.
LAS LAGUNAS DE RABASA.
El paraje de las Lagunas de Rabassa esta situado al noroeste de la ciudad de Alicante, próximo al término municipal de Sant Vicent del Raspeig. Se encuentran distribuidas entre el Fondó de Piqueres, el Hondón Bueno, el Toll, la Torreta, y rodeado por El Plá de lo Boix, els Margefons, el Fondó de lo Plater y la Rabassa. La depresión esta rodeada de una serie de pequeñas lomas que no superan los 100-120 metros de altitud, al sur encontramos la Lloma Alta dels Galls, el Monte y la Lloma de l´Espart esta última en serio proceso de desaparición. Al este la meseta de Rabassa y del Plá de la Cova y al oeste una serie de pequeñas lomas que se extienden hacia las Atalayas, muchas de ellas formadas por cúmulos de restos de la actividad minera. Hacia el noroeste cerraría la cuenca la Serreta Llarga. El paraje formaría parte de un sistema mayor en torno a la sierra de Fontcalent donde encontramos margas, arcillas o yesos en una morfología similar donde se alternan los glacis sedimentarios fácilmente erosionables con pequeñas depresiones donde se crean lagunas y charcas. Así pues podemos encontrar pequeñas lagunas en la zona Rebolledo-Fontcalent, La Alcoraya, el Saladar, Fondó de lo Plater, Fondó Bueno o Fondó de Piqueres. Las lagunas de Rabassa están formadas por tres lagos pseudo-naturales de unos 30.000m2 de lamina de agua la laguna grande situada mas al norte, 8.000m2 la intermedia y 20.000m2 la situada mas al sur todas orientadas dirección SW-NE y con una profundidad de hasta 20 metros y otras dos pequeñas lagunas naturales y charcas de menor tamaño distribuidas por las zonas mas bajas y erosionadas de la depresión. Un paseo por las lagunas nos muestra un ecosistema único, un paisaje semiárido casi desértico, de una importantísima riqueza geológica donde aparecen afloramientos prebéticos del triásico, jurásico o cretácico de hasta 200 millones de años de antigüedad. La zona también tiene una importancia Paleontológica y ya desde 1917, el catedrático Daniel Jiménez de Cisneros, comenzó los estudios de restos fósiles de distintos periodos entre los que destacan buenos ejemplares de ammonites y equinodermos. La presencia de minerales es de destacar encontrándose buenos ejemplares de celestina. Una tierra abandonada que dejo de ser cultivada expuesta a la erosión brutal donde aun sobreviven algunos almendros, oliveras, algarrobos o higueras salpicados de palmeras, eucaliptos y algún pequeño pinar. Mineralógica En las lomas encontramos vegetación que va desde resquicios del espinar alicantino al espartal y según bajamos de cota encontramos restos de escobillar, tomillar y pastizal con especies endémicas y protegidas hasta encontrar el cañizar y el tarayal de las orillas de las lagunas. Entre la fauna podemos encontrar reptiles y anfibios propios de este ecosistema, ratones de campo, erizos morunos, murciélagos, conejos, liebres o musarañas con cierto grado de protección, hasta algún zorro de paso. Entre los invertebrados existe una gran variedad de insectos y arácnidos, siendo fácil encontrar mantis religiosas, libélulas, alacranes o raras mariposas. Pero es entre las aves donde podemos encontrar la mayor variedad, especies nidificantes o de paso que van desde el martín pescador, zampullín común, garza real, chotacabras cuellirojo, alcaraván, alondra, mosquitero, alcaudones, gaviotas, vencejos, mochuelos, aguiluchos o cernícalos.
BARRANC DE L’ENCANTÁ, DESDE PLANES DE LA BARONÍA.
