Mostrando entradas con la etiqueta Murcia. Mostrar todas las entradas
GRAN CIRCULAR A LA SIERRA DE SANTA ANA, JUMILLA.
En pleno corazón de la sierra, en la umbría del Picacho, y junto al manantial de la Fuente de la Jarra, la Orden Franciscana eligió este singular paisaje para edificar el convento a finales del siglo XVI. Hay visitas guiadas para grupos. Al museo se puede acceder todo el año atendiendo al horario, pues también se realizan ejercicios espirituales. De las diversas estancias del convento destacan especialmente la Ermita, la Biblioteca, el Museo, el huerto y las ermitas. El convento ha acogido históricamente entre sus muros a franciscanos ilustres (San Pascual Bailón, el padre Salmerón, el beato Andrés Ibernón, el padre Juan Mancebón) y a importantes literatos (José Martínez Ruiz Azorín, José Luis Castillo Puche) que dedicaron a este convento algunos de sus textos. En sus dependencias, el Convento de Santa Ana atesora un importante, antiguo y valioso legado cultural histórico y artístico que los frailes han ido acumulando y conservando a través de los siglos gracias a donaciones y limosnas: pinturas, esculturas, manuscritos, piezas arqueológicas, fósiles y objetos de artesanía. Destacan las imágenes del Cristo Amarrado a la Columna (esculpida por Francisco Salzillo en el XVIII), el Cristo de la Reja (escultura de gran tamaño fechada a finales del XVI) y la Abuelica Santa Ana. De todas las pinturas que decoran el convento, destacan dos tablitas atribuidas al maestro del Renacimiento Juan de Juanes (siglo XVI). Hasta doce yacimientos arqueológicos se han catalogado en la Sierra de Santa Ana, abarcando desde las culturas argáricas hasta la hispano-romana. De todos ellos destaca el yacimiento de "Coimbra del Barranco Ancho", declarado Bien de Interés Cultural, y que se localiza muy próximo a la Fuente de la Jarra.La Sierra de Santa Ana acoge una extensa masa forestal de Pino de Alepo (Pinus halepensis) y una buena representación del matorral típico mediterráneo del sureste español. Podemos visitar diversos árboles singulares, como los notables pinos situados al amparo de los manantiales de la Fuente de la Jarra y del manantial de la Buitrera, los espigados cipreses del Convento, y el vetusto "Madroño de San Pascual", situado en el huerto del Convento y que al parecer fue plantado a finales del siglo XVI. Otro valor ambiental de gran interés es la fauna silvestre de carácter rupícola y forestal de la sierra. Entre las numerosas especies que podemos contemplar destacan el Águila Real, Halcón Peregrino, Águila Culebrera, y en la época de migraciones el Buitre Leonado. Hasta mediados del siglo XX existió una pareja de Quebrantahuesos, uno de cuyos ejemplares se conserva naturalizado en el museo del convento.
SIERRA DEL BUEY Y EL BARRANCO DEL MADROÑAL, JUMILLA.
La Sierra del Buey es una estrecha alineación montañosa de dirección NE-SO, siguiendo la directriz general de las Cordilleras Béticas, de más de 15 Km. de longitud. Sus mayores alturas se presentan en el sector más occidental, alcanzado en el Pico del Buey los 1.087 m de altitud. Hacia el este la sierra va perdiendo altura y anchura hasta finalizar en el Monte del Boalage con apenas 687 m. de altitud. En el sector occidental, ambas laderas presentan fuertes pendientes siendo la ladera sur más escarpada y abrupta, con escarpes de gran continuidad lateral debido a la disposición verticalizada de las capas de caliza. Al pie de los escarpes se forman piedemontes que conectan estos fuertes relieves con las llanuras que la rodean. Esta fisonomía afecta a la red fluvial que es más lineal en el flanco sur, mientras que en el flanco norte la red de drenaje se presenta algo más ramificada. Los resaltes se producen sobre relieves carbonatados donde se han desarrollado, por disolución, pequeños abrigos. También existen algunas cavidades como la Cueva del Pino y la Cueva del Cerrico del Oro. La Sierra del Buey se sitúa en el Prebético Externo. La estructura de la sierra es un anticlinal asimétrico en el que sólo es visible el flanco-sur oriental y algunos afloramientos aislados del flanco norte. El núcleo está formado por materiales del cretácico inferior sobre los que se desarrollan las dolomías y calizas del cretácico superior. Hacia el sureste se encuentran una serie de anticlinales más o menos simétricos que terminan con la Sierrecica de Enmedio. En el flanco sur, entre la Sierra del Buey y de la Sierrecica de Enmedio se encuentra discordante sobre las calizas, una formación constituida por margas, calizas margosas con algas y arcillas rojas muy arenosas. La sierra está constituida principalmente por una sucesión de materiales cretácicos, donde los materiales más antiguos que afloran son las margas con yesos y arcillas margosas del cretácico inferior. Sobre ellos se dispone el cretácico superior constituido por dolomías arenosas y yesos, alternando con arenas y arcillas. Le siguen dolomías masivas con abundantes restos de rudistas, dolomías tableadas y limos dolomíticos. A techo dolomías masivas negras, que ocupan una gran superficie, con restos de lamelibranquios y equinodermos. Por último, se sitúa un gran paquete de calizas bien estratificadas, llegando a alcanzar los 250 m de potencia, que presenta abundantes restos de lacazina, gasterópodos, lamelibranquios y ostrácodos, situándose en el flanco sur de la sierra.
EL RELOJERO Y LAS MURALLAS DE KING KONG, DESDE EL EREMITORIO DE LA LUZ, MURCIA.
