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CAMINO SANABRÉS: 6ª ETAPA, PONTE ULLA-SANTIAGO.
En algún tiempo se le llamó Vila de Ponte Ulla, pues tiene estructura de villa medieval, con su plaza interior, las calles y barrios. Honran su nombre las tres puentes: la vieja, obra del arquitecto compostelano Tomás del Río, construida en la segunda mitad del S.XVIII; la del camino de hierro, en el paso da Cova, construida a mediados de este siglo; y la de la carretera Santiago-Ourense, que se tendió en los años 70. La iglesia conserva elementos románicos, como el ábside semicircular o los canzorros del exterior. En el lateral sur está la capilla con bóveda estrellada de cinco claves, probablemente del S.XVI. Fue fundada o reedificada por Odario, obispo de Lugo en el S.VIII. Se conserva una cruz de principios del S.XVI, de plata dorada y azabache e, que perteneció al monasterio de S. Xoán da Cova. Este monasterio estaba al pie de lo que hoy es la puente de camino de hierro, en el paso estrecho del río llamado da Cova. Existen unos frescos que representan la Anunciación, en el arco central que datan del S.XVI. Merece la pena contemplar la traza del Pazo de Vista Alegre, también llamado de Pardiñas o de Gasset, edificio dieciochesco de planta rectangular con corredor saliente en la fachada principal, solana sobre columnas en el naciente y vistosa chimenea cilíndrica orientada al norte. Si atravesamos el puente viejo, encontraremos una pista a mano izquierda que nos llevará a la ermita do Gundián. Se emplaza en un incomparable marco poblado de árboles e con dos fuentes. Desde el mirador se divisa el puente del camino de hierro, a la que podemos acercarnos pasando por un camino flanqueado de sombríos robles. El puente elevado 90 m posibilita amplias vistas. Se divisa desde este punto el transcurrir del río por el estrecho de la Cova, Castro, las altas paredes de la sierra del Pico Sacro, las tierras estradenses y de Boqueixón y el cielo multicolor en el ocaso. La ermita de Gundián fue construida en el S.XVIII. Lo más destacable de esta capilla es la fachada con pórtico sostenido por cuatro columnas de piedra, las grandes ventanas enrejadas, una a cada lado de la puerta y los tres vanos con arco. De vuelta al centro urbano de Ponte Ulla, en el cruce de la carretera Pontevea-Boimorto, destaca una fuente de cantería, a la que se accede bajando unas escaleras, con la pared organizada en tres lienzos y cuatro pilastras, y remate en frontón. A unos 50m, encontramos por la derecha la Vía o Ruta da Prata que pasa al lado del crucero llamado de A Madanela, en el que se representa un Cristo y a Virgen de las Angustias. Sin abandonar la ruta, llegamos a una casa con portalón y esculturas en la cima del dintel. En el esquinal tiene incrustado un capitel románico del S.XII, a lo mejor procedente del monasterio da Cova, en el que aparece representado el milagro de S. Nicolás. En la propia calzada nos sale al encuentro otra casa del S.XVIII, con llamativa galería y arcos de medio punto apoyados en pilastras. En las traseras hay un puente con balaústres de madera, que comunica la casa con la heredad. La vía nos conduce al linde de Ponte Ulla con Santa Cruz, por el arroyo Monreal.
CAMINO SANABRÉS: 5ª ETAPA, SILLEDA-PONTE ULLA.
La Sierra del Candán, los montes del Chamor, San Sebastián de Meda y los ríos Ulla y Deza definen los límites del Ayuntamiento de Silleda, dentro de la Comarca de Deza, en la provincia de Pontevedra. Su superficie, 169 km² se reparte en treinta y tres parroquias, con advocaciones muy diversas, aunque merece la pena destacar a San Martiño, patrón de cinco parroquias, San Miguel y Santa María, con cuatro, y San Salvador con tres. Cómo dato curioso, hace falta señalar que, aunque perteneciendo al arciprestazgo de Trasdeza, a la archidiócesis de Santiago, las parroquias de Cira y Dornelas pertenecen al obispado de Lugo. La mayor parte de estas parroquias aparecen formando parte de la Jurisdicción de Trasdeza, en el siglo XVII, que pertenecía a la provincia de Santiago. De esta Jurisdicción eran 25 de las actuales feligresías. Las demás formaban parte de las Jurisdicciones de Cira, Carbonero y Camanzo. Por lo contrario, la de Parada forma parte de la Jurisdicción de Deza y la de Refoxos del Couto de Acibeiro. En una contestación a la pregunta 3.ª del Interrogatorio General del Catastro de la Ensenada, los límites aparecen muy claros cuando indica que “linda al L. con la jurisdicción de Tabeirós, al N. con el Coto de Carbonero, y al S./S. con la jurisdicción de Montes”. Trasdeza fue hasta entrado el S./S. XIX una de las demarcaciones más orientales de la provincia de Santiago, limitando al este con la provincia de Lugo por el río Deza, donde comenzaba la jurisdicción del mismo nombre, y en estas tierras si separaban los términos del Arzobispado de Santiago y el Obispado de Lugo. La denominación de Trasdeza aparece ya mencionada en el alta Edad Media y la parroquia de Santa María de Cortegada, en Trasdeza, figura en documentos. En el siglo XVII (1645), aparece cómo denominación eclesiástica el arciprestazgo de Trasdeza, cómo dependiente del arcediago de Deza, de la diócesis de Lugo.
CAMINO SANABRES: 4ª ETAPA, LALÍN – SILLEDA.