"... al barranco que la ignorancia y credulidad (de las gentes) llamó de la Encantada por la piedra circular de unos cinco pies de diámetro, que en forma de ventana cerrada se ve en la garganta del barranco á 20 pies sobre el nivel ordinario de las aguas. En ésta fingió el vulgo la boca de cierta mina, donde los Moros escondieron sus tesoros, y dexáron encantada una doncella, que cada 100 años sale para volver á entrar el mismo día. Fábulas indignas de hombres juiciosos, perpetuadas solamente por la superstición é ignorancia. Quanto ofrece aquel barranco es natural y efecto de las aguas, que abrieron un callejón profundo, y dexáron por ambos lados cortes casi perpendiculares de más de 50 varas. En el de la derecha se halla la citada piedra en un sitio de tan difícil acceso, que para llegar a él es preciso o descolgarse por una soga desde mucha altura, o pasar de la izquierda a la derecha atravesando antes un largo madero: operaciones ambas muy arriesgadas, por hallarse un profundo pozo de agua en aquella parte del barranco. Hubo no obstante quien pasó y grabó en la piedra cruces y más abaxo dos líneas, una con la voz año, otra con el número 1.573; debiéndose notar que la cifra 5 está algo desfigurada, y que la superficie entera de la piedra presenta un color mucho más obscuro que las cifras y letras, en medio de verse allí grabadas de tiempo inmemorial, como me aseguraron personas fidedignas". Antonio José de Cavanilles (1745-1804)
RUTA CIRCULAR A LA COLA DEL PANTANO D’ELX Y AL PARAJE DE LOS ALGEZARES.
RUTA CIRCULAR A LA CASCADA DE SOTILLO DE SANABRIA
Durante la Edad Media Sotillo quedó integrado en el Reino de León, cuyos monarcas habrían acometido la repoblación de la localidad dentro del proceso repoblador llevado a cabo en Sanabria. Tras la independencia de Portugal del reino leonés en 1143 la localidad habría sufrido por su situación geográfica los conflictos entre los reinos leonés y portugués por el control de la frontera, quedando estabilizada la situación a inicios del siglo XIII. Posteriormente, en la Edad Moderna, Sotillo fue una de las localidades que se integraron en la provincia de las Tierras del Conde de Benavente y dentro de esta en la receptoría de Sanabria. No obstante, al reestructurarse las provincias y crearse las actuales en 1833, la localidad pasó a formar parte de la provincia de Zamora dentro de la Región Leonesa, quedando integrado en 1834 en el partido judicial de Puebla de Sanabria. Finalmente, en torno a 1850, el antiguo municipio de Sotillo de Sanabria se integró en el de Cobreros.
RUTA CIRCULAR AL LAGO DE SANABRIA
Hace unos 100.000 años, en el Pleistoceno Superior, un impresionante glaciar con lenguas de hielo de más de 20 kilómetros sirvió de origen al actual Lago de Sanabria. Hoy, sus 369 hectáreas de superficie fluvial (aproximadamente, 1,5 Kms de ancho por 3 Kms de largo) y una profundidad que alcanza hasta los 53 metros, lo convierten en el mayor lago natural de la Península Ibérica y en uno de los mayores de toda Europa (siendo el mayor de origen glaciar). Gracias al glaciar, también se formaron abundantes circos glaciares que ahora se han convertido en lagunas distribuidas a lo largo de todo el Parque Natural. Amplios y profundos cañones, estrías glaciares y morrenas que rodean todo el perímetro del lago. Está enmarcado en una cuenca exorreica donde el río Tera constituye el principal sistema hídrico de entrada y salida. A unos 2 Km, por encima del lago, el río Cárdena y el río Segundera se unen al río Tera como sus primeros afluentes, estos dos ríos cuentan con seis embalses que conforman la cuenca hidrográfica del lago, y con una gran cantidad de humedales y lagunas de pequeña extensión. El lago cuenta con varias playas de arena y piedra entremezcladas con árboles y naturaleza. En las que está permitido tanto el baño como la pesca. Las principales de estas playas son, en el extremo oeste, Custa Llago y Viquiella (la más grande del Parque), estas dos playas son de fina arena. Mientras que en el extremo sureste tenemos Los Arenales de Vigo, Los Enanos, El Pato y El Folgoso, todas ellas de arena y piedra entremezclada con zonas de hierba y muchos árboles.
