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O CAMIÑO DOS FAROS, ETAPA 10 NEMIÑA-FISTERRA, COSTA DA MORTE.
Tal vez porque Cabo Fisterra esconde el verdadero secreto de la Costa da Morte: paisajes agrestes y playas impresionantes, unas (al abrigo del cabo) de aguas tranquilas y otras de fuerte oleaje como Mar de Fora, una de las playas más salvajes de Galicia. Y la gran atracción de todos los tiempos, la puesta de sol sobre la inmensidad del océano, el mar del fin del mundo. Sea por curiosidad o por vivir una aventura, Cabo Fisterra fue un imán desde la más remota antigüedad, atrayendo a viajeros de lejanos países y también, con peor fortuna, a tantos barcos que naufragaron en sus aguas. Hoy, con su potente faro Cabo Fisterra sigue ejerciendo un atractivo especial sobre los peregrinos del Camino de Santiago, que no dan por finalizado su viaje hasta llegar aquí. Por algo será. La punta es un acantilado en ascensión desde los temidos islotes de O Petonciño y de A Centola hasta el monte de O Facho (242 m) donde parece que estaba el Ara Solís de la Antigüedad para la celebración de los ritos solares. Tradicionalmente se considera el punto más occidental del continente, aunque en puridad no le corresponda tal título. Hasta aquí se prolonga el Camino de Santiago para los peregrinos que según la tradición queman a la orilla del mar las ropas y comienza el regreso a casa. Desde el principio de los tiempos Fisterra evoca un misterio insondable en el alma de los hombres. Las raíces del aura legendaria de estos parajes, abiertos a la inmensidad del Océano Atlántico, descansan en la mitología de los primeros pobladores de Europa. Los antiguos creían que el mundo terrenal daba paso, con la llegada de la muerte, a otra existencia en una isla situada al oeste, donde se ponía el sol. En las leyendas celtas es frecuente encontrar imágenes de héroes que hacen su último viaje a este paraíso en una barca de piedra. Esta unión de piedra, mar y espiritualidad pervive en distintas formas a lo largo de la Costa da Morte. Cuando los romanos llegaron a este lugar, presenciaron por primera vez el espectáculo sobrecogedor del sol hundiéndose en las aguas. Encontraron un altar dedicado al astro rey, el Ara Solis, erigido por las tribus celtas de la zona. Diversas fuentes ven un paralelismo directo entre la imagen del sol hundiéndose en el mar, y la hostia y el cáliz del escudo de Galicia. Hoy, una plaza en el pueblo recibe el nombre de Ara Solis. Construido en 1853, a 138 metros sobre el nivel del mar. Considerado el cabo del fin del mundo "Finis Terrae". Durante miles de años se pensó que más allá de él tan sólo existía una sima acuosa en la que el sol se apagaba cada noche y a través de la cual se llegaba a una región de tinieblas poblada por monstruos marinos. Es el faro situado más al oeste de Europa, con una torre octogonal, la casa del farero y una plaza de homenajes ofrendada al general San Martín y a la que se denomina, Plaza de la República Argentina. Se dice que con días claros se llega a observar la raya de Portugal. Es conocido por todos los navegantes del mundo, por su importancia como medio de advertencia de la proximidad de una costa sumamente peligrosa (su luz llega a alcanzar 65 Km de longitud), así como por la fama de traicionera de esta zona marítima.
O CAMIÑO DOS FAROS, ETAPA 9 MUXIA-NEMIÑA, COSTA DA MORTE.
Situado en el cabo del mismo nombre, este faro potente y enérgico alerta constantemente de la peligrosidad del Atlántico y resiste los temporales de la Costa da Morte. Se trata del segundo cabo más occidental de Galicia y se localiza sobre un brazo de tierra que se adentra en el Atlántico hacia el fin del mundo, consiguiendo la máxima longitud occidental de Galicia con 9º 18´ 19´´ al Oeste de Greenwich, siendo mínimamente superado por el "Cabo da Nave", en Fisterra, y el "Cabo da Roca", en Portugal, con 9º 29´ 50´´. Frente a esta occidentalísima punta europea se localiza el espectacular pasillo otoñal, de septiembre a noviembre, de los pasos migratorios de numerosas especies. Los constantes vientos de Touriñán convierten a ésta ya de por sí salvaje costa, en un paraje áspero e inhóspito, silencioso testigo de incontables y trágicos naufragios. Sin duda uno de los aspectos que más impresiona del lugar es su altura, así como la fiereza con la que el mar bate contra el acantilado. En verano, y coincidiendo con la marea baja se puede contemplar la labor de los "percebeiros" que arriesgan sus vidas en busca del preciado marisco.
O CAMIÑO DOS FAROS ETAPA 8 CEREIXO-MUXIA, COSTA DA MORTE.