Según la leyenda, los Hermanos de la Luz nacen de la unión de un grupo de anacoretas que se refugiaban en los abrigos rocosos del entorno de su actual ubicación, pudiéndose observar aún hoy en día la Cueva de la Hiedra, donde al parecer habitaba el Hermano Miguel de la Soledad, primer Hermano Mayor de la congregación, que junto con la cueva de Santa Bárbara, hoy día desaparecida, y la ermita del Santo Espíritu, formaban las moradas originarias de éstos, donde permanecieron hasta la construcción del convento hacia finales del siglo XVII. La cueva de la Hiedra está situada a unos doscientos metros del convento, a media altura de la sierra, mirando hacia el Sur. Tiene seis metros de profundidad por cuatro de anchura y cuenta con un pequeño habitáculo adjunto. En el interior de la cueva hay varios bancos tallados en la roca a modo de grada, mientras que uno sólo recorre los laterales. El Hermano Pedro de la Santísima Trinidad decide fundar el monasterio e iglesia, llevando a cabo la plantación del olivar y la pinada frente al mismo, para lo cual solicitó del Ayuntamiento de Murcia los terrenos y de esta manera pasó a ser el patrono de esta fundación. En 1696, el Obispo Fernández de Ángulo, concedió a los ermitaños levantasen un oratorio que es la actual iglesia del monasterio que se abrió al culto público el 20 de noviembre de 1701. La iglesia hecha de nueva planta en el tiempo que indicamos fue reformada posteriormente, como afirma Fuentes y Ponte en su obra 'Murcia mariana', señalando lo siguiente: 'Las últimas obras con que se han terminado completamente la iglesia y el monasterio, las comenzó en 1858 el hermano mayor Andrés de la Cruz¿En 1865 fue el hermano mayor Beltrán de Ntra. Sra. de la Luz, quien continuó las obras de ensanche del monasterio e iglesia, terminándolas en 1867 el hermano mayor Juan de San Joaquín, las cuales consistieron en la prolongación de la antigua iglesia edificando presbiterio, altar mayor y camarín para la titular, crucero espacioso con altares y camarines a cada lado, coro bajo en el plano del presbiterio para rezar horas y preces del instituto de la comunidad'. Fuentes y Ponte señala que sobre el dintel de la puerta de entrada 'están tallados en un sillar los blasones del Exmo. Ayuntamiento de Murcia, indicando que él es el Patrono del edificio y las fincas accesorias'. Hoy en día en su lugar están colocados los corazones de Jesús y María. Respecto al hecho de que el Ayuntamiento de Murcia sea propietario de los terrenos en que se asienta el convento, decir que es así desde la época de la exclaustración. Por efectos de sucesos políticos, los hermanos fueron obligados a dejar el hábito talar blanco y el escapulario pardo y a vestir de paisanos, siendo luego arrendatarios del Ayuntamiento, pagando al erario público una pequeña renta. En cuanto a la zona de Clausura podemos remitirnos al libro de Juan Torres Fontes titulado Batiburrillo Murciano, donde realiza una labor de recopilación de carácter histórico-costumbrista, recogiendo, entre otros, un texto de Andrés Sobejano escrito en 1918 sobre La Luz, en el que el autor hace alusión al convento escribiendo lo siguiente: 'El convento es pobre y aseado, de irregular distribución, y ha sido edificado y ensanchado dentro de sus reducidas dimensiones, en épocas distintas. Desde el tiempo de Belluga en que se hicieron cuatro cuerpos de fábrica con algunas galerías, se fue agrandando considerablemente, hasta el 1858 bajo el H. Andrés de la Cruz que levantó con el importe de limosnas el cuerpo de obra que se ve a Levante; pasando por el mando de los H. H. Tomás de la Trinidad y Diego de la Purísima Concepción que unieron la casa con la Iglesia, obraron los aposentos y cuadras del parador y rodearon de tapias el huerto Este, con amplia balsa y lleno siempre de flores y frutas, complementa el convento cuyos largos corredores adornados de algunos lienzos (más interesantes por sus asuntos devotos que por sus méritos) sus encaladas celdas, austeros patinillos y demás dependencias' Los Hermanos de la Luz, han constituido siempre una congregación modesta. Se mantenían de los productos de sus tierras, de la limosna y de las escasas ganancias de sus industrias y servicios. En la actualidad la congregación se encuentra al borde de la desaparición por falta de vocaciones, quedando como único habitante de este convento el hermano Manuel del Santísimo Sacramento.
LA CUEVA DE ANTONETE GALVEZ POR EL SENDERO DE LA UMBRÍA DEL MIRAVETE Y LAS CUEVAS DE LOS RAMOS, DESDE TORREAGÜERA.
Antonete Gálvez (1819-1898), labrador, mitad político, mitad bandolero y apasionado defensor de una república federal para España, protagonizo el levantamiento republicano de la Sierra de Miravete; lideró la sublevación cantonal para proclamar la I República Española, condenado a muerte dos veces y exiliado en ambas ocasiones, regresó a su tierra un año después para luchar contra la epidemia de cólera que estaba asolando la región, La Guardia Civil se presentó en el entierro de su esposa para detenerle, pero la aureola de héroe que Antonete despertaba en todo el pueblo le procuró la libertad una vez más. El final de la experiencia cantonal es pagado por Gálvez con el exilio, pero la Restauración borbónica en la figura de Alfonso XII le permite, mediante amnistía en 1891 regresar a su Torreagüera natal, siendo elegido concejal del Ayuntamiento de Murcia. Gálvez murió el 28 de diciembre de 1898; la iglesia le negó cualquier sacramento prohibiendo su entierro en suelo santo, tuvieron que transcurrir 50 años más, para que reposara en este cementerio de su pueblo natal junto a paisanos y familiares.
POR LOS BARRANCOS DE CABRILLAS, DE LOS POZOS Y DE LA CHOLA A LA CAPILLA DEL FRAILE, SIERRA DE SALINAS.