Buenaventura Cañizares dejó probado con documentos demostrativos que el topónimo Lalín viene de "Lalino", un colono del Conde de Deza que tuvo a su cargo las tierras en las que, años más tarde (980), si erigió el monasterio de San Martiño de Lalín de Arriba. En tiempos prehistóricos, ya habían estado pobladas estas tierras. Así lo testimonian los castros de Donramiro y Goiás, la poca distancia de Lalín, y mismo el castro que algunos historiadores sitúan en el lugar que hoy ocupa el parque del aviador Loriga, sobre lo que en la época sueva si construyó una torre-fortaleza. Precisamente al amparo de esta fortaleza medieval surgió el casal de la Torre, que con otros casales aislados formó el primitivo núcleo urbano de Lalín en el siglo XIX. Achicharre-fortaleza que luego pasaría a los Suárez de Deza-Churruchao, y en los últimos tiempos, antes de su destrucción, al Conde de Lemos. Derribado en 1846, solo quedó en pie hasta los primeros años de este siglo la torre del homenaje, al lado de la que se erguía un viejo roble llamado "de la mantequilla". A finales del XVIII, el lugar de la Torre estaba formado por siete casas, en las que se daba comida y alojamiento a muchos feriantes, que concurrían a las dos ferias mensuales, y a los viajeros que transitaban de Ourense a Santiago, y de Lugo a Pontevedra. La villa de Lalín, formada ya por los casales de la Torre, Barrio de Abajo, Tirabeque, Cacharela, Pontillón y otros, contaba en 1930 con poco más de trescientos vecinos. Vendrían luego los años del desarrollo y del progreso, hasta ser en nuestros días la villa más importante de la Galicia Central. En el apartado festivo, la Feria del Cocido, que se celebra cada año en el domingo anterior al Carnaval, es el máximo exponente del Ayuntamiento de Lalín. En las 34 ediciones de su historia, este evento gastronómico fue ganando ánimo hasta convertirse en una de las fiestas más importantes -sino la que más- del calendario lúdico gallego. Su fama alcanza ya repercusión en foros internacionales, un hecho al que contribuyó el esfuerzo promocional realizado desde el ayuntamiento.
CAMINO SANABRÉS: 3ª ETAPA, O CASTRO DE DOZON – LALÍN.
Como recogen, y de una manera realista, las palabras de Cabanillas (el cual fue secretario de nuestro Ayuntamiento) Dozón está dominado por el terreno montañoso, contando con varias elevaciones como los Altos de San Martiño y Santo Domingo, así como el Monte de la Rocha, y la más destacada Pena de Francia. Las inclinaciones del terreno muestran el paisaje típico de Galicia, dominado por los verdes, vislumbrando las praderas y valles, las cuales recogen y muestran la importancia de nuestro Rural. Contamos con numerosos riachuelos, que nos dejan los molinos como testimonio etnológico del pasado, recogiendo así las tradiciones de nuestros ancestros y que se combinan con paisajes hermosos. Nuestra sociedad vive en el Rural, y mantiene vivas numerosas tradiciones que hacen que tanto el paisaje como la vida aquí se mantenga. La ganadería, que es la actividad económica esencial de nuestro Ayuntamiento, ayuda a que podamos conservar el paisaje, disfrutar de la tranquilidad que este modo de vida aporta, y más aún de la calidad, manteniendo el cariño por el entorno en el que vivimos. Contamos con un Patrimonio destacado, puesto que conservamos uno de los ejemplos más hermosos del Románico Gallego, nuestro Monasterio de San Pedro de Vilanova fundado en el 1154 por Doña Guntroda Suárez, al cuál dotó de terrenos y consiguió numerosas prerrogativas regias para él. Por otra parte, tenemos una obra desconocida para la inmensa mayoría, las Pinturas Renacentistas del 1522 de la Iglesia de San Xoán de Sixto, obra del Maestro del Sixto, portugués que recorrió el territorio gallego dejando testimonio de varias obras, y que tiene como cumbre dicha Obra, puesto que son calificadas por los estudiosos de la materia como el mejor conjunto renacentista de Galicia.
CAMINO SANABRÉS: 2ª ETAPA, CEA-O CASTRO DE DOZON.
Es la localidad cabecera del municipio de San Cristovo de Cea. En Cea elaboran con un proceso artesanal y ancestral (desde el siglo XIII) el afamado Pan de Cea, considerado por algunos expertos como el mejor pan del mundo. Es el único pan de España amparado con una denominación geográfica propia. En el ámbito monumental destaca la Torre del Reloj, de inicios del siglo XX, ubicada en medio de la plaza Mayor. Cea aparece escrito en tiempos pasados cómo Cea, Çea, Ceia y Zea, casi con total seguridad procede de los celtas. Para estos la palabra contaba con dos significados "muralla" o "pradera". Los orígenes de Cea pueblo, posiblemente se encuentren en un castro remoto situado en la ladera norte del Monte del Lodairo, muy cerca de donde hoy se encuentran las piscinas municipales. Don Ramón Otero Pedrayo decía de Cea "está formado por casas antiguas, el color de su famoso pan de moreno y sabroso trigo, Villa bien nombrada y alabada por grandes extensión gallegas, por sus mujeres madrugadoras y leales y por sus mozos bien plantados, que reparten su pan por los lugares más lejanos, incluso el Miño..." Hasta el censo de 1920 el nombre de Cea se empleaba indistintamente para nombrar a la Villa o al Municipio. Pasando desde entonces a llamarse San Cristóbal de Cea el Municipio y la Parroquia y Cea sólo la Villa, casi seguro que para evitar confusiones. En el año 1822 el municipio y la Villa quedan definitivamente inscritos en la provincia de Ourense, una vez que se consolidó la división de Galicia en las 4 provincias actuales. En 1835, el Gobernador de Ourense, al amparo del Real Decreto del 23 de julio de ese mismo año, reestructura los partidos judiciales de la provincia e incluye en el Municipio de San Cristóbal de Cea los de Mandrás y Oseira. Aún sería más tarde cuando las parroquias de Covas y Vales (ambas disgregadas de la de Oseira) se unirían el Municipio de Cea, quedando este bajo la jurisdicción del Partido Judicial de O Carballiño. Según las últimas estadísticas la Villa de Cea tiene una población de 855 habitantes, en 1960 tenía 1059. El municipio cuenta con 3731 y por aquel entonces contaba con 5966. Ha perdido el 37.47% de la población, un porcentaje similar al que ha perdido el partido judicial al que pertenece.
COMPONENTES: VICENTE.