El municipio de Muxía está situado en la parte noroccidental de la provincia de A Coruña. Está integrado en la comarca de Fisterra y en el epicentro del geodestino de la Costa da Morte. Tiene una extensión de 121 km2 y en torno a 5.000 vecinos se distribuyen en 14 parroquias. Linda al norte con la ría de Muxía-Camariñas; al sur el río Castro; al este los municipios de Dumbría y Vimianzo y al oeste el Océano Atlántico. Muxía es sobre todo un ayuntamiento costero, donde el litoral forma su unidad morfológica más importante. Su costa es variada y se extiende desde donde finaliza el estuario del río Grande de Ponte do Porto hasta la embocadura del río Castro en el extremo sur de la playa de Lires. Las tierras bajas del ayuntamiento se sitúan en la parte norte que da a la ría de Muxía-Camariñas, donde se suceden varios derrames litorales recorridos por riachuelos, y en la parte sur por donde pasa el río Castro. En el centro del ayuntamiento hay una zona amesetada con una altitud que oscila entre los 100 y los 300 metros. Son destacables la presencia de acantilados costeros y de complejos dunares de gran singularidad como pueden ser los de la playa de Nemiña. La máxima altitud está en el monte Facho (309 metros), próximo a la costa. En cuanto a los ríos y zonas húmedas, suman casi 108 kilómetros de longitud. El paisaje de la Muxía interior está dominada por los usos agrosilvopastorales y por la ubicación dispersa de los núcleos de población. El litoral ofrece algunas de las muestras paisajísticas de mayor calidad del litoral Atlántico ibérico. El clima es oceánico, con temperaturas suaves, frecuentes precipitaciones (entre los 1.600 y los 1.800 mm anuales), escasa oscilación térmica (no supera los 10 grados de temperatura entre enero y agosto, siendo el promedio entre los 13 y 14) y elevada humedad.
O CAMIÑO DOS FAROS, ETAPA 7 CAMARIÑAS-CEREIXO, COSTA DA MORTE.
Camariñas se encuentra en la provincia de la Coruña, en el centro de la Costa da Morte. Es un pueblo marinero conocido por sus encajes de bolillos y su riqueza natural y ambiental de la que es testigo el Faro de Cabo de Vilán, uno de los más emblemáticos de Galicia. Camariñas: El Corazón de la Costa da Morte, donde el mar y la tradición se encuentran. Conocida como la «cuna del encaje de bolillos», es un lugar único en Galicia donde la belleza salvaje del Atlántico se combina con la riqueza cultural y la hospitalidad de su gente. Situada en pleno corazón de la Costa da Morte, esta villa marinera te invita a descubrir paisajes impresionantes, playas vírgenes, y una tradición artesanal que sigue viva generación tras generación. Camariñas es famosa por sus paisajes espectaculares y su estrecha relación con el mar. Desde el majestuoso Cabo Vilán, uno de los faros más emblemáticos de Galicia, hasta las playas de Reira y Ariño, esta región ofrece una experiencia única para los amantes de la naturaleza y la fotografía. Recorre sus acantilados y miradores, donde las olas rompen con fuerza contra las rocas, y siente la energía de un lugar que ha inspirado innumerables leyendas marineras. Camariñas es sinónimo de encaje de bolillos, una tradición que ha dado fama internacional a esta villa. Visita el Museo do Encaixe, donde podrás admirar la delicadeza de estas piezas artesanales y aprender sobre el proceso creativo que las convierte en auténticas obras de arte. Cada primavera, la Mostra do Encaixe de Camariñas, reúne a artesanas locales y visitantes de todo el mundo en una celebración de esta tradición centenaria. Camariñas cuenta con playas de gran belleza y carácter salvaje. Desde la extensa y tranquila Praia de Lago, ideal para familias, hasta las playas más vírgenes y recónditas como A Pedrosa o Reira, cada rincón costero de este municipio tiene un encanto especial. La cocina de Camariñas es un reflejo de su estrecha relación con el mar. Saborea pescados frescos y mariscos como el pulpo, las nécoras o los percebes, todo acompañado por vinos gallegos que realzan cada bocado. No puedes irte sin probar los platos tradicionales en las tabernas locales, donde la autenticidad y la calidad son siempre protagonistas. Camariñas es también un lugar marcado por la historia del mar. Visita el Cementerio de los Ingleses, un emotivo recuerdo de los naufragios que ocurrieron en la Costa da Morte, y aprende sobre las historias de heroísmo y supervivencia que forman parte de la identidad de este pueblo.
O CAMIÑO DOS FAROS, ETAPA 6 AROU-CAMARIÑAS, COSTA DA MORTE.