EL OTOÑO ENTRE OPORTO Y LOS ARRIBES DEL DUERO
En nuestros viajes en busca de los bosques otoñales el norte se acaba, al menos por el oeste, que este año rematamos por el sur de Zamora y el norte de Salamanca con los/las Arribes del Duero. Zamora y Salamanca ya las habíamos visitado pero nos quedaban los Arribes y este año les ha tocado.
CARROS DE FOC 5ª JORNADA: REFUGI JOSEP Mª BLANC – REFUGI ERNEST MALLAFRÉ – PRAT DE PERRIÓ.
El refugi Josep María Blanc es un refugio de montaña en el valle de Peguera, a 2.350 m de altitud, junto al Estany Tort de Peguera, represado, en el término municipal de Espot, provincia de Lleida. El refugio de encuentra en el extremo sudeste de la ruta Carros de Foc, una travesía de 55 km que recorre todos los refugios que se encuentran dentro del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Se accede desde Espot, la población más cercana, a 1.320 m de altitud, ascendiendo por la Vall de Peguera en dos o tres horas de caminata. No se puede ascender en vehículo propio. El refugio, inaugurado en 1954, dispone de 60 plazas distribuidas en 5 habitaciones. Tiene servicio de ducha con agua caliente, comidas y bebidas, internet gratuito y una parte libre con diez plazas cuando el refugio está cerrado. El refugi de los Estanys de Peguera se proyectó en 1935. El presidente del CEC (Centro Excursionista de Cataluña) en aquellos momentos, Josep María Blanc, pagó de su bolsillo una buena parte de las obras, pero aquel refugio, inaugurado en 1943, tras el parón de la guerra civil, tuvo que abandonarse por las obras de las presas de los lagos, y en 1954 se inauguró el actual. Con motivo del cincuenta aniversario, se emprendieron obras de reforma, que incluían agua corriente, sanitarios modernos y un sistema para depurar las aguas residuales, que concluyeron en 2005. En la ruta Carros de Foc se encuentra entre el refugio de Colomina, a 2.395 m, en la Vall Fosca, al que se accede por la collada de Capdella o de Saburó, a 2.668 m, y el refugi Ernest Mallafré, a 1.885 m, junto al Estany de Sant Maurici, al que se accede por el coll de Monestero o de Peguera, de 2.716 m. El desvío hacia ambos refugios se encuentra aguas arriba, junto al Estany de la Llastra, a 2.430 m. Desde el refugio se puede ascender a los picos de Peguera (2.982 m), Monestero (2.878 m), Montanyó (2.711 m) y Picardes (2.782 m). A los que les guste la escalada, se puede ascender al Pico de la Mainera (2.910 m) y a la pala de Ereixe, para iniciarse en esquí de fuertes pendientes.
CARROS DE FOC 4ª JORNADA: REFUGI ESTANY LLONG – REFUGI DE LA COLOMINA – REFUGI JOSEP Mª BLANC.