ITINERARIO: PRAZA DO RELOXO / LA PANADERA / DCHA./IZQDA. / DCHA. CAMPO DE FUTBOL / DERECHA / SILVABOA / PIELES-FONTE Y LAVADOIRO / DCHA. / A CAPELA STA. ISABEL / DCHA. POR MURALLAS / CRUCEIRO / RIO OSEIRA / MOSTEIRO DE OSERIA / MOSTERIO POR DETRÁS / FONTE / IZQ. SENDA-MIRADOR MOSTEIRO / FUERTE SUBIDA PEDREGOSA / CTRA. OU-452 / IZQDA. SENDA / VILARELLO / DCHA. CORREDOIRA / IZQDA. / CARBALLEDINA-FONTE / IZQDA. / OUTEIRO DCHA. / A GOUXA-FONTE / DCHA. BIDUEIROS-IGL. STA. MARIA / LAVADOIRO / SAN MARTIÑO / DCHA. POR N-525 / CASTRO DOZON-CASA CONCELLO / BAR CANTON.
CAMINO SANABRÉS: 1ª ETAPA, OURENSE – CEA.
Desde el Neolítico (6000-3500 a.C.) la zona de Ourense ha sido una encrucijada de caminos por la que transitaban las tribus nómadas. Muchos de esos clanes se asentaron en el valle del Miño, como prueban los castros prerromanos de Beiro, Madrosende, Oira, Santomé y Valdegola, así como el asentamiento primitivo de As Burgas, las fuentes de agua termal que fueron el origen de la ciudad. En el siglo I llegan los romanos a Galicia. En esta época se construyó un puente estratégico sobre el río Miño, defendido por una guarnición de legionarios que se asentaría en el entorno de la actual Plaza Mayor. Con la legión y el puente, el núcleo de población de As Burgas continuó creciendo y daría lugar a una importante villa romana. En el siglo V, en plena decadencia del Imperio Romano, llegaron a Galicia los suevos. Se trataba de un pueblo germánico principalmente agrícola, y fundaron un reino en el que la ciudad de Ourense jugó un destacado papel, llegando a ser sede de la corte. Durante el reinado de Carriarico se comenzó la edificación de la primera catedral (hoy desaparecida) en honor de San Martín de Tours, desde entonces patrón de la ciudad. Durante la época visigoda, Ourense fue una de las principales sedes episcopales de la Península, dependiente de la archidiócesis de Braga. En el siglo X, Ourense sufrió las incursiones de árabes y normandos y entró en decadencia, pero tras el siglo XI se iniciaría la recuperación, impulsada por los obispos de la diócesis, auténticos señores feudales: Doña Teresa de Portugal concedió la jurisdicción de la ciudad para el obispado en 1122. Monseñor Eredonio y sus sucesores reconstruyeron viejas calzadas, abrieron calles y plazas, recuperaron el derribado puente romano y levantaron la catedral actual. En este renacido Ourense medieval, lleno de artesanos y comerciantes, el vino era el principal negocio local. En el siglo XII nació el ayuntamiento de Ourense, compuesto por representantes de los ciudadanos para enfrentarse a los abusos del obispado. La confrontación desembocaría en la segunda revuelta irmandiña(1468), en la que los ciudadanos tomaron la catedral y derribaron el castillo Ramiro. En el siglo XVI, el ayuntamiento se fue haciendo con el gobierno de la ciudad, al frente del cual estaría un corregidor nombrado por el rey. En esa época la ciudad experimenta un notable crecimiento, con nuevas calles y pazos. Durante los siglos XVII y XVIII Ourense viviría un largo letargo, del que despertaría a comienzos del XIX cuando es designada capital de provincia. Con la llegada del ferrocarril y la construcción de la carretera Villacastín-Vigo, la ciudad empezó a desarrollarse en ambas orillas del Miño. El asentamiento de una nueva burguesía procedente de Castilla contribuyó a su definición como centro comercial y administrativo. En el siglo XX, Ourense experimentó cierto crecimiento demográfico por la emigración procedente de la provincia, convirtiéndose en la tercera ciudad de Galicia por población. Hechos importantes fueron la unión con el municipio de Puente Canedo en 1943, la aparición de nuevos barrios y su conversión en el principal nudo de comunicaciones (por tren y por carretera) del noroeste peninsular.
CAMINO SANABRÉS, DE OURENSE A SANTIAGO DE COMPOSTELA.
La Historia del Camino Sanabrés. Entre los años 812 y 814, en los albores de la Reconquista, en un castro cercano a la ciudad episcopal de Iria Flavia, un ermitaño llamado Pelayo vio durante la noche unas luces ardientes y se lo comunicó al obispo Teodomiro. Éste verificó los hechos y descubrió en aquel paraje los restos mortales del Apóstol Santiago el Mayor, que aparentemente habían sido trasladados hasta allí tras su martirio, allá por el año 44 de nuestra era. Este hallazgo fue la chispa que generó el fenómeno de las peregrinaciones jacobeas. Ahora bien, dado que las vías de comunicación terrestres de aquellos siglos nada tenían que ver con las actuales y que cada peregrino no tenía más opciones que comenzar el viaje a pie desde su propio hogar, ¿cuáles son las causas que motivaron el auge de algunos itinerarios y el detrimento o la no aparición de muchos otros?. El origen de este Camino, llamémosle Sanabrés o Mozárabe, como itinerario viable hacia la tumba del Apóstol va de la mano de la Vía de la Plata, que ascendía desde el sur de España, y de toda una serie de pequeñas romerías o peregrinaciones hacia una tupida red de monasterios surgidos en base a la repoblación mozárabe y situados en la provincia de Zamora, concretamente en el mismo punto de origen y trazado por donde hoy discurre el Camino. Juan Carlos de la Mata Guerra, en su parte correspondiente al libro Los Caminos de Santiago en el Norte de Zamora, expresa así esta teoría: "todo indica que la consideración de peregrino en tiempos medievales no se reducía al devoto jacobeo o al romero, sino que en el sentido amplio del término era muy abierta. Se consideraba peregrino a todo aquel que para honrar a los santos deambulaba por los caminos atraído por santuarios locales y el culto a las reliquias de los santos que se veneraban en ellos". A escasos cuatro kilómetros de la calzada romana a la altura de Granja de Moreruela está ubicado el monasterio cisterciense de Santa María de Moreruela. Es el más antiguo de España y fue conocido hasta el año 1163 como Santiago de Moreruela. En sus restos aún se pueden admirar la puerta y fuente del peregrino. En Tábara, a 25 kilómetros de Moreruela, existía antes de 1137 el monasterio mozárabe de San Salvador. Lo mismo ocurre en Santa Marta de Tera, población que surgió de la mano de la abadía de Santa Marta de Riba de Tera. También en Rionegro del Puente, donde a los pies del santuario de la Virgen de la Carballeda se fundó la Cofradía de los Falifos, hermandad aún vigente, propietaria del actual albergue de peregrinos de la localidad y dedicada a "la compostura de los malos caminos, para la comodidad de los pobres peregrinos que pasan a Compostela a visitar el templo del Apóstol Santiago". La Cofradía fue aprobada por Clemente VI (1342-1352), y confirmada por Eugenio IV (1431-1447) y Paulo III (1534 y 1549). En San Martín de Castañeda, población situada sobre el lago de Sanabria, aunque alejada del itinerario actual, se levantó en el siglo X el monasterio de Santa María. Ya en Galicia, junto a la Colegiata de Santa María la Real de Xunqueria de Ambía había un hospital de peregrinos, conocido gracias a unos documentos de 1520. También hay constancia de hospitales de peregrinos en Verín, Monterrei, Allariz y Orense. No hay duda de que existió un itinerario trazado entre todos estos centros religiosos y que, gracias a las innumerables muestras de hospitalidad que fueron encontrando los devotos, este mismo camino que utilizaba vías naturales de comunicación se convirtió en otro itinerario más hacia Santiago.