El Cementerio de los Ingleses está incluido en la Ruta Europea de Cementerios Singulares, reconocida igual que el Camino de Santiago como Itinerario Cultural Europeo. Aquí, a la izquierda de la Praia do Trece, en Cabo Tosto, en la restinga conocida como Punta Boi tuvieron lugar tres naufragios a finales del siglo XIX que marcaron para siempre la historia y el nombre de la Costa da Morte: el Iris Hull (1883), el Serpent (1890) y el Trinacria (1893). El Iris Hull era un barco vapor inglés de 1433 Tm que había salido de Cardiff con destino a la India vía Gibraltar, tripulado por 38 hombres. A las cuatro de la madrugada del día 5 de noviembre de 1883, en medio de un fuerte temporal del noroeste, choca con los llamados Baixos de Antón, en Punta Boi, destrozando el buque. Durante todo el día, las maniobras de salvamento resultaron infructuosas. Dos de ellos intentaron alcanzar la costa a nado y acabaron desapareciendo entre las olas. Milagrosamente, hubo un superviviente llamado George Chirgwin que fue devuelto por el mar y apareció todo ensangrentado en la Playa de Reira. Los cuerpos fueron enterrados en las proximidades de Punta Boi, una punta asesina donde siete años después iba a producirse el naufragio que más repercusión tuvo en la época. Durante muchos años, cada vez que un barco de la armada inglesa surcaba estas costas, disparaba salvas de reglamento lanzando al mar una corona de flores. Este ha sido el naufragio sucedido en esta costa que más eco tuvo en la época. Pero este cementerio es conocido por ser donde fueron enterrados los tripulantes del HMS Serpent, un torpedero inglés que naufragó en el 1890. Este acorazado partió dos días antes de Plymouth rumbo a Sierra Leona. Derivó mucho a tierra y la escasa luz del Faro Vilán hizo que chocara en el lugar que hoy se conoce como “el bajo del Serpent”. De los 175 tripulantes solo se salvaron 3 que fueron empujados a la playa de Trece. En el interior del cementerio están los restos del capitán y oficiales y en el exterior, los marineros. A partir de la tragedia del Serpent, se iniciaron una serie de reformas para mejorar la navegación en este litoral, como la construcción del nuevo Faro Vilán, que se aceleró con el último de los accidentes de esta triada infernal. En 1893 el barco inglés Trinacria había salido de Glasgow con destino a Gibraltar, Génova y Livorno, con un cargamento de hierro, ladrillo, carbón y cera. En el viajaban 33 tripulantes y 4 pasajeros, entre ellos una niña de 15 años. A siete de sus tripulantes devolvió milagrosamente el Mar de Trece a la playa. Este accidente ya fue la gota que colmó el vaso. Habían pasado tres años desde lo del Serpent y se habían producido en un corto espacio de tiempo varias catástrofes en un mismo punto. Los marinos ingleses ya le llamaban a este tramo del litoral la Costa da Morte y las autoridades inglesas presionaron a las españolas. Faro Vilán se inaugura en 1896, siendo el primer faro eléctrico que orientó a los marineros en esta complicadísima Costa da Morte.
O CAMIÑO DOS FAROS, ETAPA 5 LAXE-AROU, COSTA DA MORTE.
Hasta principios del S. XIX, Laxe se encontró ligada, junto con las tierras de Camariñas y buena parte de las de Zas y Muxía, a la jurisdicción de Vimianzo, dentro de la antigua provincia de Santiago de Compostela. Desaparecida la orden militar y religiosa templaria, el rey Enrique II cede estas tierras a la estirpe de los Mariño. El 15 de septiembre de 1425 don Fadrique, duque de Arjona y conde de Trastámara, nuevo propietario de las tierras se las da en dote a su prima doña Juana de Castro para casarse con don Rodrigo de Moscoso. Laxe pasa así a pertenecer a la dinastía de los Moscoso. En el S. XIX, Galicia se dividía en las cuatro provincias que tiene actualmente, quedando Laxe adscrita a la nueva provincia de A Coruña. Posteriormente, pasó a formar parte del partido judicial de Carballo, situado en tierras bergantiñanas, lo que supuso su independencia de la Casa de los Moscoso. A partir de su formación como municipio, Laxe tiene un escudo formado por una torre, rodeada de siete estrellas y franqueada por una corona. El origen de este se supone que procede de un blasón que poseía don Abente Chans (personaje con cierta relevancia en la villa y del que procede la familia materna del geólogo Isidro Parga Pondal). En el año 2004 se diseña la actual imagen corporativa que representa, sobre fondo azul, los elementos mar y cielo sobre una base de una piedra de color claro: la “laxe” (roca grande y lisa que sobresale en la superficie) -que recoge el concepto primitivo del nombre del ayuntamiento- contra la que rompen las olas del mar. En esa “laxe” se apoya el arco, elemento más representativo de la villa, y sobre ese conjunto, seis formas astrales que representan las seis parroquias que constituyen el término municipal.
O CAMIÑO DOS FAROS, ETAPA 4 PONTECESO-LAXE, COSTA DA MORTE.
Ayuntamiento de Ponteceso, provincia de A Coruña y diócesis de Santiago de Compostela. Ocupa el extremo más oriental de la Costa de la Morte. Limita por el norte y por el oeste con el Océano Atlántico, por el sur con el ayuntamiento de Cabana de Bergantiños y con el ayuntamiento de Coristanco y por el este con el ayuntamiento de Carballo y con el ayuntamiento de Malpica de Bergantiños. La extensión municipal es de 91,78 km2, tiene catorce parroquias y setenta y tres entidades de población, dónde residen 6.696 habitantes. Tiene dos núcleos urbanos: Ponteceso (capital del ayuntamiento) y Corme Porto (villa marinera). Es un ayuntamiento largo, de oeste a este en casi 20 km, de gran diversidad morfológica y con unas formas de relieve que se caracterizan por ser lo más accidentado de la comarca y adquirir, a veces, el aspecto de tierra de montaña, a pesar de la escasa altitud de sus montes, que sólo ocasionalmente superan los 200 m sobre el nivel del mar. Muy cerca al litoral corren una serie de altozanos, en forma de pequeña sierra, desde el Monte Nariga (223 metros) al Roncudo, dónde se alza el "Alto das Vixías" (187 metros). El Monte Branco es el punto desde dónde se divisa Ponteceso, Cabana de Bergantiños, Laxe y la "Enseada da Ínsua", dónde se amontona la arena y se forma un gran conjunto de dunas de casi dos km de longitud y unos cuatrocientos metros de anchura media. Esa arena trepa por las laderas de Monte Branco. La zona costera es elevada, con grandes acantilados, sólo interrumpidos por las pequeñas playas de Niñóns y la Ensenada da Barda. Dentro de la ría, esa costa se hace más amable y recogida. Contamos con playas como Osmo y Ermida, próximas a Corme Porto, la de Balarés y A Barra, en Ponteceso, y la de Santa Mariña, Morro y Niñóns en la parroquia de Niñóns.