El refugio de la Colomina es un refugio de montaña en la cabecera de la Vall Fosca, a 2.425 m de altitud, junto al Estany de Colomina, en el término municipal de la Torre de Capdella, en el Pallars Jussá, provincia de Lleida. Se accede desde el embalse de Sallente, a 1.777 m, donde hay un aparcamiento. Desde aquí, una fuerte subida lleva primero al Estany Gento, a 2.142 m, y después al Estany de Colomina, a 2.420 m. Si funciona el teleférico hasta el Estany Gento, después solo hay 45 minutos de ascenso. El embalse de Sallente está a 4,5 km del pueblo de la Torre de Capdella, y a unos 35 km de Pont de Suert, en dirección norte a lo largo de la Vall Fosca. El refugio se encuentra en el extremo sur de la ruta Carros de Foc, una travesía de 55 km que recorre todos los refugios que se encuentran dentro del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. En esta ruta se puede acceder en 3 a 5 horas desde el refugi Josep María Blanc (2.310 m), al este, en la Vall de Peguera a través del collado de Saburó, a 2.668 m; en 4 a 6 horas desde el refugi de Estany Llong (2.000 m), al norte, en el valle de Aigüestortes, a través de la Colladeta de Dellui, a 2.577 m, y en 4 a 6 horas desde el refugi ernest Mallafré (1.893 m), junto al Estany de Sant Maurici, a través de los collados de Saburó (2.668 m) y Monestero (2.716 m) La zona lacustre que rodea el refugio, con 24 lagos, es la más amplia del Pirineo. El refugio de la Colomina se construyó en torno a 1917 con el nombre de Casa Keller, por el ingeniero suizo que vivió en él durante la construcción de la primera obra hidroeléctrica que se construyó en España. El edificio, propiedad de FECSA, fue cedido a la FEEC (Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya). En 1985 se realizó una gran reforma para restaurar y condicionar el edificio. El refugio tiene 36-40 plazas en habitaciones colectivas, con sábanas y duchas en verano, además de comidas. Ofrece servicio de guías y en torno a 200 excursiones por el entorno. En invierno, hay un refugio abierto de 18 plazas con colchón, mantas y radio de emergencia. Desde el refugio se pueden hacer numerosas escaladas, entre las que destaca la cara oeste del pico de Peguera y la cara sudeste del pico de Colomina (2.673 m). Las cimas más cercanas son el Pico de Mainera, de 2.905 metros, el Pico de Peguera, de 2.982 metros, el Pico de Saburó de 2.908 metros y el Pico de Mar, de 2.902 metros
CARROS DE FOC 3ª JORNADA: REFUGI DE LA RESTANCA – REFUGI VENTOSA I CLAVELL – REFUGI ESTANY LLONG.
El refugio de la Restanca es un refugio de montaña de los Pirineos, que se encuentra en la provincia de Lérida, en la comarca del Alto Arán, a 2.010 m de altitud, junto al Lac dera Restanca, a 2.007 m, represado y convertido en el embalse de los Largos Valle de Arán, que vierte sus aguas en el Rius y se une al Garona en Artiés. El refugio se encuentra al oeste del pico del Montardó, de 2.837 m. y al nordeste del Estany de Mar (2.260 m.), que desagua en el lago de la Restanca, junto al refugio, las aguas procedentes del pico de Besiberri Norte (3.009 m) y de la sierra de Tumeneia (2.783 m). La Restanca se encuentra en el extremo noroeste de la ruta Carros de Foc, una travesía de 55 km que recorre todos los refugios que se encuentran dentro del Parque Nacional de Aigëstortes i Estany de Sant Maurici.. La ruta llega al refugio desde el sur por dos collados diferentes procedentes del refugio Joan Ventosa i Clavell, el Port de Rius, al este, a 2.475 m, y el Coll de Tumeneia, al oeste, a 2.604 m de altitud. Desde el Port de Rius, sin embargo, la ruta Carros de Foc continua hacia el este, cruza el puerto de Colomers, a 2.572 m, sin apenas descender, y se dirige al refugio de Colomers, a 2.138 m. que es la próxima etapa de la travesía, o la anterior, según desde donde se proceda. El refugio pertenece a la FEEC (Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya) y al Consejo General de Arán. Refugio guardado, tiene una capacidad de 80 camas distribuidas en 6 habitaciones. Tiene servicio de duchas y agua caliente, y sirve comida y bebidas. Abre durante el verano y las vacaciones. Desde 2005, su responsable es Josep Mohedano. Entre las actividades se incluye el ascenso a los picos de Montardo (2.837 m), las Monges (2.698 m), Tumeneia Norte (2.783 m), Pa de Sucre (2.682 m), Besiberri Norte (3.009 m) y el Tossal de Mar (2.745 m).