La Sierra de Salinas constituye uno de los ecosistemas forestales más importantes de la Comarca del Altiplano. Ya en las Relaciones Geográficas, Topográficas e Históricas del Reino de Valencia en el siglo XVIII se decía: “Es muy abundante de pinos donceles y carrascos, romero y esparto; muy abundante en pastos para todo género de animales, yerbas medicinales infinitas y muy particulares”. El aspecto de la sierra es agreste, con notables barrancos encajados en sus laderas. La cumbre de la sierra se conoce como “Capilla del Fraile”, y cuenta con 1.238 metros de altitud sobre el nivel del mar, lo que la convierte en el punto más elevado del término municipal de Yecla y el segundo del Altiplano. Las umbrías, barrancos y cantiles de la sierra, en la parte norte del macizo, constituyen sin duda la porción más interesante de la zona, cubierta por un denso bosque de pinos carrascos con ejemplares de gran porte y edad, la mayoría de origen natural. Por encima de los 950 m. de altitud aparece el encinar, con menor superficie de la que debió tener antaño, y al que acompañan quejigos en los barrancos más húmedos. Junto a ellos y en apretado sotobosque, coscojas, madroños durillos, madreselvas y cornicabras. La diversidad faunística que habita el paraje es enorme, distribuida por diversos biotopos que componen el paisaje de la sierra. El pinar es el ambiente más favorable para muchas de ellas, aprovechando también un buen número de especies los cultivos existentes en las faldas para alimentarse.
DESDE LOS COLLADOS DE LAS ZORRAS Y GINOVINOS, CUMBREANDO LA SIERRA DE COLUMBARES.
Su nombre deriva de la palabra latina “Columba”, paloma, y pertenece a la cadena montañosa de Carrascoy, continuándose por las vecinas sierras de Altahona y Escalona. Junto a la Sierra de Villares es uno de los pasos naturales utilizados desde antiguo para llegar hasta los límites prelitorales, por eso no son de extrañar los restos arqueológicos de época romana pertenecientes a villas y los materiales de época islámica encontrados. Pertenece al Plioceno superior, existiendo depósitos del cuaternario con limos rosados y glacis conglomeráticos muy característicos. Su pico más alto alcanza a los 646 metros sobre el nivel del mar, y se puede llegar hasta él gracias a rutas de senderismo. Se accede a estas rutas tanto desde el Puerto del Garruchal como desde el Collado de los Ginovinos, en la Sierra de Altahona. Conforme se gana altura en el camino hacia el pico más alto, la vegetación de Columbares pasa de los cultivos abandonados de almendro, sobre terrazas de cultivo, a un sotobosque plagado de romero, lentisco, o espino negro. No tardan en aparecer, en el ascenso a la cumbre, el pino carrasco y la presencia de animales como el buho real, el gato montés o la gineta. En la cumbre de Columbares se puede apreciar el conocido paisaje lunar, efecto de la erosión del agua sobre los suelos de margas del terreno. Y desde este pico se llega a divisar el Mediterráneo, así como el Campo de Cartagena y la zona litoral del Mar Menor. Columbares custodia además un tesoro ecológico sorprendente, ya que en su entorno se localiza una de las mayores densidades de población de búho real del mundo: entre 50 y 70 parejas de esta majestuosa rapaz nocturna, de acuerdo con las investigaciones del biólogo Mario León, que ultima una tesis doctoral sobre la presencia del búho real en la Región.
CÓMO LLEGAR: Por la E-15 – A-7 hasta Murcia capital, tomar la A-30 MURCIA/CARTAGENA, tomar la salida 158 y continuar por la RM-19 hasta tomar la salida LOS MARTINEZ/SUCINA/GARRUCHAL, en la primera rotonda tomar la 5ª salida, y en la segunda tomar la 2ª salida, Sucina RM-19, hasta el cruce con la carretera del Puerto del Garruchal RM-13, girar a la izquierda y continuar hasta la Venta del Garruchal. Aparcar enfrente, en el Collado de las Zorras. Hay espacio.
DESDE EL RASPAY A LA MADAMA DEL CARCHE.
La Sierra del Carche es el accidente orográfico más elevado de la Comarca del Altiplano y cuenta con un gran interés geomorfológico. Es muy característica la presencia de un diapiro salino, el Cabezo de la Rosa, la salina de interior más productiva de la comunidad murciana. Se trata de una elevación suave de tonos rojizos originada por el afloramiento de sales y yesos en las fracturas del terreno de los últimos movimientos tectónicos. En la zona central se localiza la máxima altitud de la Sierra, con el pico del Carche (1.371 m.), extendiéndose hacia el noreste para concluir en la Sierra de las Pansas. Los materiales dominantes son calizas, dolomías y margas. La Sierra del Carche se encuentra en el cuadrante nororiental de la Región de Murcia y reparte su superficie entre los términos municipales de Jumilla y Yecla. Ha sido declarada recientemente Parque Natural Regional y los límites actuales y normas de gestión vienen definidos por su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). Además, es uno de los espacios regionales propuestos como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), para formar parte de la Red Natura 2000. Este conjunto montañoso cuenta con 5.942 hectáreas de superficie e incluye las sierras de El Carche (La Madama, 1.371 m.), Las Pansas y el diapiro salino del Cabezo de la Sal. Entre los lugares de mayor interés y más llamativos para el visitante destacan el Cabezo de la Rosa, la Madama del Carche, el Barranco de la Gorafía, la Umbría del Revolcador, la Peña del Castelar, el Barranco de San Cristóbal, la Pedriza, la Solana de la Alberquilla, el Barranco del Saltaor, la Curiosa y la Fuente de la Sanguijuela. La Sierra del Carche es un espacio singular por las diferentes especies de fauna y flora que contiene y por sus distintos estratos geológicos. El Parque dispone de un albergue municipal, que se cede gratuitamente a los grupos excursionistas que lo visitan durante todo el año para disfrutar de la naturaleza. El hombre ha habitado en esta sierra desde antaño. Este hecho lo demuestran los yacimientos arqueológicos, pertenecientes a la Edad del Bronce, y los asentamientos ibéricos que han sido encontrados. Destacamos la Cueva del Castellar, Los Castillicos del Salero y La Romanía. También encontramos algunas villas y un acueducto (La Romanía) de época romana al norte y oeste del Parque. En el Cabezo de la Rosa aparecen abundantes fragmentos de cerámicas medievales correspondientes a vasijas y tinajas de gran tamaño. Un elemento destacable de la Sierra, en la umbría de La Madama, es un Pozo de la Nieve del siglo XVII, destinado a conservar y almacenar hielo.
POR LAS BATERIAS DE EL ATALAYÓN, CASTILLITOS Y EL JOREL, CABO TIÑOSO. CARTAGENA.