O CAMIÑO DOS FAROS, ETAPA 3 ALDEA O RONCUDO-PONTECESO, COSTA DA MORTE.
El nombre de Roncudo viene del ruido ronco que hace el mar cuando rompe en estos acantilados. La sencillez del faro, construido en 1920 y con una altura de 11 metros, y el entorno, rodeado de piedras de granito y un paisaje agreste, lo hacen aún más misterioso. Las vistas panorámicas de la Ría de Corme y Laxe completan el conjunto. Esa fuerza del mar y las características de las aguas hacen de estas rocas el lugar ideal para el famoso percebe del Roncudo, considerado el más sabroso de Galicia y que es extraído por los arriesgados percebeiros que luchan en esas condiciones extremas, de las que algunas veces salen mal parados, como indican las dos cruces que se ven a lado del Faro. Es aquí en Roncudo el lugar donde acabaron sus días muchos otros barcos que navegaban por estas aguas y que no fueron capaces de sobrevivir a A Costa da Morte. Y muchos de esos naufragios dieron nombres a las piedras que rodean el faro. Debajo de las cruces está el Petón do Millo… ¿por qué? porque un barco cargado de maíz naufragó allí y dió de comer a toda la población durante meses. La pequeña aldea de O Roncudo, a dos kilómetros de Corme, te ofrecerá una muestra de arquitectura tradicional bien conservada y adaptada al entorno y a la dura climatología de las zonas más próximas a la costa. Paredes y muros ciegos allí donde el viento del mar y los temporales soplan con más fuerza.
O CAMIÑO DOS FAROS, ETAPA 2 FARO DE PUNTA NARIGA-ALDEA O RONCUDO, COSTA DA MORTE.
En punta Nariga (Barizo) se levanta el faro más moderno de Galicia, construido en 1995 y diseñado por César Portela. Con 50 metros de altura y 22 millas de alcance lumínico, es todo un referente en la integración de la arquitectura con el paisaje natural. El entorno está lleno de magia en este acantilado golpeado por el mar y con curiosas formaciones rocosas (¡que incluso te recordarán a animales!). La visita es obligatoria, tanto en días de sol como de tormenta. En los primeros disfrutarás con la calma del mar y el faro estático; en los segundos, te sorprenderá el dinamismo de las nubes y los cambios de luz. La construcción del faro recuerda a la proa de un barco, coronada por una escultura de bronce denominada Atlante. Esta estatua, obra del artista Manolo Coia, es una figura con forma entre un humano y una gaviota a punto de volar. Sin duda, una silueta perfecta para las maravillosas puestas de sol de Nariga. Para acabar la visita, puedes subir hasta la cubierta del faro, que se convierte en un perfecto mirador al Atlántico.
O CAMIÑO DOS FAROS ETAPA 1, MALPICA-FARO DE PUNTA NARIGA, COSTA DA MORTE.
Malpica de Bergantiños es uno de los puertos balleneros que hubo en la costa de Galicia en el siglo XVII. La historia señala que fueron los marineros vascos los que fundaron esta población concebida como una base de operaciones para la flota que capturaba cetáceos en este rincón atlántico. Malpica era un mirador privilegiado para vigilar el paso de las ballenas, con las islas Sisargas como promontorio internado en el mar. Dicen los escritos que la captura y posterior comercialización estuvo originariamente en manos de los marineros cántabros y vascos, pasando luego a ser una tarea y un negocio controlado por el clero, concretamente por el obispado de Mondoñedo, quien encontró una fuerte oposición por parte de los marineros locales. De la captura de la ballena se obtenían grasas, aceite, carne y huesos. Algunos de estos huesos llegaron a ser empleados como vigas de los techos de pequeñas construcciones. La villa malpicana aparece documentada en el siglo XIII, en textos que hablan de la pertenencia del territorio al arzobispado de Compostela, pasando después a ser dominio del conde de Monterrei dos siglos más tarde. En la actualidad, Malpica de Bergantiños es uno de los puertos más importantes de la pesca artesanal de Galicia. Cuenta con unas instalaciones en las que se encuentran un servicio de Travel Lift para facilitar los servicios de reparación de barcos, dos grúas, una lonja en la que se subasta el pescado y una fábrica de hielo, la más grande de la Costa da Morte. La pesca es su actividad más destacada, pero también el turismo y sus servicios auxiliares. El principal núcleo de población es la capital municipal, que da nombre al municipio, aunque también tenemos localidades como Buño, Seaia o Cerqueda en los que se agrupan la mayor parte de los vecinos del territorio. En el medio rural encontramos varias instalaciones ganaderas, principalmente dedicadas a la producción de leche, así como productores de cultivos hortícolas de alta calidad.
DE ELX A MALPICA, INICIO O CAMINHO DOS FAROS, COSTA DA MORTE.
CAMINO SANABRÉS: 6ª ETAPA, PONTE ULLA-SANTIAGO.