CARROS DE FOC 2ª JORNADA: REFUGI D’AMITGES – REFUGI DE SABOREDO – REFUGI DE COLOMERS – REFUGI DE LA RESTANCA
El refugio de Amitges se inaugura el 25 de septiembre de 1966, después de las obras de mejora realizadas sobre un barracón construido cuando se hicieron las obras de la presa del lago Grande de Amitges o Embalse de Amitges de Ratera. En esa época, el refugio tenía una zona guardada para uso exclusivo de los socios, de 16-18 plazas, y una zona libre de 35-40 plazas. En 1974, se convirtió en refugio guardado, la zona de los socios se convirtió en la zona libre de invierno, y la zona grande se transformó en el refugio guardado. En 1984 se hicieron nuevas obras de ampliación y el 13 de octubre se inaugura un nuevo edificio construido sobre el viejo, al que se aporta agua corriente mediante un sistema de tuberías desde el torrente que alimenta el lago. En 1993 se dota al refugio de placas solares. En la actualidad el refugio de Amitges tiene 74 plazas en dos salas compartidas. Cuando está abierta la zona guardada, en verano y en fiestas importantes, ofrece servicio de comidas, bebidas, mantas y duchas de agua caliente. Durante el invierno, cuando la zona guardada está cerrada, queda abierta una parte libre con capacidad para 12 personas. Desde el refugio, se ofrecen excursiones a los siguientes picos: Aguja Grande de Amitges, picos de Amitges y Saboredo, Bassiero Oriental y Occidental, pico del Portarró y Aguja del Portarró, pico del Ordigal, pico de Ratera, pico de Subenuix, Encantat Gran, Gran Tuc de Colomers y Pico de Peguera. Al encontrarse en el centro de la zona axial pirenaica, el terreno está dominado por el granito y toda la zona está modelada por el glaciarismo cuaternario: valles en forma de U y lagos glaciares. La zona del refugio es el límite del pino negro (Pinus nigra). Entre la hierba predomina la festuca (Festuca paniculata), y entre los animales domina el rebeco (Rupicapra rupicapra).
CARROS DE FOC 1ª JORNADA: PRAT DE PIERRÓ - ESTANY DE SANT MAURICI - REFUGI D’AMITGES
Estany de Sant Mauricies un lago de los Pirineos agrandado con una pequeña presa situada en el término del municipio de Espot, en el Parque Nacional de Aigüestortes y el Estany de Sant Maurici en la provincia de Lleida. Está situado a 1.910 m de altitud, en el fondo de un circo glaciar. Recibe las aguas de los ríos y torrentes de Ratera, del Portarró y Subenuix, mientras que su emisario, el río Escrita, drena el valle de Espot hasta el Noguera Pasllaresa. El lago tiene unos 1.100 m de largo por unos 200 de ancho, con un volumen de agua de unos 2,6 hm³, gracias a una presa construida para aumentar su capacidad. Cerca del lago, rodeado de bosques de pino negro y de un hermoso paisaje de montaña, está la ermita de San Mauricio (1841 m), un refugio militar (abandonado) y una presa hidroeléctrica que sigue la orilla SE. Existe un canal de 6,2 km de largo que aporta el agua a un depósito regulador; de allí una tubería de 1,25 km de largo la conduce a la central de San Mauricio (junto con el agua de la central de Lladres), situada cerca Spot de Dalt, en la orilla derecha del río Escrita. El salto desde el lago es de 579 m, la potencia instalada de 15543 kW y la producción de 35,9 a 54 MWh.
CARROS DE FOC, TRAVESÍA COMPLETA.
TREKKING A LA CASCADA HIVJUFOSSEN Y TREKKING POR EL LAGO STOLSVATN, NORUEGA.