EL CAMINO DE SANTIAGO INGLÉS, DE FERROL A SANTIAGO DE COMPOSTELA.
El Camino Inglés nace en el medievo gracias a la posición estratégica de Ferrol y A Coruña como puertos de entrada a Galicia para los navíos procedentes de allende los mares. Hacinados entre mercancías no solo los marineros ingleses navegaban hacia la costa gallega; escoceses, irlandeses y otros muchos procedentes de los países escandinavos y los países bajos llegaban a puerto para posteriormente valerse por tierra de rutas y senderos trazados con el fin de mercadear, por lo que Santiago no era en un primer momento su único punto de mira. Fue a mediados del siglo XIV cuando en aprovechamiento de las corrientes comerciales de la época que hacían a los barcos británicos atracar en puertos gallegos la peregrinación comenzó a extenderse entre los navegantes, deseosos de conocimiento de santuarios cristianos más allá de los existentes en sus territorios. La denominación de Camino Inglés procede precisamente de la instauración como ruta de interés para los navegantes de las islas británicas. Los peregrinos cruzaban los mares mezclados entre las mercancías de sus barcos, embarcaciones que por lo general eran de poco calado y llegaban con facilidad a cualquier rincón, pero que al mismo tiempo suponían un riesgo importante durante la travesía. Ya en tierra, la ruta era tranquila y segura, lo que les permitía coronar Santiago en apenas unos días, suponiendo una ventaja frente a aquellos que se decantaban a elegir la ruta francesa, que en ese caso necesitaban semanas solamente para cruzar los pirineos y protegerse de los ladrones que poblaban los senderos. Los ingleses empleaban los principales puertos para embarcar rumbo a Galicia, así Bristol, Newcastle, Londres o Southampton se convirtieron en puertos emisores de la gran Inglaterra mientras que Galway o Dublín eran los elegidos por sus vecinos irlandeses. Los peregrinos que escogían el Camino Inglés tras arribar a la costa gallega encontraban protección en monasterios y hospitales como los regentados por la Orden Hospitalaria del Sancti Spiritus o la Orden Franciscana. Existen ya hechos documentados de peregrinaciones en el siglo XI con Cruzados y Templarios que se dirigían a Jerusalén y que durante su escala en las costas de A Coruña peregrinaron a Santiago para pedir al Apóstol protección en Tierra Santa. Este hecho se convirtió en algo tan habitual que caballeros procedentes de toda Europa atracaban sus navíos en costas gallegas para brindar la protección de sus almas frente a la tumba del Apóstol.
RUTA CIRCULAR A LA DEHESA DEL CAMARATE, GRANADA.
La Dehesa del Camarate es una finca de 1600 ha, perteneciente al término municipal de Lugros(Granada), situada en el Parque Nacional de Sierra Nevada. De laderas empinadas y densamente poblada de vegetación. Situada en la cara norte de la sierra, va desde la cota 1400 metros de altura, hasta los 2800 del Mirador Alto. Su geología está compuesta de rocas silíceas metamórficas. La abundante agua que cae en este territorio, en forma de lluvia o de nieve, hacen que la vegetación sea enormemente rica en especies que sólo se encuentran en esta zona. La primera reseña histórica donde aparece, la encontramos en 1504, cuando los Reyes Católicos dan en exclusiva la propiedad al Monasterio de los Jerónimos de Granada. En esa época es muy considerada y valorada por sus innumerables prados donde pastan todo tipo de ganado. Los monjes, desde su primer momento, la arriendan al Conde de Tendilla por 15000 maravedís, para el usufructo de sus pastos. A lo largo de la historia el ganado ha conformado el paisaje del Camarate. Aquí siempre ha habido toros bravos, de ahí que se conserven infraestructuras para el manejo de estas reses (un tentadero, un embarcadero ). También es de destacar la presencia de la Caballería Real del Ejército español, que desde 1902 a 1940 arrendaron la finca para traer a pastar los potros de la remonta. El Estado español, en su ramo de guerra tiene, en ese momento, su sede en la noble ciudad de Úbeda, estableciendo allí la Remonta o cría caballar. Los caballos pastaban en invierno en Sierra Morena y es, en verano, cuando venían a Sierra Nevada buscando hierba fresca y temperaturas más suaves. Para el traslado de 2000 cabezas de ganado, (madres y potros) se crea la Cañada Real de los Potros, que une ambas localidades, Úbeda y Lugros, y que sirve de vía de tránsito a todo tipo de trashumancia de ganado entre Sierra Morena y Sierra Nevada. Es importante también la cabaña caprina, que llego a tener en el siglo pasado unas 4000 cabezas. Gracias a esta actividad se ha mantenido y mantienen, los tesoros botánicos más preciados de cuantos hay en el Parque Nacional de Sierra Nevada. Es la zona de reserva más valiosa del Parque Nacional, en ella se encuentra el mejor y más completo bosque mixto caducifolio de toda la provincia de Granada y de gran parte de Andalucía. Robles melojos, arces, serbales, cerezos y manzanos silvestres, quejigos, rosales silvestres, agracejos, sauces, etc., son un ejemplo de la diversidad arbórea del paraje. Son de destacar los Tejos milenarios que nos encontramos aquí, en total unos 80 ejemplares. Este árbol es sagrado en la mitología celta y es posible que verlos por estos lares halla inspirado el sobrenombre de Bosque Encantado.