En algún tiempo se le llamó Vila de Ponte Ulla, pues tiene estructura de villa medieval, con su plaza interior, las calles y barrios. Honran su nombre las tres puentes: la vieja, obra del arquitecto compostelano Tomás del Río, construida en la segunda mitad del S.XVIII; la del camino de hierro, en el paso da Cova, construida a mediados de este siglo; y la de la carretera Santiago-Ourense, que se tendió en los años 70. La iglesia conserva elementos románicos, como el ábside semicircular o los canzorros del exterior. En el lateral sur está la capilla con bóveda estrellada de cinco claves, probablemente del S.XVI. Fue fundada o reedificada por Odario, obispo de Lugo en el S.VIII. Se conserva una cruz de principios del S.XVI, de plata dorada y azabache e, que perteneció al monasterio de S. Xoán da Cova. Este monasterio estaba al pie de lo que hoy es la puente de camino de hierro, en el paso estrecho del río llamado da Cova. Existen unos frescos que representan la Anunciación, en el arco central que datan del S.XVI. Merece la pena contemplar la traza del Pazo de Vista Alegre, también llamado de Pardiñas o de Gasset, edificio dieciochesco de planta rectangular con corredor saliente en la fachada principal, solana sobre columnas en el naciente y vistosa chimenea cilíndrica orientada al norte. Si atravesamos el puente viejo, encontraremos una pista a mano izquierda que nos llevará a la ermita do Gundián. Se emplaza en un incomparable marco poblado de árboles e con dos fuentes. Desde el mirador se divisa el puente del camino de hierro, a la que podemos acercarnos pasando por un camino flanqueado de sombríos robles. El puente elevado 90 m posibilita amplias vistas. Se divisa desde este punto el transcurrir del río por el estrecho de la Cova, Castro, las altas paredes de la sierra del Pico Sacro, las tierras estradenses y de Boqueixón y el cielo multicolor en el ocaso. La ermita de Gundián fue construida en el S.XVIII. Lo más destacable de esta capilla es la fachada con pórtico sostenido por cuatro columnas de piedra, las grandes ventanas enrejadas, una a cada lado de la puerta y los tres vanos con arco. De vuelta al centro urbano de Ponte Ulla, en el cruce de la carretera Pontevea-Boimorto, destaca una fuente de cantería, a la que se accede bajando unas escaleras, con la pared organizada en tres lienzos y cuatro pilastras, y remate en frontón. A unos 50m, encontramos por la derecha la Vía o Ruta da Prata que pasa al lado del crucero llamado de A Madanela, en el que se representa un Cristo y a Virgen de las Angustias. Sin abandonar la ruta, llegamos a una casa con portalón y esculturas en la cima del dintel. En el esquinal tiene incrustado un capitel románico del S.XII, a lo mejor procedente del monasterio da Cova, en el que aparece representado el milagro de S. Nicolás. En la propia calzada nos sale al encuentro otra casa del S.XVIII, con llamativa galería y arcos de medio punto apoyados en pilastras. En las traseras hay un puente con balaústres de madera, que comunica la casa con la heredad. La vía nos conduce al linde de Ponte Ulla con Santa Cruz, por el arroyo Monreal.
CAMINO SANABRÉS: 5ª ETAPA, SILLEDA-PONTE ULLA.
La Sierra del Candán, los montes del Chamor, San Sebastián de Meda y los ríos Ulla y Deza definen los límites del Ayuntamiento de Silleda, dentro de la Comarca de Deza, en la provincia de Pontevedra. Su superficie, 169 km² se reparte en treinta y tres parroquias, con advocaciones muy diversas, aunque merece la pena destacar a San Martiño, patrón de cinco parroquias, San Miguel y Santa María, con cuatro, y San Salvador con tres. Cómo dato curioso, hace falta señalar que, aunque perteneciendo al arciprestazgo de Trasdeza, a la archidiócesis de Santiago, las parroquias de Cira y Dornelas pertenecen al obispado de Lugo. La mayor parte de estas parroquias aparecen formando parte de la Jurisdicción de Trasdeza, en el siglo XVII, que pertenecía a la provincia de Santiago. De esta Jurisdicción eran 25 de las actuales feligresías. Las demás formaban parte de las Jurisdicciones de Cira, Carbonero y Camanzo. Por lo contrario, la de Parada forma parte de la Jurisdicción de Deza y la de Refoxos del Couto de Acibeiro. En una contestación a la pregunta 3.ª del Interrogatorio General del Catastro de la Ensenada, los límites aparecen muy claros cuando indica que “linda al L. con la jurisdicción de Tabeirós, al N. con el Coto de Carbonero, y al S./S. con la jurisdicción de Montes”. Trasdeza fue hasta entrado el S./S. XIX una de las demarcaciones más orientales de la provincia de Santiago, limitando al este con la provincia de Lugo por el río Deza, donde comenzaba la jurisdicción del mismo nombre, y en estas tierras si separaban los términos del Arzobispado de Santiago y el Obispado de Lugo. La denominación de Trasdeza aparece ya mencionada en el alta Edad Media y la parroquia de Santa María de Cortegada, en Trasdeza, figura en documentos. En el siglo XVII (1645), aparece cómo denominación eclesiástica el arciprestazgo de Trasdeza, cómo dependiente del arcediago de Deza, de la diócesis de Lugo.
CAMINO SANABRES: 4ª ETAPA, LALÍN – SILLEDA.