Hivjufossen es una cascada de 250 metros de altura en Hovet, Buskerud, Noruega. A unos kilómetros del centro de la aldea Hovet, en dirección a Aurland, hay una ruta de senderismo hacia Hivjufossen. La cascada es una atracción turística y solo se puede llegar después de 40 a 60 minutos de escalada. Hivjufossen consiste en una cascada superior e inferior creada por el agua del río Storekvelvi que fluye desde el Parque Nacional Hardangervidda hasta el Parque Nacional Hallingsharvet. Se une a otros ríos y arroyos que fluyen en dirección al río Storåne en Hovet
Hallingskarvet es una cadena montañosa en el sur de Noruega que se extiende desde Geilo hasta Finse. El punto más alto es la montaña de 1.933 metros de altura Folarskardnuten, el punto más alto en el condado de Buskerud. En el norte, hay un gran lago represado llamado Strandavatnet. El Parque Nacional Hallingskarvet (en noruego: Halljkarkar nasjonalpark) es un parque nacional en el centro de Noruega que fue establecido por el gobierno el 22 de diciembre de 2006. El parque está ubicado en los municipios de Hol (condado de Buskerud), Ulvik (condado de Hordaland) y Aurland ( Condado de Sogn og Fjordane). Más precisamente, el parque comprende la meseta de Hallingskarv y las zonas de alta montaña al oeste de la misma. Incluye el glaciar Vargebreen, así como los valles de Såtedalen, Lengjedalen, Ynglesdalen y partes de Raggsteindalen. El parque nacional cubre 450 kilómetros cuadrados (170 millas cuadradas) de la cordillera de Hallingskarvet y alberga grandes stocks de renos salvajes, un factor importante en el establecimiento del parque. El punto más alto en el parque nacional es Folarskardnuten, que alcanza una elevación de 1.933 metros (6.342 pies) sobre el nivel del mar. El paisaje de Hallingskarvet fue formado por múltiples edades de hielo. El parque muestra la historia geológica y la conexión entre esta historia y la variación de las especies que viven allí. Incluye áreas de valor especial y que albergan especies amenazadas o vulnerables, como Draba cacuminum (whitlow-grass) y Botrychium lanceolatum (lanfer-leaf grapefern). La línea Bergen corre a lo largo del límite sur del parque. No hay acceso por carretera al lado sur del parque, por lo que la estación Finse, una parada en la línea de ferrocarril, es una de las pocas formas en que las personas pueden acceder a esta parte del parque. El Norwegian County Road 50 se extiende cerca del límite norte del parque.
EL PÚLPITO Y EL FIORDO DE LA LUZ, NORUEGA.
El fiordo de Lyseo Lysefjord es un fiordo de Noruega del Mar del Norte, que se encuentra en el distrito de Ryfylke, al este de la ciudad de Stavanger en el condado de Rogaland en el suroeste del país. El nombre significa fiordo claro o de la luz, y se dice que deriva de las rocas de granito de color claro que se encuentran a lo largo de sus riberas. El fiordo fue tallado por la acción de los glaciares en la Edad del Hielo y estaba inundado por el mar cuando los últimos glaciares se retiraron. De extremo a extremo, mide 42 km con las paredes rocosas cayendo casi verticalmente más de mil metros sobre el agua. Debido a lo inhóspito del terreno, el fiordo está sólo ligeramente poblado y sólo tiene dos pueblos: Forsand y Lysebotn, ubicados en extremos opuestos del fiordo. La poca gente que vive o ha vivido a lo largo del fiordo son sólo capaces de dejar sus casas en bote, como las colinas son demasiado inclinadas para carreteras. Lysebotn, en el extremo más oriental, está muy poblada por los trabajadores de las cercanas centrales hidroeléctricas en Lyse y Tjodan, ambas construidas dentro de las montañas. En la lista de Lyse, el agua cae 620 m hasta las turbinas, produciendo hasta 210 MW de potencia eléctrica; en Tjodan, el agua cae 896 m para una producción de 110 MW. Las dos centrales proporcionan electricidad para más de cien mil personas. Una carretera espectacular que se alza a casi 900 metros a través de una serie de 27 curvas cerradas une Lysebotn con el mundo exterior. Lysefjord es una atracción turística extremadamente popular y un viaje de un día desde el cercano Stavanger, desde donde los cruceros recorren toda la distancia del fiordo. Así como un extraordinario paisaje del mismo fiordo, dos puntos a lo largo de su recorrido son populares viajes secundarios. La roca de Preikestolen, cuyo nombre significa púlpito, está ubicada sobre una caída vertical de 604 metros, puede verse desde el fiordo, pero es más impresionante desde arriba. Al final del fiordo está el monte Kjerag, un popular destino de senderismo con caídas todavía más espectaculares. Está legalmente permitida la práctica del Salto Base en este sitio. En cuanto a la roca misma, se trata de un saliente que se asoma sobre el Lysefjord. La meseta superior mide unos 25 m x 25 m. La saliente es medida cada año y no presenta mayores variaciones con el paso de los años. Sin embargo, desde el punto de vista geológico, algún día el púlpito cederá y caerá al fiordo. La caída del fiordo ocurrirá, según la leyenda, cuando cinco hermanos se casen con cinco hermanas.