La batería de Castillitos se encuentra situada en Cabo Tiñoso, en la costa del término municipal de Cartagena, cerca de la localidad de La Azohía, en un paraje abrupto dominado por acantilados y montes escarpados, mirando sobre una línea de costa desde unos 250 m sobre el nivel del mar. Su posición fue cuidadosamente elegida, en un estratégico punto situado en la línea costera donde la artillería emplazada tenia como función defender la base naval cartagenera, en cuyo concurso era necesaria la acción conjunta y centralizada con el resto de las baterías de costa. El acceso a este enclave defensivo se realizó por la carretera que conecta la ciudad de Cartagena con la localidad costera de La Azohía. Antes de llegar a esta pequeña población, y tras haber pasado las Cuestas del Cedacero, existe un desvío que conduce al caserío del Campillo de Adentro. Pasado éste se inicia un camino asfaltado, en relativas buenas condiciones, que asciende hasta la batería. Se encuentra abandonada y sin uso, pero es propiedad del Ministerio de Defensa . La batería de Castillitos fue una de las dos que montaron las gigantescas piezas Vickers de 381 mm destinadas a la defensa de la base naval de Cartagena (el otro emplazamiento sería el Monte de Cenizas). Su construcción se debió al Plan de Defensa de 1926, y estuvieron activas hasta finales del siglo XX cuando, una vez perdido su valor militar, fueron desactivadas. Este importante emplazamiento de las fortificaciones contemporáneas de Cartagena fue construido entre los años 1933 y 1936, conforme a los planos y proyectos que surgieron tras la aprobación del Plan de Defensa de 1926. La idea fue la de crear un infranqueable anillo defensivo contra cualquier escuadra enemiga que intentase una aproximación hostil a la base naval. Para ello se dispuso de la más moderna tecnología de la época, incluyendo las diferentes piezas de la casa británica Vickers, las potentes y eficaces en aquellos años. En concreto, en Castillitos se emplazaron dos cañones de 381 mm y 45 calibres capaces de enviar un proyectil de casi una tonelada a unos 35 kilómetros de distancia. Para su construcción fue necesaria la creación de otras infraestructuras aún existentes, como los caminos o el propio espigón portuario de La Azohía, donde fueron desembarcadas las piezas. Al comenzar la Guerra Civil (1936-1939), la batería estaba casi operativa, a falta de la dirección de tiro, por lo que aún no había realizado fuego. No obstante, tendría un importante papel durante el conflicto, realizando ya un disparo contra la escuadra nacional en abril de 1937. Su sola presencia resultaba ya suficiente intimidación como para mantener alejado cualquier buque enemigo. Al finalizar la guerra se iniciaron trabajos para montarle una moderna dirección de tiro. Con esto mantuvo su valor militar hasta 1994, cuando dejó de estar en servicio a causa de la aplicación del Plan Norte, destinado a la modernización y racionalización de los recursos de las Fuerzas Armadas. Tras su abandono fue concienzudamente expoliada, y hoy se encuentra en muy mal estado de conservación.
SIERRA DE ORIHUELA: EL PICO DEL AGUILA DESDE SANTOMERA.
También conocida como Sierra de Orihuela, no solo posee unas maravillosas vistas paisajísticas de la Huerta del Segura, sino que cuenta además con una vegetación y una fauna de gran riqueza, así como con importantes yacimientos arqueológicos y mineros. Por todo lo anterior, es un lugar ideal para realizar interesantes rutas senderistas y de montaña. El área montañosa no ha sido transformada de manera importante por la actividad humana; de hecho, la única actividad económica relevante que se ha desarrollado ha sido la explotación de una gran cantera a cielo abierto, visible solamente desde la cara norte. Desde la Edad Media, la Sierra de Santomera ha sido el lugar de destino de pastores trashumantes que venían desde la Sierra de Albarracín hasta los pastizales de la misma, después de seguir la Cañada Real de los Serranos, el Cordel de los Valencianos y la Vereda del Coto Cuadros, para continuar por esta misma hasta el río Segura. Hoy es un coto de caza y los huertos de limoneros ocupan el lugar de los pastizales. Recientemente se han sembrado pequeñas superficies de cereal en el Cabezo de la Mina, con destino a las especies cinegéticas. En la ladera sur de la Sierra de Santomera encontramos los cerros del Cabezo Malnombre y de La Mina, donde se han hallado importantes vestigios de las culturas argárica e ibérica. Y en el Cabezo de La Mina, además, los restos de la mina de cobre y oro nativo que comenzó a explotarse hace siglos y que, después de ser abandonada, volvió a la actividad en el s. XVI y, posteriormente, en el s. XX. Actualmente, la mina se encuentra en estado de abandono.
POR EL VALLE DE RICOTE, EL RIO SEGURA, SIERRA DEL CHINTE Y EL AZUD DE OJÓS.
El Valle de Ricote muestra en su paisaje singularidades derivadas de sus características naturales y de una ocupación humana antigua y muy intensa. La presencia del río Segura, el relieve compartimentado y abrupto y un clima próximo a la aridez dificultan la ocupación humana y lo aíslan. Vencer las dificultades y aprovechar las escasas ventajas ha creado, a lo largo de siglos, un ámbito peculiar del mayor interés y merecedor de respetuosa conservación. El Valle de Ricote se sitúa en el dominio Subbético de las Cordilleras Béticas levantadas por la orogenia alpina, presenta una compleja geología debido a la variedad de rocas, cabalgamientos y fallas que ofrece. Estructuras de amplios y suaves pliegues anticlinales y cabalgamientos se hallan en las sierras Ricote, del Oro, de la Corraila, del Solán, del Salitre, del Chinte, del Castillo y del Cajal; entre ellas se hallan depresiones topográficas rellenas con formaciones postorogénicas de la segunda mitad del Terciario y del Cuaternario, son materiales blandos muy sensibles a los procesos de erosión, por lo que las cárcavas son formas de paisaje dominantes. De las características estratigráficas de los relieves del valle destacan las calizas, dolomías y margocalizas del Jurásico, las calizas, margas y areniscas del Cretáceo y las facies de margas rojas yesíferas y yesos del Keuper (IGME,1974). Del Cuaternario destacan los terrenos y depósitos aluviales, estos son materiales y depósitos fluviales no consolidados de limos, arenas y gravas, erosionados aguas arriba y transportados por el agua, son los que han originado las terrazas. Los otros depósitos cuaternarios, ampliamente presentes en el valle, son los materiales coluviales. Se trata de depósitos escasamente consolidados, en ladera y al pie de los relieves montañosos, en los que han intervenido una combinación de procesos tales como los movimientos gravitatorios, desplazamientos, reptación y las escorrentías generadas por las lluvias. Son depósitos heterométricos que engloban desde limos a fragmentos angulares y grandes bloques de roca transportados a escasa distancia. En algunos lugares ambos tipos de sedimentos se hallan entremezclados.