POR LOS CASTAÑOS CENTENARIOS DEL RÍO BENÉJAR AL CASTILLO DE LA CABA, ALDEIRE, GRANADA.
Soy Aldeire, pueblo de la comarca de Guadix ubicado en el Marquesado del Zenete a las faldas de la cara este del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada. Tengo una altitud de 1277m sobre el nivel del mar, lo que me convierte en uno de los pueblos más altos de la Península Ibérica. Me encuentro dentro de uno de los valles que surcan la cara norte de Sierra Nevada y albergo el cerro de San Juan (2784m), el morrón del Lobo y el del Mediodía. La procedencia de mi nombre se debe a la palabra árabe “Dayr” que significa lugar de descanso, monasterio, refugio… . He sido habitado durante miles de años, y recuerdo aún mis primeros poblamientos de época argárica (os hablo de 3000 años a.C) aunque mi época más esplendorosa es alrededor del siglo XI durante el Reinado Zirí en la provincia de Granada. Mis antepasados musulmanes vieron que era el paso natural entre la comarca de Guadix y la Alpujarra, entre Granada y Almería y de este paso, conservo el medieval Castillo de la Caba, que era controlado por una guarnición musulmana. Debido a mi ubicación y pobladores tuve también gran relevancia durante la rebelión de los moriscos en la provincia de Granada. Aún recordamos estos acontecimientos a través de la Fiesta de Moros y Cristianos que mis actuales vecinos representan todos los últimos domingos de mayo. El agua es un regalo fundamental, es por ello que mis dos ríos, Benéjar y Benabre, han marcado la vida de mis pobladores, siendo una de las fuentes naturales de riqueza de nuestra comarca relacionada con el regadío histórico heredado de época árabe y con la actividad minera que tiene uno de sus exponentes en la Fábrica de lavado de mineral. Pero como no todo es trabajo, también ha aportado sosiego y descanso a través de mis Baños árabes, usados durante muchos años y que continúan existiendo, aunque con otros usos. En mi corazón descansa una iglesia de estilo renacentista, construida encima de una mezquita, que acoge el artesonado mudéjar mejor conservado de la Diócesis de Guadix, un archivo histórico con documentos de mi historia desde el siglo XVIII, así como uno de los campanarios más altos de la misma. Especial orgullo y cariño siento por La Rosandrá, un área recreativa que se adentra entre castañares y alamedas generando un paisaje de alta montaña pero accesible para todo aquel que quiera pasar un rato conmigo.
CÓMO LLEGAR: Desde Guadix, por la N-324, continuar por la A-4101 hasta enlazar con la A-92 dirección Almería, tomar la salida nº 412 y continuar por la A-337, pasando La Calahorra y llegar a Aldeire. Aparcar cerca de la Plaza de la Constitución.
LA FONT DE LA COVETA PER LA FONT DE LA BURRA Y EL SENDER INTERIOR.
El Vinalopó atraviesa de norte a sur la provincia de Alicante, y con sus 81 km es el río autóctono más importante de la misma. Nace en la Sierra de Mariola, entre Bocairente y Bañeres, y tiene su desembocadura natural en el mar Mediterráneo atravesando las Salinas de Santa Pola. Da nombre a las tres principales comarcas que atraviesa (Alto, Medio y Bajo Vinalopó), cruzando a lo largo de su recorrido los municipios de Bocairente, Bañeres, Benejama, Campo de Mirra, Cañada, Villena, Sax, Elda, Monóvar, Novelda, Aspe, Monforte del Cid, Elche y Santa Pola. El hidrónimo Vinalopó parece provenir del árabe بنلوب(binalūb), derivado éste a su vez del latín Pinna Lupi ('peña del lobo'). Históricamente se ha denominado también Vinalapó, Vinalapós o Vinapaló y, debido a su poco caudal a partir de Villena, se le ha llamado también rambla de Sax, Elda, Novelda, etc. Se le ha identificado también con el latino Alebus, en el que supuestamente pereció ahogado Almílcar Barca, aunque esta tesis sigue discutida en la actualidad. El Vinalopó nace en el llamado Rincón de Bodí, en la Sierra de Mariola, término municipal de Bocairente. Corre en dirección SO y pasa junto a Bañeres, donde se orienta al O-NO, y luego nuevamente al SO, cruzando por un amplio valle con buenos cultivos. Cruza al S de Benejama, Campo de Mirra y Cañada. Tras regar estos cultivos, prácticamente desaparece. Al llegar al paraje conocido como el Caracol, su cauce se canaliza y pasa muy próximo a Villena. Pasa al término de Sax y luego al de Elda. Se le unen por la izquierda la rambla de los Molinos y por la derecha el barranco del Derramador. Pasa a Monóvar y luego a Novelda y Monforte del Cid. Ya en término de Aspe se le une por la derecha el río Tarafa. Toma después la dirección S y atraviesa las estribaciones de la Sierra de Prevalente, entre el Tabayal y el Murón, quedando retenido a la salida de este paso por el embalse de Elche. Penetra en el término de Elche y atraviesa la ciudad. Su reducidísimo caudal, muy mermado por el aprovechamiento de los cultivos del campo de Elche, se pierde en el Saladar, a poca distancia del mar, tras un recorrido de 92 km. No obstante, su desembocadura natural está en la antigua albufera de Elche a la altura de las Salinas de Santa Pola.