CARROS DE FOC
El Parque Nacional
de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici fue declarado en el año 1955. Es el
único Parque Nacional en Cataluña y, juntamente con el de Ordesa y Monte
Perdido, el segundo en el Pirineo. Todos los elementos que presenta son característicos de la alta montaña
pirenaica: más de 200 lagos, frondosos bosques, impresionantes riscales como
Els Encantats, sorprendentes meandros como los de Aigüestortes, bucólicos
valles, espectaculares saltos de agua, cumbres agrestes y una rica diversidad
biológica. El Parque tiene una superficie de 143.114 hectáreas, con dos partes
bien diferenciadas: Sant Maurici y Agüestortes. Rodea el Parque una zona
periférica de protección de 26.733 hectáreas, y, por tanto, la superficie total
protegida supera las 40.000 hectáreas. El sustrato rocoso está constituido, en
su mayor parte, por el granito y la pizarra, intensamente erosionadas por la
acción de los glaciares en el Cuaternario. Esta circunstancia le confirió su
estado actual, con numerosos lagos o estanques (es la zona lacustre más
importante del Pirineo), valles en forma de U, circos, etc. La composición de
la vegetación depende básicamente de la altitud y de la vertiente (umbría o
solana). En las partes más bajas, con grandes masas boscosas, dominan los
bosques caducifolios (hayas, robles…) y los pinares de pino rojo. A más
altitud, hasta los 1.900 metros aproximadamente, dominan los abetos y el pino
negro, y hasta los 2.400 metros los prados alpinos. Estos prados acogen
numerosas especias de flora alpina, como por ejemplo la genciana azul (alpina).
TORRES DEL PAINE, CHILE
El día 4 en el tren con destino Madrid comenzó a tomar forma real el sueño planeado unos meses antes.
Todo empezó estando con mis hijos el 15 de octubre pasado en el restaurante El Buey de Almoradi, el día 12 estábamos de viaje, en la sobremesa de la comida celebrando nuestro aniversario de boda, cuando “oficialmente” les comuniqué mi decisión irrevocable de jubilarme, alegría, jubilo y… Alex dijo: pues si te jubilas nos vamos a las Torres del Paine. Como se nota que me conocen.
A partir de ese día comenzó el extenso trabajo de documentación por Internet y decidimos hacer el circuito “0” + la “W ” en quince días en total, que si todo salía bién trendríamos dos días libres para extras, ver pingüinos o más glaciares. Esta es la mejor página de información que encontramos htttp://www.wikiesplora.com/, luego reserva de vuelos internacionales e interiores y demás medios de transporte para movernos en la zona, la intendencia: pasaportes en regla, que llevar, que nos dejarán facturar, más ropa, menos ropa, allí ahora es como agosto, pero vamos a zona de alta montaña y pueden soplar vientos muy fuertes, comida si comida no. Al final optamos por ir a la aventura: dormiremos en mi tienda de campaña (2 k.), guisaremos en mi pequeño hornillo y llevaremos algo de comida envasada de reserva, sopas, pasta, barritas, fruta desecada, café, té y algunos cacharros, de lo demás y de acuerdo con la información obtenida, nos iremos abasteciendo en los distintos y bien equipados campamentos al final de cada etapa (error).
Y aquí voy, sin poder centrarme en ninguna lectura, película o paisaje y sin quitar el ojo a mi mochila en el portaequipajes del vagón, Alex me recogerá en la estación de Atocha, iremos a su casa, repasaremos por última vez la lista de cosas indispensables, bajaremos a tomar algo a un restaurante e intentaremos dormir.