SIERRA DE LA MUELA Y EL EMBALSE DE LA RAMBLA ALGECIRAS, ALHAMA DE MURCIA.
La Sierra de la Muela es una plataforma de areniscas de unas 1.600 Has. de superficie, ubicada al norte del casco urbano de Alhama. La umbría es de pendientes suaves; la solana, mucho más abrupta llega a formar pequeños escarpados. En 1992 el Plan de Ordenación Urbana la declaró “Espacio Natural Protegido”. La Muela ofrece interesantes restos de vida agrícola y ganadera que en épocas aún no muy lejanas se desarrolló con intensidad. En la actualidad el uso básico que se le da a la Sierra de la Muela es básicamente forestal, presentando un creciente desarrollo el aprovechamiento recreativo, deportivo y educativo. Caza, senderismo, bicicleta de montaña, parapente e itinerarios educativos son algunas de las actividades más desarrolladas en esta sierra. El Embalse de la Rambla de Algeciras se encuentra en el municipio de Alhama de Murcia, en la región de Murcia. Fue construido como parte del Plan General de Defensa contra Avenidas de la cuenca del río Segura. El embalse tiene varios propósitos, incluyendo el control de inundaciones, el almacenamiento de agua y la regulación del flujo de agua para riego.
CAÑO ESPUÑA Y FUENTES EN EL TRAMO MEDIO DEL VALLE DEL RIO ESPUÑA.
La historia de los regadíos de Alhama ha estado desde tiempo inmemorial estrechamente ligada al río Espuña y el Caño del mismo nombre. Su origen se atribuye nada menos que a los árabes, expertos donde los haya en llevar aguas de un lado par otro. Algunos textos de 1560 hallados en el Archivo Municipal de Alhama ya los citan como sus primeros constructores. Además, su propia fábrica y, muy especialmente, la de acueductos a base de ladrillo y argamasa, parece confirmar semejante origen. Mas no es de extrañar que así sea cuando resulta que muy cerca de unos de los puntos por donde pasa el Caño existe un cabezo conocido como “de la Mezquita”. El tramo que se atribuye a los árabes es el de la parte baja, el que va desde Carmona hasta la de los Molinos. Su construcción pretendía evitar que las aguas del río Espuña se filtraran en el lecho arenoso y, de este modo, llegaran sin dificultad a la huerta de Alhama. En 1760 se incorporó un nuevo aprovechamiento: la molienda de grano. En aquel año se construye el primero de los molinos que en la actualidad sirven para dar nombre a ese paraje a 2 km de Alhama. La energía desencadenada al caer el agua por una chimenea vertical de 20 metros de altura servía para mover las palas del molino y, con ellas, todos los engranajes y las piedras de moler. Lógicamente el agua volvía al caño sin merma alguna, porque los regantes, constituidos en lo que aún se llama “Heredamiento de las Aguas de Espuña”, las aprovechaban continuamente para regar. Tal era la organización que esta organización de regantes tenía que ya en 1737 contaban con un “Reglamento de Aguas de Espuña”, con el cual se regía como había de traspasarse los derechos de uso del agua de generación en generación, así como el sistema de votaciones para repartir los riegos o resolver conflictos. En la actualidad el Heredamiento sigue funcionando, aunque ahora se rige con un Reglamento modificado el 1 de septiembre de 1868. En 1837 a consecuencia del gran aumento de la producción de cereales, se decide construir otro molino algo más abajo del primero, justo donde en la actualidad está la citada “Balsa de los Molinos”. Pòr cierto, esta balsa data también de 1868, año en que se autorizó construirla a D. Bernardino Sánchez porque la del primer molino ya se había quedado pequeña. Y un año después, en 1869, se decide construir el tramo alto del caño, el que va desde la Fuente del Sol hasta el Azud de Carmona. Con motivo de esta obra se inventariaron todas las fuentes que daban agua a este viejo “trasvase”, resultando un total de 13, la mayoría de ellas hoy secas.
CÓMO LLEGAR: Autovía A-7 hasta Murcia, salida por la nº 138 y continuar por la E-15 ALMERÍA/GRANADA, salida por la nº 631 ALHAMA DE MURCIA/PLIEGO, cruzar las rotondas hasta la indicación de SIERRA ESPUÑA, atravesar el pueblo y por la C-3315 dirección El Berro durante 4 km. Girar a la izquierda por la carretera de montaña a Sierra Espuña y EVA 13. Dejar atrás el Centro de Visitantes y llegar a la Fuente del Hilo y su restaurante. Tiene aparcamiento.
COMPONENTES: VICENTE Y PEPE.
Tag :
Árboles Singulares,
Cascadas,
Cuevas,
Fuentes,
Hornos de Cal,
Murcia,
Refugio,
Rios,
Rutas,
Sierra Espuña
AL CARCHE POR LA RAMBLA DEL SALTADOR, EL POZO DE NIEVE Y REGRESO POR LA SENDA DEL MOSQUITO EVITANDO PISTAS.