LOS VIÑEDOS DE FONTANARS DELS ALFORINS, RUTA CORTA.
Fontanars dels Alforins descansa sobre las tierras más altas y orientales de la Vall d’Albaida. La altiplanicie de los Alforins, abierto en la meseta y bordeado por la Serra Grossa y la Serra de Beneixama, conforma un mosaico paisajístico que combina viñas con cereales y olivos. Sus tierras mezclan arenas y márgenes arcillosos, formando uno de los más bellos sedimentos de la geografía española que aporta una riqueza singular para la práctica de la viticultura. El clima mediterráneo empieza su transición hacia el continental y el paisaje sorprende la retina en cualquier época del año. El joven centro urbano de Fontanars dels Alforins cohabita con numerosas heredades, bodegas, carrascales, tableos o mansiones señoriales rodeadas de pinares. Els Alforins fueron incorporados al Reino de Valencia el 1245 por las tropas de Jaime I, y dependieron de la villa de Ontinyent hasta 1927. En la provincia de Valencia, entre las comarcas de la Vall d´Albaida y La Costera, se encuentra un paraje colorido y precioso lleno de historia, de viñedos y de atractivos turísticos que lo convierten en un lugar único. Nada que envidiar a la Toscana italiana, con la que se le compara en numerosas ocasiones por ser una tierra igual, o más, de bella y equiparable. La asociación de Bodegueros Terres dels Alforins es una asociación de viticultores y productores de vino que pertenecen a la DO Valencia. En la actualidad la constituyen 12 bodegas ubicadas en los términos de Fontanars dels Alforins, La Font de la Figuera y Moixent. Con intereses comunes y con el objetivo de unir fuerzas y emprender iniciativas empresariales trabajan por la puesta en valor de sus productos, del paisaje de la zona y los valores colectivos.
HAYEDO DE PEÑARRAJADA DEL MONCAYO DESDE ALDEHUELA DE ÁGREDA, SORIA.
Pocos saben que el hayedo, bosque húmedo por excelencia, también se extiende por las tierras sorianas de la sierra del Moncayo. El bosque de hayas de Peñarrajada o de la Aldehuela de Ágreda se convierte en estos meses del año en una fiesta colorista que no entiende de límites administrativos. Porque aquí lo que realmente imperan son las leyes naturales: la orientación de la ladera, la altitud, la humedad y el clima atlántico que propician esas nubes procedentes del Cantábrico que chocan con esta barrera montañosa que se levanta entre las áridas regiones de la meseta castellana y el valle del Ebro. Sin embargo estos árboles caducifolios, grandes amantes de la humedad ambiental y de las nubes procedentes del Atlántico, no entienden de límites políticos o de fronteras humanas y se “desparraman” hacia la vertiente soriana de tan altiva montaña, tiñendo de tonos dorados laderas enteras al otro lado de esa imaginaria línea divisoria que alguien trazó por el barranco de Agramonte o de Castilla. Se encuentra perfectamente orientado al norte debido a que en estas latitudes es la manera de encontrar las condiciones de humedad necesarias para el desarrollo de este tipo de bosques muy exigentes en humedad ambiental. Las dos porciones del hayedo, correspondientes a cada una de las regiones castellana y aragonesa, están perfectamente delimitadas por el barranco de Agramonte. Este encajonado barranco, es recorrido por aguas rápidas con pequeñas cascadas. Es un importante refugio de especies vegetales de origen eurosiberiano muy raras en estas latitudes, se forma en el collado de Castilla, separando los territorios de Aragón y Castilla y a su vez los picos de San Miguel y Peña Negrilla.
EL HAYEDO DE PEÑA ROYA DEL MONCAYO, DESDE LA FUENTE DEL SACRISTÁN, ZARAGOZA.
La sierra del Moncayo, nexo de unión entre el fértil valle del Ebro y la extensa Meseta Castellana aglutina verdaderos tesoros geológicos naturales. Emblemáticas cimas como el Pico San Miguel, techo del Sistema Ibérico , no solo hacen de frontera entre regiones, también lo hacen entre climas y esto se ve reflejado en la diversidad que podemos encontrar de una ladera a otra de la montaña. Laderas como en la que se asienta el Parque Natural del Moncayo que gracias a su orientación norte albergan valiosos bosques como el Hayedo de Peña Roya. El bosque nos proporciona gran cantidad de recursos. Durante siglos el hombre ha obtenido del bosque del Moncayo frutos para alimentarse, leña para calentarse y madera para la construcción. El empuje de la minería y de la ganadería sometió al bosque a un exceso de cortas, por lo que a finales de siglo XIX, el Moncayo era un monte “cano”. La vegetación arbórea casi había desaparecido. En esa época los técnicos forestales comienzan una serie de trabajos de “deforestación”, para devolver al monte la cubierta de árboles que le protegía de la erosión. La especie elegida fue, sobre todo, el pino silvestre, que tiene un crecimiento relativamente rápido y es capaz de sobrevivir en suelos erosionados. El pinar ha ayudado a la reaparición de las plantas que antes cubrían las faldas del Moncayo, y por eso verás bajo los pinos hayas, robles, acebos, etc. ¡El pino está cumpliendo su misión¡. En la actualidad la gestión forestal que se lleva a cabo en el Parque Natural tiende a sustituir al pino, que ya ha terminado su trabajo, favoreciendo la recuperación de la vegetación natural. Por eso, en algunas ocasiones verás zonas en la que se han realizado cortas y se ha aclarado el pinar que hay, para permitir a las hayas y robles volver a cubrir el paisaje del Moncayo.
SUBIDA AL MOCAYO POR EL CUCHARÓN.