Buenaventura Cañizares dejó probado con documentos demostrativos que el topónimo Lalín viene de "Lalino", un colono del Conde de Deza que tuvo a su cargo las tierras en las que, años más tarde (980), si erigió el monasterio de San Martiño de Lalín de Arriba. En tiempos prehistóricos, ya habían estado pobladas estas tierras. Así lo testimonian los castros de Donramiro y Goiás, la poca distancia de Lalín, y mismo el castro que algunos historiadores sitúan en el lugar que hoy ocupa el parque del aviador Loriga, sobre lo que en la época sueva si construyó una torre-fortaleza. Precisamente al amparo de esta fortaleza medieval surgió el casal de la Torre, que con otros casales aislados formó el primitivo núcleo urbano de Lalín en el siglo XIX. Achicharre-fortaleza que luego pasaría a los Suárez de Deza-Churruchao, y en los últimos tiempos, antes de su destrucción, al Conde de Lemos. Derribado en 1846, solo quedó en pie hasta los primeros años de este siglo la torre del homenaje, al lado de la que se erguía un viejo roble llamado "de la mantequilla". A finales del XVIII, el lugar de la Torre estaba formado por siete casas, en las que se daba comida y alojamiento a muchos feriantes, que concurrían a las dos ferias mensuales, y a los viajeros que transitaban de Ourense a Santiago, y de Lugo a Pontevedra. La villa de Lalín, formada ya por los casales de la Torre, Barrio de Abajo, Tirabeque, Cacharela, Pontillón y otros, contaba en 1930 con poco más de trescientos vecinos. Vendrían luego los años del desarrollo y del progreso, hasta ser en nuestros días la villa más importante de la Galicia Central. En el apartado festivo, la Feria del Cocido, que se celebra cada año en el domingo anterior al Carnaval, es el máximo exponente del Ayuntamiento de Lalín. En las 34 ediciones de su historia, este evento gastronómico fue ganando ánimo hasta convertirse en una de las fiestas más importantes -sino la que más- del calendario lúdico gallego. Su fama alcanza ya repercusión en foros internacionales, un hecho al que contribuyó el esfuerzo promocional realizado desde el ayuntamiento.
CAMINO SANABRÉS: 3ª ETAPA, O CASTRO DE DOZON – LALÍN.
Como recogen, y de una manera realista, las palabras de Cabanillas (el cual fue secretario de nuestro Ayuntamiento) Dozón está dominado por el terreno montañoso, contando con varias elevaciones como los Altos de San Martiño y Santo Domingo, así como el Monte de la Rocha, y la más destacada Pena de Francia. Las inclinaciones del terreno muestran el paisaje típico de Galicia, dominado por los verdes, vislumbrando las praderas y valles, las cuales recogen y muestran la importancia de nuestro Rural. Contamos con numerosos riachuelos, que nos dejan los molinos como testimonio etnológico del pasado, recogiendo así las tradiciones de nuestros ancestros y que se combinan con paisajes hermosos. Nuestra sociedad vive en el Rural, y mantiene vivas numerosas tradiciones que hacen que tanto el paisaje como la vida aquí se mantenga. La ganadería, que es la actividad económica esencial de nuestro Ayuntamiento, ayuda a que podamos conservar el paisaje, disfrutar de la tranquilidad que este modo de vida aporta, y más aún de la calidad, manteniendo el cariño por el entorno en el que vivimos. Contamos con un Patrimonio destacado, puesto que conservamos uno de los ejemplos más hermosos del Románico Gallego, nuestro Monasterio de San Pedro de Vilanova fundado en el 1154 por Doña Guntroda Suárez, al cuál dotó de terrenos y consiguió numerosas prerrogativas regias para él. Por otra parte, tenemos una obra desconocida para la inmensa mayoría, las Pinturas Renacentistas del 1522 de la Iglesia de San Xoán de Sixto, obra del Maestro del Sixto, portugués que recorrió el territorio gallego dejando testimonio de varias obras, y que tiene como cumbre dicha Obra, puesto que son calificadas por los estudiosos de la materia como el mejor conjunto renacentista de Galicia.
CAMINO SANABRÉS: 2ª ETAPA, CEA-O CASTRO DE DOZON.
Es la localidad cabecera del municipio de San Cristovo de Cea. En Cea elaboran con un proceso artesanal y ancestral (desde el siglo XIII) el afamado Pan de Cea, considerado por algunos expertos como el mejor pan del mundo. Es el único pan de España amparado con una denominación geográfica propia. En el ámbito monumental destaca la Torre del Reloj, de inicios del siglo XX, ubicada en medio de la plaza Mayor. Cea aparece escrito en tiempos pasados cómo Cea, Çea, Ceia y Zea, casi con total seguridad procede de los celtas. Para estos la palabra contaba con dos significados "muralla" o "pradera". Los orígenes de Cea pueblo, posiblemente se encuentren en un castro remoto situado en la ladera norte del Monte del Lodairo, muy cerca de donde hoy se encuentran las piscinas municipales. Don Ramón Otero Pedrayo decía de Cea "está formado por casas antiguas, el color de su famoso pan de moreno y sabroso trigo, Villa bien nombrada y alabada por grandes extensión gallegas, por sus mujeres madrugadoras y leales y por sus mozos bien plantados, que reparten su pan por los lugares más lejanos, incluso el Miño..." Hasta el censo de 1920 el nombre de Cea se empleaba indistintamente para nombrar a la Villa o al Municipio. Pasando desde entonces a llamarse San Cristóbal de Cea el Municipio y la Parroquia y Cea sólo la Villa, casi seguro que para evitar confusiones. En el año 1822 el municipio y la Villa quedan definitivamente inscritos en la provincia de Ourense, una vez que se consolidó la división de Galicia en las 4 provincias actuales. En 1835, el Gobernador de Ourense, al amparo del Real Decreto del 23 de julio de ese mismo año, reestructura los partidos judiciales de la provincia e incluye en el Municipio de San Cristóbal de Cea los de Mandrás y Oseira. Aún sería más tarde cuando las parroquias de Covas y Vales (ambas disgregadas de la de Oseira) se unirían el Municipio de Cea, quedando este bajo la jurisdicción del Partido Judicial de O Carballiño. Según las últimas estadísticas la Villa de Cea tiene una población de 855 habitantes, en 1960 tenía 1059. El municipio cuenta con 3731 y por aquel entonces contaba con 5966. Ha perdido el 37.47% de la población, un porcentaje similar al que ha perdido el partido judicial al que pertenece.