La Sierra del Carche se sitúa en el cuadrante Nororiental de la Región de Murcia, y reparte su superficie entre los términos municipales de Jumilla y Yecla. Cuenta con 5.942 Ha de superficie. Es uno de los espacios regionales propuestos como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) para formar parte de la Red Natura 2000. El parque cuenta con núcleos rurales, en la periferia, como El Carche, La Rosa, Raspay, Casas del Puerto y La Alberquilla, y algunos caseríos, en su mayor parte derruidos, como la Casa de la Yedra, las Casas del Cantal y de Pisana, que dan cuenta de habitantes pasados. Los relieves de la sierra son, principalmente, de naturaleza caliza, con interesantes estructuras geológicas como cabalgamientos, fallas o el diapiro salino del Cabezo de la Rosa. El punto más elevado del Parque se alcanza a los 1.371 m. del Pico de la Madama. La Sierra del Carche es una elevación montañosa de gran interés geomorfológico perteneciente a las Cordilleras Béticas, que se encuentra integrada por un sucesión de materiales que van desde el Triásico al Cuaternario. Los materiales dominantes son Calizas, dolomías y margas. Es característica la presencia de un diapiro salino conocido como Cabezo de la Rosa, elevación suave (domo) de tonos rojizos originada por el afloramiento de sales y de yesos en las fracturas del terreno de los últimos movimientos tectónicos. Estos materiales se formaron hace 200 millones de años en un ambiente continental que periódicamente era inundado por el mar y dejaba grandes zonas inundadas con aguas salinas, donde se depositaban los carbonatos y evaporitas (sales y yesos). En su zona central se localiza la máxima altitud de la sierra extendiéndose hacia el Noroeste para concluir en la Sierra de las Pansas. En ella encontramos escarpes, cornisas, cabalgamientos, sistemas de fallas, profundos barrancos como el de San Cristóbal, Guarafía y la Yedra, alguno de los cuales, cuando recogen agua tras las lluvias, dan lugar a bellas cascadas, como ocurre en el paraje de El Saltador.
CÓMO LLEGAR: Salida en dirección a Aspe por la CV-84, sin entrar en la población seguir por la CV-846 a La Romana, en la rotonda continuar por la CV-834 hasta conectar con la CV-83 hasta Pinoso. Tomar dirección Yecla por la C-3223, al poco de pasar el desvío al Raspall, girar a la izquierda por la MU-15 A dirección Jumilla, continuar durante 8 km hasta unos carteles del Parque Regional del Carche, tomar la pista de tierra de la izquierda durante unos 2 km, hasta el aparcamiento a la entrada el Barranco del Saltador.
COMPONENTES: VICENTE, PEPE Y TOMÁS.
ITINERARIO: INICIO / DERECHA / PISTA Y RAMBLA / RAMBLA DEL SALTADOR / PISTA-ALJIBE-IZQDA. RAMBLA / MOJONES SALIDA RAMBLA / PISTA IZQ. / POZO CON BROCAL / AL POZO DE NIEVE / POZO DE NIEVE / PISTA / IZQDA. SENDA SUBIR / LA MADAMA / REFUGIO / MIRADOR / PISTA / DCHA. CAMINO / CANTERAS / SENDERO / ENLACE PISTA / DCHA. DESVIO POR PR-JU 3 / DCHA. SENDA DEL MOSQUITO / RUINAS / PUERTA DEL PARQUE / CUEVA DE LA POLVORA / FINAL.
EN LA SIERRA DE LA PILA A LOS PICOS DE LA PILA Y DE LOS CENAJOS, DESDE PUERTO FRÍO.
El Parque Regional de la Sierra de la Pila está situado entre los términos municipales de Jumilla, Abarán, Blanca, Molina de Segura y Fortuna. Cuenta con una superficie total aproximada de 8.836 hectáreas. Forma parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de la Red Natura 2000, y además es un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). La mayor parte del Parque está declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). La Sierra de la Pila tiene un gran interés, no sólo por el gran valor de su ecosistema biótico y de gran diversidad ambiental, sino también por su riqueza tectónica y paleontológica, aunque es sin embargo, uno de los espacios naturales menos conocidos y visitados de la Región de Murcia. El parque, al igual que la sierra, se puede dividir en 2 grandes sectores separados por el Barranco del Mulo: Un sector oriental en el que se encuentran las cimas más altas (La Pila con 1.266 m y Los Cenajos con 1.229 m). Otro sector occidental dominado por la cumbre del Caramucel a 1.023 m de altitud. Merece la pena destacar por sus valores paisajísticos, botánicos y faunísticos la zona de la Fuente de la Higuera y la Umbría de los Cenajos. Entre las especies de fauna de interés protegidas que habitan en el Parque, destacan rapaces como águila real, águila perdicera, halcón peregrino, o búho real, que encuentran en los salientes y oquedades de los abruptos relieves numerosos lugares donde nidificar. Respecto a la flora, destaca la presencia de carrascales, sabinares y pinares, acompañados de un conjunto de especies, entre las que se encuentran numerosos endemismos ibéricos del sureste español. Muchas de las especies que podemos observar están protegidas en la Región de Murcia, destacando el palmito, madroño, enebro, sabina, lentisco, cornicabra, carrasca, aladierno y espino negro. Los bosques de carrasca, se presentan en manchas aisladas en las umbrías y cumbres de los Picos de la Pila y los Cenajos. El pino carrasco domina la vegetación arbórea, favorecido por las distintas repoblaciones realizadas.
LA MORRA DE LA MINA Y LA MADAMA DEL CARCHE POR LA ARISTA DEL BARRANCO DE LA MINA, JUMILLA.