El Moncayo (2.315 m), el mítico “Monte Cano”, es el techo del Sistema Ibérico. Dominante sobre las estepas del Valle del Ebro y los páramos de Castilla, aragonés y castellano a un tiempo, este Parque Natural nos muestra dos caras muy diferenciadas. La vertiente norte, más fría y húmeda, en la que pasear por sus caminos es asombrarse ante pisos de vegetación tan diversos como robledales, hayedos y pinares, hasta alcanzar las cumbres. Desde éstas contemplaremos una espectacular panorámica, que en días claros alcanza los Pirineos o los sistemas Ibérico y Central. La cara sur “oculta”, es la menos conocida a pesar del encanto mediterráneo de sus muelas calcáreas, cuevas, peñas y barrancos. Los glaciares del cuaternario han dejado huella en la montaña en forma de tres circos glaciares a modo de hoyas: Hoya San Miguel, San Gaudioso y Morca. Su variada biodiversidad ha permitido que prospere una fauna igualmente rica, destacando el grupo de aves, con más de 100 especies observadas y catalogadas. A su condición de gigante Ibérico hay que sumar un somontano drenado por los ríos Queiles y Huecha en la vertiente norte y eI Isuela en la cara sur, donde coexisten humedales y estepas, vegas y secanos, barrancos, mesas, cerros y terrazas, configurando un amplio muestrario de formas de relieve que avanza hacia el Ebro. Fauna, flora, rocas, agua…, paisajes en definitiva, en los que el ser humano ha ido dejando su huella en perfecta armonía con el territorio, aprovechando todos los recursos: bosques, pastos. El Parque Natural del Moncayo es uno de los Espacios Naturales Protegidos de Aragón certificado con la Q de Calidad Turística, un distintivo que garantiza unos niveles de calidad óptimos en los equipamientos y servicios de atención a los visitantes.
SERRA D’ALMUDAINA, CASTELL DE TRAVADELL Y LA LLOMA REDONA.
Ubicada en el Valle del Río Seta, en los últimos aledaños de la sierra de Almudaina, Millena constituye un excelente mirador para contemplar la Sierra de la Serrella. Población de origen musulmán. En 1602 está constituida por 18 familias de moriscos. Depende de la parroquia de Facheca hasta el año 1953, años en que se convierte en parroquia independiente. Sufre continuas cesiones de propiedad. Perteneció al Almirante Roger de Lauria, y más tarde al Conde de Terranova. Posteriormente pasó a la Corona de Aragón, regida entonces por Pedro IV el Ceremonioso; éste la dona a su hijo Martín I de Aragón, y por herencia, pasa a ser propietario su nieto, Fadrique de Luna. Posteriormente fue recuperada de nuevo por la Corona por Alfonso el Magnánimo. También perteneció a los Cardona, Marqueses de Guadalest, y fue Señorío de Ariza.
Olmo centenario de Millena lo encontraremos en la plaza de la Iglesia de Sant Josep. Sobre la edad hay diferentes hipótesis. Según algunas fuentes hablan de que es un olmo centenario, con más de dos siglos de antigüedad. Si hablamos con los mayores del pueblo nos dirán que “sus abuelos les contaban, que los abuelos de sus abuelos ya jugaban a la sombra de este Olmo. Basándose en estas habladurías, datan al olmo de más de 300 años de antigüedad. Pero las personas más mayores de Millena dicen que “nuestros abuelos ya decían que era un olmo milenario” y por ello se conoce como el Olmo milenario. Mi teoría es que el olmo tiene 200 años. Para ser exacto 203 años. Para decir esto me baso en el hecho de que a raíz de la constitución de 1812 (la comúnmente llamada “La Pepa”), las autoridades dispusieron que se plantara en cada pueblo un olmo para celebrar la recién aprobada constitución, ya que el olmo simbolizaba las libertades constitucionales y la democracia. Así, si suponemos que este olmo se plantó en esta fecha, podemos deducir que el Olmo centenario de Millena tiene 203 años. Considerando esta edad, podemos decir que el Olmo centenario de Millena está en buenas condiciones.
FONT DEL QUINZET, BONAVENTURA, CANELONS Y CASTELL DE BARXELL, ALCOY.
Las riberas de los ríos constituyen un sistema de redes que conectan con el resto de ecosistemas adyacentes y esto favorece la creación de hábitats, zonas de refugio y alimento para las diferentes especies de animales, la retención de nutrientes y contaminantes difusos, la recarga de los acuíferos o el retraso de crecidas. En la Font del Quinzet observamos un ejemplo de estos ecosistemas de ribera: las saucedas, vegetación arbustiva integrada por diferentes especies como la sarga o el sauce, capaces de colonizar los terrenos pedregosos de los márgenes de los ríos y que tienen un papel fundamental como reguladoras de los efectos de las riadas y avenidas de agua, ya que amortiguan el empuje de las aguas. En las aguas de nuestros ríos hay unos organismos que son sensibles a la presencia de contaminantes, por lo que son considerados bioindicadores de la calidad de sus aguas, ya que su ausencia o presencia puede indicarnos un cierto grado de contaminación de éstas. A estos organismos se les denomina macro invertebrados y están constituidos por animales pequeños, como las sanguijuelas, los gusanos, los moluscos, los crustáceos (camarones de río, cangrejos…) o los insectos (efímeras, mosquitos, escarabajos, zapateros, libélulas, caballitos del diablo…). El área recreativa de la Font del Quinzet figura como abrevadero para el ganado de la vía pecuaria Colada de Blai-Giner al Regadiu. Históricamente, y hasta la construcción de la carretera de acceso al santuario de la Font Roja, fue un lugar de paso y parada obligatoria de la romería a la Font Roja. También se utilizaban sus aguas para el consumo domestico del barrio de Batoy cuando sus vecinos no disponían de agua corriente. En este paraje podemos ver el azud o salto de agua en forma de media luna construido con losas de piedra tallada, en cuyos extremos hay dos grandes muros de piedra que tenían la función de regular las grandes avenidas de agua en épocas de lluvias intensas. Así mismo, el salto de agua retenía el caudal del río para conducir sus aguas hasta el Molino de la Mezquita, a escasos metros del salto.
AITANA POR LA CARA NORTE, LA PEDRERA DE LA PENYA ALTA, LAS SIMAS, LA FORATA, EL TRINQUET Y EL PENYÓ RAPEL.