COMPONENTES: VICENTE.
ITINERARIO: PRAZA DO RELOXO / LA PANADERA / DCHA./IZQDA. / DCHA. CAMPO DE FUTBOL / DERECHA / SILVABOA / PIELES-FONTE Y LAVADOIRO / DCHA. / A CAPELA STA. ISABEL / DCHA. POR MURALLAS / CRUCEIRO / RIO OSEIRA / MOSTEIRO DE OSERIA / MOSTERIO POR DETRÁS / FONTE / IZQ. SENDA-MIRADOR MOSTEIRO / FUERTE SUBIDA PEDREGOSA / CTRA. OU-452 / IZQDA. SENDA / VILARELLO / DCHA. CORREDOIRA / IZQDA. / CARBALLEDINA-FONTE / IZQDA. / OUTEIRO DCHA. / A GOUXA-FONTE / DCHA. BIDUEIROS-IGL. STA. MARIA / LAVADOIRO / SAN MARTIÑO / DCHA. POR N-525 / CASTRO DOZON-CASA CONCELLO / BAR CANTON.
CAMINO SANABRÉS: 1ª ETAPA, OURENSE – CEA.
Desde el Neolítico (6000-3500 a.C.) la zona de Ourense ha sido una encrucijada de caminos por la que transitaban las tribus nómadas. Muchos de esos clanes se asentaron en el valle del Miño, como prueban los castros prerromanos de Beiro, Madrosende, Oira, Santomé y Valdegola, así como el asentamiento primitivo de As Burgas, las fuentes de agua termal que fueron el origen de la ciudad. En el siglo I llegan los romanos a Galicia. En esta época se construyó un puente estratégico sobre el río Miño, defendido por una guarnición de legionarios que se asentaría en el entorno de la actual Plaza Mayor. Con la legión y el puente, el núcleo de población de As Burgas continuó creciendo y daría lugar a una importante villa romana. En el siglo V, en plena decadencia del Imperio Romano, llegaron a Galicia los suevos. Se trataba de un pueblo germánico principalmente agrícola, y fundaron un reino en el que la ciudad de Ourense jugó un destacado papel, llegando a ser sede de la corte. Durante el reinado de Carriarico se comenzó la edificación de la primera catedral (hoy desaparecida) en honor de San Martín de Tours, desde entonces patrón de la ciudad. Durante la época visigoda, Ourense fue una de las principales sedes episcopales de la Península, dependiente de la archidiócesis de Braga. En el siglo X, Ourense sufrió las incursiones de árabes y normandos y entró en decadencia, pero tras el siglo XI se iniciaría la recuperación, impulsada por los obispos de la diócesis, auténticos señores feudales: Doña Teresa de Portugal concedió la jurisdicción de la ciudad para el obispado en 1122. Monseñor Eredonio y sus sucesores reconstruyeron viejas calzadas, abrieron calles y plazas, recuperaron el derribado puente romano y levantaron la catedral actual. En este renacido Ourense medieval, lleno de artesanos y comerciantes, el vino era el principal negocio local. En el siglo XII nació el ayuntamiento de Ourense, compuesto por representantes de los ciudadanos para enfrentarse a los abusos del obispado. La confrontación desembocaría en la segunda revuelta irmandiña(1468), en la que los ciudadanos tomaron la catedral y derribaron el castillo Ramiro. En el siglo XVI, el ayuntamiento se fue haciendo con el gobierno de la ciudad, al frente del cual estaría un corregidor nombrado por el rey. En esa época la ciudad experimenta un notable crecimiento, con nuevas calles y pazos. Durante los siglos XVII y XVIII Ourense viviría un largo letargo, del que despertaría a comienzos del XIX cuando es designada capital de provincia. Con la llegada del ferrocarril y la construcción de la carretera Villacastín-Vigo, la ciudad empezó a desarrollarse en ambas orillas del Miño. El asentamiento de una nueva burguesía procedente de Castilla contribuyó a su definición como centro comercial y administrativo. En el siglo XX, Ourense experimentó cierto crecimiento demográfico por la emigración procedente de la provincia, convirtiéndose en la tercera ciudad de Galicia por población. Hechos importantes fueron la unión con el municipio de Puente Canedo en 1943, la aparición de nuevos barrios y su conversión en el principal nudo de comunicaciones (por tren y por carretera) del noroeste peninsular.
CAMINO SANABRÉS, DE OURENSE A SANTIAGO DE COMPOSTELA.