En el Altiplano murciano sus extensas planicies nos presagian la proximidad de las llanuras manchegas. Flanqueado por escarpadas montañas, sus anchos valles están atravesados por una infinita red de ramblas. Es la comarca del noroeste, uno de los espacios más singulares de la región. Compuesta por los municipios de Fortuna, Abanilla, Jumilla y Yecla, se trata de poblaciones con intensa raigambre e historia, donde nos encontramos con campos cubiertos de viñedos y donde también podemos disfrutar del carrascal en el Valle de Guarafía y el pino laricio en la Sierra del Carche; olmos en la rambla de Tobarrillas; pinares en la Sierra Larga y Serra del Serral; lentisco en Jumilla (Monte de Sana Ana y Serral) y en Yecla (Sierra de Salinas y Monte Arabí); quejigo y pinares en la Sierra de Salinas. Jumilla con 972 km2, ocupa el segundo lugar en extensión entre el conjunto de municipios de la región. Situado al noroeste de la Comunidad Autónoma de Murcia, su privilegiada situación geográfica es de transición y nudo de comunicaciones entre Murcia, La Mancha, Andalucía y Levante. El poblado de Coímbra en el Barranco Ancho se puede considerar como el primer núcleo urbano de la comarca que fue destruido de forma violenta a principios del siglo II a.C. Con la llegada de los romanos aparecieron las villas que tan abundantes son en la comarca y que tan ricos restos materiales nos han legado, como los mosaicos pertenecientes a la Villa de los Cipreses, del siglo IV d.C., que se pueden contemplar en el Museo Municipal Jerónimo Molina. De época romana son El Casón, monumento paleocristiano del siglo V, que es uno de los pocos que quedan bien conservados en la Península Ibérica, y el dios “Hipnos”, estatua de bronce encontrada cerca de El Casón, y en la actualidad en el Museo Nacional de Berlín. De la dominación árabe nos han quedado copiosas huellas pudiendo destacar El Castillo como yacimiento más importante, ya que la ubicación de un núcleo estable de población en el cerro de El Castillo, dará origen al asentamiento definitivo de la Ciudad. Las características actuales del paisaje vegetal de Jumilla son el resultado de los cambios introducidos a lo largo de la historia por las comunidades humanas que han habitado en la zona en los últimos milenios.
RUTA CIRCULAR A LA CUEVA DE LA EXCOMUNIÓN, MURCIA.
Localizada en la umbría de la sierra de la Pila, a unos 685 msnm y en suelo de Abarán, la cavidad está asociada al cabalgamiento que estructura buena parte de esta cara norte en escarpes verticales. Se originó por erosión kárstica sobre calizas miocenas a partir de dos fracturas principales, una longitudinal y otra transversal a la altura de la actual boca de entrada. Tradicionalmente, ha sido empleada como refugio para ganado caprino y ovino, estando emplazada junto a la vía pecuaria Cordel de las Pocicas y Cueva de la Excomunión, correspondiente, en parte, con el obsoleto Camino de Jumilla a Fortuna, en conexión directa con la Cañada Real de Cuenca a Cartagena. La cueva fue habitada por el hombre Neolítico Final o Calcolítico Antiguo (Entre el IV y III milenio a.C.) para abastecerse de los recursos naturales que la sierra le ofrecía, experimentando, a la vez, con una incipiente agricultura. Aquí se registro un elevado número de piezas correspondientes a cadenas operativas para la confección de herramientas líticas. Es en definitiva, un yacimiento arqueológico a respetar por el visitante, ya que su subsuelo encierra cultura material que permitirá conocer a los primitivos habitantes de la Sierra de la Pila, así como su paleoambiente. Más cercano en el tiempo, fue cobijo del bandolero Jaime el Barbudo (1783-1824), quién, a la postre, le daría seudónimo a la cueva, tal como se manifiesta en un plano del siglo XIX. Con su cuadrilla y caballo Trueno, cabalgaba furtivo de la ley en las primeras décadas de esta centuria por las sierras de Crevillente, su pueblo natal Abanilla, El Carche, Quibas o La Pila; amplio territorio donde ha dejado numerosa toponimia ligada a su persona. Quizás fuera desde aquí donde el 20 de mayo de 1820, redactó el Manifiesto de la Pila para solicitar al rey Fernando VII su indulto y el de su cuadrilla, no siéndole concedido, por lo que siguió con sus correrías hasta su ejecución publica en la murciana Plaza de Santo Domingo.
CÓMO LLEGAR: Autovía A-15 hacia Murcia, tomar la A-30 dirección Albacete y salir por la A-33 (Murcia-Fuente la Higuera-Valencia). Continuar hasta la salida nº 13 hacia La Zarza, pasar la aldea de Casablanca y su restaurante y a 1 km antes de llegar a El Boquerón, tomar una pista a la derecha señalada con dos mojones de piedra a “CERRO GORDO”. Aparcar por la pista o en la primera barrera.
COMPONENTES: VICENTE, TONI, CERVERA, PELEGRIN, PACO VERDU, CERVERETA, MANOLO PERAL Y TOMÁS.
ITINERARIO: PISTA DE LA IZQ. / CADENA / POSTE INFO. IZQ. / SENDERO DCHA. / RECTO SUBIDA A LA CUEVA / CUEVA DE LA EXCOMUNION / LATERAL DE LA CUEVA / IZQDA. SENDERO SUBIDA / VISTAS ENTRE EL BOSQUE / SUBIDA MOJONES / ENLACE PISTA DCHA. / POSTE INFO. SEGUIR RECTO / VISTAS A LA PILA / ABREVADERO / VISTAS A SIERRA LARGA / FINAL.
POR LAS RAMBLAS DEL INFIERNO Y DE LIBRILLA, CON VISTAS AL EMBALSE DE ALGECIRAS, MURCIA.