El sustrato calcáreo de las cordilleras dominantes en la provincia de Alicante se formó hace millones de años en el fondo marino, debido a la precipitación de pequeños cristales de carbonado disueltos en el agua junto con los caparazones de organismos planctónicos y moluscos. La colisión de la placa tectónica africana con Eurasia hace 70 millones de años, se produjeron plegamientos de la corteza terrestre que originaron varias cadenas de montañas como los Alpes, Pirineos o la Cordillera Bética. Aitana en cambio emergió del fondo marino durante el Mioceno, hace aproximadamente entre 20 y 10 millones de años, cuando estas fuerzas empujaron los estratos marinos hacia la superficie. Después de aquel plegamiento intenso, la tensión se relajó y aparecieron fracturas para acomodar el movimiento de bloques que ahora se derrumbaban . Así se formaron múltiples fallas normales como la de Partegat, que confieren el actual relieve escarpado. Pero las fallas no son el único responsable de este paisaje. Hace más de un millón de años, en el Cuaternario, Aitana se encontraba en un entorno casi glaciar, donde las temperaturas oscilaban por debajo y por encima de 0ºC. El agua que se congelaba en las grietas de las rocas actuaba como una cuña al aumentar su volumen, hecho que acababa partiendo las rocas debido al ciclo continuado de hielo-deshielo. Además también está la erosión química producida por la lenta disolución de la roca caliza debido al paso continuado del agua de lluvia. Este fenómeno, conocido como modela kárstico, se manifiesta en forma de lapiaz, canalizaciones subterráneas y otras formaciones, que generan puntos débiles a la roca favoreciendo su degradación y ruptura. El efecto repetido e impasible de estos procesos durante millones de años en la sierra de Aitana han dado lugar al paisaje actual y las espectaculares formaciones geológicas como el canchal de la Penya Alta donde estamos situados, que recuerda a la superficie lunar.
EL NACIMIENTO DEL RÍO AGRES Y LA COVA DELS PILARS, SIERRA DE MARIOLA.
El barranco de l’Assut, puede considerarse el punto de mayor altitud y caudal de los barrancos que aportan sus aguas al Río Agres. El Río Agres se forma a partir de las aguas vertientes de la zona este de l’Ombría de Mariola y parte de la Valleta. Se trata de un pequeño curso fluvial de escaso caudal y de 12 km de recorrido hasta su desembocadura en el Río Serpis, en el término municipal de Alcocer de Planes, cerca de la cola del embalse de Beniarrés. Agres presenta una especial relevancia ya que las aguas de su vertiente Este, forman el Río Agres, afluente del Río Serpis. Por otra parte, las aguas de la vertiente Oeste conforman a través de barrancos el Río Clariano, afluente del Río Albaida y posteriormente afluente del Júcar. Las tierras de la Valleta d’Agres, son tierras fértiles de secano que se distribuyen en bancales a lo largo de todo el valle. Manzanos melocotoneros, peros, olivos o almendros son algunos de los cultivos tradicionales. Las masías, construcciones rurales vinculadas a la actividad agrícola y ganadera son numerosas en la Valleta d’Agres.
DEL CORTIJO DE FLORANES AL CORTIJO ARREDONDO Y CORTIJO DEL TÍO CAPOTE, SIERRA DE BAZA.
La diversidad ecológica de la Sierra de Baza, en contraposición con las zonas llanas que la circundan, ha motivado que el Hombre se estableciese en ella de forma continuada desde hace al menos 7.000 años. Estas comunidades prehistóricas aprovecharon la variada oferta de recursos que una montaña mediterránea, como es el caso de la Sierra de Baza, les brindaba: agua abundante y segura todo el año, fértiles suelos en los pequeños valles fluviales, densos bosques constituidos por muchas especies diferentes de arbolado, caza, buenos pastos para el ganado, y, abundancia y variedad de minerales. Desde al menos el V milenio a/C. o lo que en arqueología se conoce como Neolítico Medio, la Sierra de Baza comienza a albergar de forma más o menos estable a pequeñas comunidades de campesinos (agricultores y pastores) que refugiándose en algunas de sus cuevas y abrigos naturales o en pequeños poblados al aire libre de muy frágiles y perecederas construcciones, comienzan a extenderse por todo su territorio. Estas primeras comunidades campesinas cultivaban, aún de forma rudimentaria, las mejores tierras, mediante un sistema de rozas, que consistía en el aclarado de pequeñas extensiones de bosque o zonas de inundación fluvial, que eran abandonadas rápidamente, en cuanto perdían sus nutrientes los suelos, trasladándose a otro lugar próximo, donde de nuevo se repetía el mismo proceso, acompañados de sus rebaños de ovejas y cabras. A su vez, seguían practicando, para completar su dieta, la recolección y la caza. No cabe duda de que nuestra sierra había sido ya explotada y conocida en tiempos anteriores a la conquista cristiana de 1.489 por los Reyes Católicos. Lo atestiguan más que nada los topónimos moriscos de Beneroso, Benajara, Benacebada.... entre otros, que nos dan claros indicios de la presencia árabe en la sierra. Después de la Conquista Cristiana, la sierra no entró en el reparto que se hizo de las huertas y cercados, junto con las casas, entre los caballeros principales y tropa, lo que sí se hizo en 1523 por Real Cédula del Emperador Carlos V su reparto. En el siglo XIX va a suponer un profundo cambio en la Sierra de Baza en cuanto se refiere a la propiedad, a la población y a la vegetación y paisaje. Los tres aspectos interrelacionados entre sí y que se deben a muy diferentes razones: por un lado, y con motivo de la fiebre minera que se despierta en todo el Sureste Español a partir de las leyes liberalizadoras de la explotación del subsuelo, que hasta 1.825 era un monopolio real; y por otros factores como la explotación del suelo y las maderas y leñas. De forma que si en el Catastro de Ensenada se contaban no más de 140 cortijos, con el paso de los tiempos veremos esta cifra acercarse casi al millar. Actualmente la Sierra de Baza, declarada Parque Natural por Ley Autonómica 2/1989, de 18 de julio, se encuentra prácticamente despoblada, con muchas bellas aldeas como El Tesorero, Tablas, Casas de Santa Olalla, Los Mellizos... deshabitadas.