La Historia del Camino Sanabrés. Entre los años 812 y 814, en los albores de la Reconquista, en un castro cercano a la ciudad episcopal de Iria Flavia, un ermitaño llamado Pelayo vio durante la noche unas luces ardientes y se lo comunicó al obispo Teodomiro. Éste verificó los hechos y descubrió en aquel paraje los restos mortales del Apóstol Santiago el Mayor, que aparentemente habían sido trasladados hasta allí tras su martirio, allá por el año 44 de nuestra era. Este hallazgo fue la chispa que generó el fenómeno de las peregrinaciones jacobeas. Ahora bien, dado que las vías de comunicación terrestres de aquellos siglos nada tenían que ver con las actuales y que cada peregrino no tenía más opciones que comenzar el viaje a pie desde su propio hogar, ¿cuáles son las causas que motivaron el auge de algunos itinerarios y el detrimento o la no aparición de muchos otros?. El origen de este Camino, llamémosle Sanabrés o Mozárabe, como itinerario viable hacia la tumba del Apóstol va de la mano de la Vía de la Plata, que ascendía desde el sur de España, y de toda una serie de pequeñas romerías o peregrinaciones hacia una tupida red de monasterios surgidos en base a la repoblación mozárabe y situados en la provincia de Zamora, concretamente en el mismo punto de origen y trazado por donde hoy discurre el Camino. Juan Carlos de la Mata Guerra, en su parte correspondiente al libro Los Caminos de Santiago en el Norte de Zamora, expresa así esta teoría: "todo indica que la consideración de peregrino en tiempos medievales no se reducía al devoto jacobeo o al romero, sino que en el sentido amplio del término era muy abierta. Se consideraba peregrino a todo aquel que para honrar a los santos deambulaba por los caminos atraído por santuarios locales y el culto a las reliquias de los santos que se veneraban en ellos". A escasos cuatro kilómetros de la calzada romana a la altura de Granja de Moreruela está ubicado el monasterio cisterciense de Santa María de Moreruela. Es el más antiguo de España y fue conocido hasta el año 1163 como Santiago de Moreruela. En sus restos aún se pueden admirar la puerta y fuente del peregrino. En Tábara, a 25 kilómetros de Moreruela, existía antes de 1137 el monasterio mozárabe de San Salvador. Lo mismo ocurre en Santa Marta de Tera, población que surgió de la mano de la abadía de Santa Marta de Riba de Tera. También en Rionegro del Puente, donde a los pies del santuario de la Virgen de la Carballeda se fundó la Cofradía de los Falifos, hermandad aún vigente, propietaria del actual albergue de peregrinos de la localidad y dedicada a "la compostura de los malos caminos, para la comodidad de los pobres peregrinos que pasan a Compostela a visitar el templo del Apóstol Santiago". La Cofradía fue aprobada por Clemente VI (1342-1352), y confirmada por Eugenio IV (1431-1447) y Paulo III (1534 y 1549). En San Martín de Castañeda, población situada sobre el lago de Sanabria, aunque alejada del itinerario actual, se levantó en el siglo X el monasterio de Santa María. Ya en Galicia, junto a la Colegiata de Santa María la Real de Xunqueria de Ambía había un hospital de peregrinos, conocido gracias a unos documentos de 1520. También hay constancia de hospitales de peregrinos en Verín, Monterrei, Allariz y Orense. No hay duda de que existió un itinerario trazado entre todos estos centros religiosos y que, gracias a las innumerables muestras de hospitalidad que fueron encontrando los devotos, este mismo camino que utilizaba vías naturales de comunicación se convirtió en otro itinerario más hacia Santiago.
SANTIAGO DE COMPOSTELA Y EL REGRESO.
CAMINO INGLÉS, 5ª ETAPA, SIGÜEIRO – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Sigüeiro Localidad de 3.400 habitantes (240 m) en el Camino Inglés, provincia de A Coruña, Galicia. Situada a 15 km de Santiago. A su paso por el municipio de Oroso, el Camino cruza las parroquias de Santa María de Deixebre, por el lugar de Baxoia, y de San Martiño de Oroso, por los lugares de Vilalbarro, donde están los restos de un castro prerromano, Oroso Pequeno y Sigüeiro. Desde aquí se une a través de su puente a la parroquia de A Barciela, ya perteneciente al municipio de Santiago de Compostela. El puente de Sigüeiro lo mandó terminar Fernán Pérez de Andrade (s. XIV). Fue vía de paso para los peregrinos que recorrían el Camino Inglés y unió sobre el río Tambre los municipios de Oroso y Santiago de Compostela. El puente presenta cuatro arcos de medio punto, aunque con distintos radios, y uno ojival, y los tajamares, unos tienen forma de triángulo y otros, de trapecio. Según Couceiro Freijomil hay grabada una inscripción orlando el escudo de armas y atributos de la casa de Andrade que dice: “Fernán Pérez de Andrade acabou esta ponte”. Es posible que el puente se hubiera levantado ya en el siglo XIII con arcos de estilo romano y que el arco ojival, de factura gótica, fuera mandado reconstruir en el XIV por Fernán Pérez de Andrade, que era conocido como o Bo porque, según la leyenda, había ordenado edificar en sus tierras siete puentes, siete monasterios, siete iglesias y siete hospitales. Actualmente no soporta un intenso tráfico, pero se puede transitar a pie con facilidad, no así por su contorno, que entraña cierto peligro en algún momento para el caminante por la intensidad de la circulación. [JS]