El suelo es uno de los recursos naturales más importantes para el desarrollo económico y social de la población, sin embargo los procesos de erosión y desertificación, en particular en litologías blandas, ocasionan importantes pérdidas y degradación. En todo el mundo existe una preocupación creciente por su conservación, más aún en las zonas áridas y semiáridas donde los suelos son mucho más frágiles y vulnerables. España es el país europeo con más alto riesgo de erosión y desertificación, dentro de éste, la Región de Murcia, con la mitad de su territorio con procesos de erosión graves, ofrece junto a la vecina provincia de Almería, el paisaje más erosionado y desertificado de la Península Ibérica. Los lugares donde mejor se pueden observar las huellas de esta erosión corresponden a las cuencas marinas que formaban los márgenes del Mediterráneo durante el Neógeno; Fortuna, Mula, Abanilla, etc. Algunas de estas cuencas poseen zonas que están tan profundamente erosionadas que tienen un alto interés científico, didáctico e incluso turístico por la espectacularidad de sus paisajes, éstos son conocidos popularmente como "paisaje lunar". De los rincones erosionados de Murcia, el paisaje de Gebas, es uno de los más asombrosos, porque se trata de un sector poco antro-pizado debido a lo abrupto del terreno y a las escasas vías de comunicación que posee. En 1992, mediante la Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia fue declarado Paisaje Protegido. Las directrices para la ordenación de sus recursos naturales, conservación y utilización se definieron en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales nº 13/1995 junto al Parque Natural de Sierra Espuña. Su nombre viene dado tanto por su geomorfología como por encontrarse la mayor densidad de barrancos cerca del caserío de Gebas, núcleo rural situado en la zona norte del Término municipal de Alhama de Murcia. Se trata de un espacio natural de más de 2.000 hectáreas encajado entre tres sierras: Espuña, al oeste, La Muela y el Castellar, al sur, El Cura, al este y el altiplano de Fuente Librilla, al norte. Su principal drenaje lo tiene a través de las ramblas de Algeciras y Librilla que desembocan en el Río Guadalentín. Aquí nos centraremos fundamentalmente en describir las bondades geológicas de uno de sus mejores tesoros; la Rambla de Librilla y el Barranco del Infierno.
CAÑO ESPUÑA, SENDA DEL AGUA, SIERRA ESPUÑA, ALHAMA DE MURCIA.
El río Espuña es el más importante de los cursos de agua de esta sierra. Nace en el Collado Bermejo (1.202 m) y después de recorrer casi 19 kilómetros y descender casi 1.000 metros de altitud, muere en la llanura de inundación del valle del Gudalentín. Cerca de donde nos encontramos desemboca el Barranco de Leyva. La angostura de este último y la presencia de algunos puntos de agua hacen del lugar un interesante enclave donde la densa vegetación de ribera es su principal exponente. Su fragilidad es elevada, pero también lo es la gran diversidad que alberga. El caño de Espuña es algo más que una simple conducción de agua. Además de un hito ambiental singular, es un valioso resto arqueológico, que desde la Fuente del Sol hasta la Balsa de los Molinos, pasando por el Azud de Carmona, recorre 13 km, para regar la huerta de Alhama. Hasta 13 fuentes daban agua a esta conducción, la mayoría de ellas hoy secas. Pero además, justo 200 metros más abajo de donde nos encontramos, el Caño, aprovechando esta gran caída, proporcionará a principios del siglo XX, la energía suficiente para que la "Fabrica de la electricidad", abasteciera de semejante prodigio a un máximo de 150 casas y a algunos puntos estratégicos de las más importantes calles de Alhama.
POR LAS RAMBLAS DEL COTO CUADROS, MURCIA.
El monte Los Cuadros, que pertenece a la pedanía de El Esparragal, se encuentra a tiro de piedra del humedal de Ajauque, Rambla Salada, el embalse de Santomera, Fortuna, La Alcayna y Molina de Segura. El coto tiene una extensión de 1.550 hectáreas, un nacimiento de agua artificial con sistema de recogida de lluvias y lo forman un conjunto de lomas suaves y onduladas que no superan los 300 metros de altura, escenario propicio para caminar, pedalear en BTT, observación de aves y orientación en la naturaleza; de hecho, en 1996 se celebró aquí el campeonato del mundo de Orientación, contando con la asistencia de más de tres mil participantes, la mayoría de ellos, del norte de Europa. La experiencia ha dejado huella, y los domingos vienen suecos de Torrevieja para la práctica de orientación por estos caminos forestales. El otoño recién nacido es una buena ocasión para conocer el coto, ahora que las lluvias recientes impregnan de aromas senderos y ribazos: romeros, tomillos, lavandas, yucas, adelfas, lentiscos, albaidas, jaras y albardines, espartos y hasta la humilde palera que, sin fruto para ofrecer, sufre una plaga trágica. En cielos tan azules como estos campea el águila perdicera y el cernícalo, vuelan aves migratorias como la tórtola, la paloma, el cuco y el abejaruco, si bien el grupo más numeroso y variado lo componen aves tan alegres y entrañables como el mirlo, el pito real, el carbonero común, el herrerillo, el verderón, el mito, la cogujada, el pardillo común, la curruca, las abubillas y la perdiz roja, esta última víctima de la caza con reclamo. Coto Cuadros pertenece a los municipios de Murcia y Santomera y en su mayor parte está declarado como Monte de Utilidad Pública, dentro del cual existe un área controlada que se utiliza, de enero a marzo, como coto de caza, factor que influye en la fauna debido al aprovechamiento cinegético a que se ve sometido todo el territorio, por medio de un coto deportivo, lo que se traduce en un manejo específico y regulador de la flora para la potenciación de la perdiz como especie cinegética. Un largo camino asfaltado y jalonado de cipreses te lleva a la Casa Forestal, compartida con el Centro de Actividades Exploradores de Murcia.
EL CARCHE DESDE LAS SALINAS DE LA ROSA, JUMILLA.
La sal de un antiguo mar en la Sierra del carche. Hace 200 millones de años el mar inundaba periódicamente esta zona, depositando sales y yesos, formándose así una importante capa salina. Las Salinas de la Rosa se ubican en las faldas del cabezo que les da su nombre. Se trata de una elevación suave de tonos rojizos, resultado de los últimos movimientos tectónicos que provocaron la elevación de la capa salina. Este afloramiento salino se conoce con el nombre de Diapiro de la Rosa y es el más grande de la Región de Murcia. Por su elevado interés científico y ambiental está protegido bajo la figura: Lugar de Interés Geológico. También se encuentra dentro de los límites de Lugar de Interés Comunitario y Parque Regional de la Sierra del Carche. La actividad salinera data de la época romana y continúa en la actualidad, aunque el método de extracción se ha modernizado. Actualmente se utilizan pozos para inyectar agua dulce en profundidad y disolver la sal directamente en la capa salina. La salmuero o agua salinizada se extrae a la superficie y una parte se deposita en las balsas calentadoras, donde el viento y el sol evaporan el agua creando la costra de sal que recolectan los expertos salineros. El resto de salmuera se deshidrata en una planta de termocompresión.
